Парша на яблоне и груше: как лечить
Как распознать паршу на яблоне и груше, чем обработать по фазам развития дерева, какие препараты и дозировки работают, и как защитить сад на будущий год.
Парша - самая частая грибная болезнь яблони и груши в средней полосе. В сырое прохладное лето она способна испортить до половины урожая и оставить дерево без части листвы уже к августу. Разберемся, откуда берется парша, как ее распознать на ранней стадии и какая схема обработки реально работает.
Коротко о главном
- Парша - грибная болезнь, которая активизируется во влажную прохладную весну и зимует в опавшей листве и трещинах коры.
- Первые признаки - оливковые пятна на нижних листьях с бархатистым налетом в центре, позже похожие пятна появляются на плодах.
- Обработку планируют по фазам дерева: зеленый конус, розовый бутон, после цветения, через 2-3 недели после цветения.
- Из препаратов работают бордоская смесь, Хом, Абига-Пик (контактные) и Скор, Строби (системные), и их стоит чередовать.
- Народные средства и биопрепараты хороши для профилактики в сухой сезон, но не заменяют фунгициды при сильном заражении.
- Осенняя уборка листвы, обработка мочевиной и побелка стволов снижают инфекционный фон на будущий год сильнее, чем весенние опрыскивания.
- При посадке нового сада в сыром климате лучше выбирать устойчивые сорта - Либерти, Флорина, Имрус для яблони, Чижовская и Лада для груши.
Что такое парша и почему она появляется в саду
Паршу вызывают родственные грибы: на яблоне - Venturia inaequalis, на груше - Fusicladium dendriticum (некоторые справочники объединяют их под одним видовым названием, но ведут себя они схоже). Гриб зимует в опавших листьях, трещинах коры и растрескавшихся плодах, а весной, когда температура поднимается выше 10 градусов, начинает выбрасывать споры. Дождь и ветер разносят их на молодые листья и завязи.
Ключевое условие для вспышки парши - влажная прохладная весна с частыми дождями и туманами. В сухую жаркую погоду гриб развивается медленно, а вот затяжные майские дожди почти гарантируют заражение, особенно если сад загущен и кроны плохо продуваются. Дополнительно риск повышают:
- посадка на низком, сыром участке без дренажа;
- загущенная крона, где листья долго не просыхают после дождя;
- отсутствие обрезки и скопление старой листвы под деревьями;
- восприимчивые сорта, склонные к парше при любом уходе.
Если сад ежегодно страдает от парши, стоит проверить и соседние посадки: ослабленные болезнью деревья хуже сопротивляются вредителям, а рядом часто активизируется и тля, которая любит молодые побеги ослабленных растений.
Признаки парши на яблоне и груше: как распознать на ранней стадии
Первые симптомы заметны на нижних, самых старых листьях кроны - именно туда споры долетают с земли раньше всего.
На листьях. Сначала появляются светло-зеленые, будто маслянистые пятна неправильной формы, которые садоводы называют оливковыми. Через несколько дней в центре пятна проступает характерный бархатистый налет оливково-бурого цвета - это спороношение гриба. При сильном поражении листья желтеют и опадают уже в июне-июле, дерево ослабевает и хуже готовится к зиме.
На плодах. Парша дает округлые темные пятна с четкой каймой, кожица под ними грубеет и трескается, а мякоть под трещиной суше и грубее на вкус. Плоды могут расти неровно, с одной стороны деформироваться, потому что зараженная кожица не растягивается вместе с мякотью. Стоит поискать в интернете паршу на яблоне фото на разных стадиях: по картинке легко отличить ее от других пятнистостей и от повреждений вредителями.
На груше пятна чаще появляются и на молодых побегах, кора трескается, из трещин может выступать камедь. Это отличает грушевую паршу от яблочной, где побеги страдают реже.
Ранняя диагностика важна: если заметить оливковые пятна на 2-3 листьях в нижнем ярусе кроны, обработку можно провести локально и не дать грибу распространиться на все дерево.
Схема обработки по фазам: зеленый конус, розовый бутон, после цветения
Обработку планируют не по календарным датам, а по фазам развития дерева - тогда препарат попадает точно в момент, когда гриб наиболее уязвим.
- Зеленый конус (почки набухли, но еще закрыты, показались зеленые кончики листьев). Первая профилактическая обработка, обычно медьсодержащим препаратом или системным фунгицидом. В этот момент гриб еще не начал спороношение, и обработка работает на упреждение.
- Розовый бутон (бутоны порозовели, но еще не раскрылись). Второе опрыскивание, часто уже более сильным системным препаратом, потому что именно в эту фазу заражение особенно активно при влажной погоде.
- Сразу после цветения, когда осыпались лепестки. Третья обработка защищает завязи, самые уязвимые к парше плоды.
- Через 2-3 недели после цветения, в фазе роста плодов размером с грецкий орех. Четвертая обработка нужна в дождливые сезоны и на восприимчивых сортах.
Между обработками выдерживают интервал 10-14 дней, а после сильного дождя, смывшего препарат, обработку лучше повторить раньше срока. В сухую весну без дождей число опрыскиваний можно сократить до двух-трех, в затяжную сырую - довести до пяти-шести.
Чем обработать: препараты и дозировки
Выбор фунгицида зависит от фазы и от того, нужна ли профилактика или уже видны явные пятна.
Бордоская смесь - классический контактный препарат на основе меди. Для ранней весенней обработки по зеленому конусу готовят 3-процентный раствор (300 г медного купороса и 400-450 г извести на 10 л воды), для летних обработок - 1-процентный (100 г купороса и 100-150 г извести на 10 л). Смесь держится на листьях долго, но плохо переносит дождь в первые часы после обработки.
Медный купорос в чистом виде применяют только для ранневесенней обработки по спящим почкам (100 г на 10 л воды), позже он обжигает молодые листья.
Хом (хлорокись меди) - готовый контактный препарат, 40 г на 10 л воды, расход раствора - 2-5 л на взрослое дерево. Подходит для ранних и профилактических обработок.
Абига-Пик - еще один препарат на основе хлорокиси меди, 40-50 мл на 10 л воды. Работает похоже на Хом, но меньше обжигает листья в жару.
Скор - системный фунгицид на основе дифеноконазола, 2 мл на 10 л воды. Проникает в ткани листа и работает даже после начала дождя, если прошло больше двух часов с момента обработки. Хорошо подходит для обработки по розовому бутону и после цветения. Срок ожидания до сбора урожая - около 20 дней.
Строби - системный фунгицид на основе крезоксим-метила, 2 г на 10 л воды. У него есть и легкий побочный эффект - поддержка общего иммунитета растения, поэтому его часто чередуют со Скором, чтобы гриб не привыкал к одному действующему веществу.
Дозировки уточняйте по этикетке конкретной партии препарата: составы и концентрации у производителей иногда отличаются от справочных цифр. Опрыскивание проводят в сухую безветренную погоду, утром или вечером, чтобы раствор не выгорел на солнце и не снесло его ветром на соседние грядки, где может расти чувствительная зелень.
Народные средства и биопрепараты: когда они помогают, а когда бесполезны
Народные рецепты - зольный настой, отвар хвоща, раствор молочной сыворотки, слабый раствор йода - и правда немного сдерживают развитие гриба за счет изменения кислотности на поверхности листа. Но их эффективность несравнима с фунгицидами: в дождливый сезон при сильном заражении они не остановят паршу, а лишь слегка притормозят ее распространение.
Фитоспорин и другие биопрепараты на основе сенной палочки работают как профилактика на здоровом дереве или как поддержка после химической обработки. А вот лечить уже развившуюся паршу ими бессмысленно: концентрация активных бактерий слишком мала, чтобы подавить агрессивный гриб в разгар вспышки.
Разумная стратегия такая: в сухие сезоны с невысоким инфекционным фоном обходиться народными средствами и биопрепаратами, а в дождливую погоду или при явных признаках болезни переходить на химические фунгициды по схеме выше.
Осенняя профилактика: уборка листвы, обработка мочевиной, побелка стволов
Осенние мероприятия часто дают больше эффекта, чем весенние обработки, потому что убирают источник инфекции на будущий год.
Самое важное - собрать и уничтожить опавшую листву. Гриб зимует именно в ней, поэтому осенью ее сгребают и сжигают или вывозят за пределы участка. В обычной компостной куче споры не погибают, для этого нужно высокотемпературное компостирование, которое мало кто устраивает у себя на даче.
Дальше идет обработка мочевиной. Раствором карбамида 5-7 процентов (500-700 г на 10 л воды) поздней осенью опрыскивают уже опавшие листья и приствольный круг - это ускоряет разложение листвы и заодно подавляет часть зимующих спор. По кроне концентрированный раствор не льют: он обжигает кору, работать нужно именно по земле, когда листья уже сброшены.
Неглубокая перекопка приствольных кругов заделывает часть спор в почву, откуда им сложнее выбраться весной. Побелка стволов известью с добавлением медного купороса заодно защищает кору от солнечных ожогов и уничтожает часть инфекции, зимующей в трещинах.
Особенности обработки в средней полосе, на юге, на Урале и в Сибири
Средняя полоса - зона максимального риска парши: весна часто затяжная, с частыми возвратными дождями. Здесь схема из четырех обработок актуальна почти каждый год.
Юг (Кубань, Крым, Ставрополье) страдает от парши меньше за счет более сухой и теплой весны, но во влажные годы вспышки бывают такими же сильными. Здесь особенно важно не пропустить обработку по зеленому конусу, потому что весна короче и фазы сменяются быстро.
Урал и Сибирь. Весна здесь короче, а вегетационный период сжат, поэтому обработки сдвигают на более поздние календарные даты, но привязывают их все так же к фазам, а не к числам в календаре. Из-за короткого лета важно не затягивать с осенней уборкой листвы: снег может лечь рано, и работы придется заканчивать в спешке.
Правило одно для любого региона: ориентируйтесь на фазу развития конкретного дерева на вашем участке, а не на сроки соседей или советы из интернета для другой климатической зоны.
Устойчивые к парше сорта яблони и груши
Часть проблемы решается еще на этапе посадки. Среди яблонь повышенной устойчивостью к парше отличаются Либерти, Флорина, Имрус, Афродита, Веньяминовское. Среди груш - Чижовская, Лада, Августовская роса, Скороспелка из Мичуринска.
Устойчивость не означает полный иммунитет: в экстремально сырой год признаки парши могут появиться даже на устойчивом сорте, но болезнь развивается медленнее и вредит урожаю меньше. При закладке нового сада в регионе с сырыми веснами имеет смысл делать ставку именно на такие сорта - это сократит число обработок в последующие годы.
Частые ошибки при лечении парши
Самая частая ошибка - опрыскивать "на глазок", без привязки к фазе дерева: слишком раннее или слишком позднее опрыскивание снижает эффективность препарата вдвое. Вторая по частоте - использовать один и тот же фунгицид все обработки подряд. Гриб постепенно привыкает к действующему веществу, поэтому медьсодержащие препараты весной лучше чередовать с системными летом.
Часто пропускают осеннюю уборку листвы, а зря: даже идеальная весенняя схема не спасет, если зимующий очаг инфекции остается под деревом из года в год. Еще одна распространенная ошибка - опрыскивать по мокрой листве или перед самым дождем: раствор смывается, не успев подействовать, и обработку приходится повторять раньше срока.
Отдельно вредит загущенная, необрезанная крона: она хуже проветривается и дольше остается влажной после дождя, а это ровно те условия, которые нужны грибу. И наконец, увеличение дозировки "для надежности" не ускоряет лечение: избыток фунгицида обжигает листья и завязи, а на подавление самого гриба почти не влияет.
Как совместить обработку от парши с защитой от тли и плодожорки
Весенние обработки сада редко бывают "монокультурными": пока дерево стоит с раскрытой кроной, есть смысл заодно решить и другие проблемы. Некоторые системные фунгициды (Скор, Строби) можно совмещать в одном баке с инсектицидами против тли и плодожорки, если это допускает инструкция к конкретным препаратам - совместимость стоит проверить на этикетке или протестировать смешивание в малом объеме.
Если на дереве уже видна колония тли, отдельная обработка описана в статье про эффективную борьбу с тлей: там разобраны препараты и сроки, которые не конфликтуют с фунгицидной схемой. От плодожорки обычно защищают отдельным инсектицидом в фазе роста плодов, и это совпадает по срокам с третьей обработкой от парши.
Если рядом с садом есть огород, где досаждает колорадский жук на картофеле, обработки лучше развести по времени: инсектициды против жука и фунгициды против парши не стоит смешивать без проверки совместимости, да и обрабатывать лучше в разные дни, чтобы не перегружать растения химией одновременно. А если на грядках рядом с садом завелся еще и паутинный клещ, для него нужны отдельные акарицидные препараты - обычные фунгициды от парши на клеща не действуют.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли есть яблоки, поражённые паршой Пятна парши портят внешний вид и лежкость плода, но сам гриб для человека не опасен. Поврежденный участок нужно срезать, остальную мякоть можно есть или пускать на переработку.
Через сколько дней после обработки фунгицидом можно есть яблоки с дерева Срок ожидания указан в инструкции к конкретному препарату и обычно составляет от 3 до 20 дней. У системных фунгицидов срок ожидания дольше, чем у контактных, поэтому последнюю обработку планируют заранее с учетом сбора урожая.
Сколько раз за сезон нужно обрабатывать дерево от парши Обычно хватает 3-4 обработок: по зеленому конусу, по розовому бутону, сразу после цветения и через 2-3 недели после него. В дождливые сезоны и на восприимчивых сортах интервал сокращают, а число обработок увеличивают до 5-6.
Можно ли обрабатывать яблоню от парши во время цветения Фунгицидами в разгар цветения опрыскивать нежелательно: часть препаратов обжигает лепестки и мешает опылению. Обработку проводят до раскрытия бутонов и возобновляют после того, как опадут лепестки.
Почему парша возвращается каждый год, даже после лечения Гриб зимует в опавших листьях и трещинах коры, а весной споры разносятся ветром и дождем на большие расстояния. Без осенней уборки листвы и весенней профилактики болезнь появляется заново независимо от прошлогодних обработок.
