Розы: посадка, обрезка и уход
Как посадить розы весной и осенью, схема ямы, обрезка на почку, подкормки по сезону, укрытие на зиму в средней полосе, на Урале и в Сибири.
Роза - требовательное к уходу растение, но большинство неудач с ней связано не с капризностью культуры, а с ошибками на старте: неправильной глубиной посадки, поздней или слишком ранней обрезкой, укрытием по сырой земле. Разобраться с этими моментами придётся один раз, дальше уход сводится к понятной сезонной рутине.
Коротко о главном
- Саженцы с открытой корневой системой сажают весной при прогреве почвы до 10-12 градусов, с закрытым комом - осенью, с 10 сентября по конец октября в средней полосе.
- Привитые розы заглубляют так, чтобы место прививки было на 3-5 см ниже уровня почвы, корнесобственные - на 2-3 см глубже, чем в горшке.
- Расстояние между кустами - 40-100 см в зависимости от группы, плетистым розам у опоры нужно 1-1,5 метра.
- Обрезку на почку делают наискось, на 0,5-1 см выше почки, направленной наружу куста.
- Весной кусту нужен азот для роста, с бутонизацией - калий и фосфор для цветения, к осени азот полностью убирают.
- Укрывают после устойчивых заморозков в -5...-7 градусов сухой землёй и лутрасилом, без плёнки, чтобы избежать выпревания.
- На Урале и в Сибири сроки посадки и укрытия сдвигают на 2-3 недели относительно средней полосы, отдавая предпочтение зимостойким сортам.
Когда сажать розы: сроки весной и осенью по регионам
Саженцы с открытой корневой системой сажают весной, как только почва на глубине штыка лопаты прогреется до 10-12 градусов и минует угроза сильных возвратных заморозков. В средней полосе это обычно конец апреля - первая половина мая, на Урале и в Сибири сроки сдвигаются на конец мая - начало июня, а на юге посадку можно начинать уже в марте.
Осенняя посадка больше подходит для саженцев с закрытой корневой системой (в контейнере или с комом земли): у них ниже риск подсыхания корней и меньше стресс при пересадке. В средней полосе оптимальное окно - с 10 сентября по конец октября, чтобы саженец успел укорениться до устойчивых холодов, но не тронулся в рост. На Урале и в Сибири от осенней посадки лучше отказаться в пользу весенней: короткая осень не даёт корням прижиться, и куст рискует не пережить первую же зиму.
Где сажать розы и как подготовить почву
Розам нужно открытое солнечное место, в южных регионах с лёгким затенением в полуденные часы - иначе лепестки выгорают и бледнеют. Плохо переносят розы низины с застоем холодного воздуха и сквозняки, поэтому участок у глухого забора или живой изгороди с северной стороны от куста часто работает лучше открытой поляны.
Почва должна быть рыхлой, плодородной, слабокислой или нейтральной (pH 5,5-6,5). Тяжёлую глину разбавляют песком и перегноем, бедные песчаные почвы - компостом и глинистой добавкой для удержания влаги. За 2-3 недели до посадки участок перекапывают на штык лопаты и вносят перегной или компост из расчёта одно ведро на квадратный метр.
Посадочную яму готовят размером примерно 50 на 50 см и такой же глубины. На дно укладывают дренаж из битого кирпича или крупного песка слоем 10 см, если участок сырой. Питательную смесь для заполнения ямы делают из садовой земли, перегноя, торфа и стакана суперфосфата с добавлением древесной золы.
Как подготовить саженец перед посадкой
Перед посадкой у саженца осматривают корни: подсохшие и повреждённые обрезают до здоровой белой ткани, слишком длинные укорачивают до 25-30 см, чтобы стимулировать рост новых мочковатых корешков. Побеги укорачивают до 2-3 хорошо развитых почек на каждом, оставляя стебель длиной 15-20 см - это снижает испарение влаги через кору, пока корневая система ещё не восстановилась.
Саженцы с открытой корневой системой перед посадкой замачивают на 8-12 часов в воде, а лучше в растворе стимулятора корнеобразования - это возвращает тургор тканям и ускоряет приживаемость. Корни у здорового саженца упругие, на срезе светлые, без потемнений и налёта.
Пошаговая посадка розы в открытый грунт: схема и расстояние между кустами
- На дно ямы холмиком насыпают питательную земляную смесь.
- Саженец устанавливают на холмик, аккуратно расправляя корни по сторонам без заломов.
- Постепенно засыпают яму землёй, слегка утрамбовывая слои, чтобы не осталось воздушных пустот у корней.
- Проверяют глубину: у привитых роз место прививки должно оказаться на 3-5 см ниже уровня почвы, у корнесобственных саженцев корневую шейку заглубляют на 2-3 см глубже, чем растение сидело в горшке.
- Обильно поливают - 1-2 ведра воды на куст, чтобы почва плотно прилегла к корням.
- После впитывания воды приствольный круг мульчируют перегноем или торфом слоем 5-7 см.
Расстояние между кустами зависит от группы: чайно-гибридным розам и флорибунде достаточно 40-60 см, крупным парковым и шрабовым сортам нужно 80-100 см, а плетистые розы у опоры сажают через 1-1,5 метра. При посадке живой изгороди схему можно уплотнить, но тогда придётся чаще обрабатывать кусты от грибных болезней - из-за плотной посадки они хуже проветриваются.
Если на участке уже посажены другие многолетники и луковичные, розарий стоит планировать с оглядкой на них: посадка тюльпанов приходится на раннюю весну, когда розы ещё только просыпаются после зимы, а посадка лилий рядом с кустами роз добавляет цветнику высокий ярус и продлевает цветение на участке уже после первой волны у роз.
Как ухаживать после посадки: полив, притенение, подкормка
В первые 2-3 недели после посадки саженец поливают через 1-2 дня, не допуская пересыхания почвы, но и не заливая корни. В солнечную погоду молодой куст на первые 5-7 дней притеняют лутрасилом или лапником, чтобы снизить испарение через ещё не проснувшиеся почки.
Первую подкормку вносят не раньше чем через 3-4 недели после посадки, когда корни начнут работать: раньше азот только обожжёт ещё не восстановившуюся корневую систему. Для первой подкормки подходит слабый раствор комплексного минерального удобрения или настой коровяка в пропорции 1:10.
Виды обрезки роз: санитарная, формирующая, омолаживающая, техника среза на почку
Санитарную обрезку проводят в течение всего сезона по мере необходимости: удаляют сухие, поломанные, подмёрзшие и больные побеги, срезая их до здоровой ткани с белой сердцевиной. Формирующая обрезка задаёт кусту нужную форму и стимулирует цветение, её делают весной, укорачивая побеги на разную длину в зависимости от сорта и желаемого результата. Омолаживающую обрезку применяют на старых загущённых кустах раз в 3-4 года, вырезая самые старые одревесневшие ветви почти под корень, чтобы дать дорогу молодым побегам замещения.
Правильный срез на почку делают наискось под углом около 45 градусов, отступив 0,5-1 см выше почки, которая смотрит наружу куста, а не внутрь. Такое направление среза не даёт влаге скапливаться на почке (это провоцирует загнивание) и заставляет новый побег расти наружу, не загущая центр куста. Секатор для обрезки должен быть острым и продезинфицированным: тупой инструмент мнёт кору и повышает риск заражения срезов.
Как обрезать розы весной и летом по группам
Чайно-гибридные розы весной обрезают коротко, оставляя 3-5 почек на побеге (10-15 см от земли), это стимулирует крупное, хотя и менее обильное цветение. Розы флорибунда обрезают умереннее, оставляя 5-7 почек, чтобы получить много некрупных цветков на кусте. Плетистые розы весной только санитарно чистят от подмёрзших и слабых побегов, а основную обрезку старых цветущих плетей проводят после первой волны цветения, укорачивая отцветшие ветки и оставляя молодой прирост текущего года.
Летом после первой волны цветения у ремонтантных и повторно цветущих сортов проводят лёгкую обрезку отцветших соцветий до первого полноценного пятилисточкового листа, это ускоряет закладку новых бутонов и вторую волну цветения.
Чем и когда удобрять розы
После весенней обрезки, как только почки трогаются в рост, кусту нужен азот для наращивания зелёной массы: подходит мочевина (20-30 г на куст) или настой коровяка. С началом бутонизации переходят на удобрения с преобладанием калия и фосфора - сульфат калия или калимагнезию с суперфосфатом. Калий усиливает окраску и стойкость цветка, фосфор работает на закладку новых бутонов.
В середине лета, в период активного цветения, можно повторить калийно-фосфорную подкормку, а вот с азотом с июля стоит быть осторожнее: его избыток во второй половине лета мешает побегам вызреть к зиме и повышает риск вымерзания. Последнюю подкормку проводят в конце августа - начале сентября, используя только фосфорно-калийные составы без азота, это помогает древесине побегов вызреть до морозов.
Как укрыть розы на зиму и не допустить выпревания
Готовить кусты к зиме начинают заранее: с конца лета прекращают азотные подкормки и рыхление почвы, убирают опавшую листву из-под кустов (в ней зимуют споры грибных болезней), а после первых лёгких заморозков проводят финальную санитарную обрезку невызревших и повреждённых побегов.
Укрывают розы после того, как установятся стабильные заморозки в -5...-7 градусов: в средней полосе это обычно конец октября - начало ноября, на Урале и в Сибири сроки сдвигаются на 2-3 недели раньше. Куст окучивают сухой землёй или песком на высоту 25-30 см, а сверху сооружают каркас из дуг, накрытый лутрасилом или еловым лапником. Полиэтиленовую плёнку в качестве укрывного материала лучше не использовать: под ней скапливается конденсат, из-за которого кусты преют ещё до наступления настоящих морозов.
Главная причина выпревания роз - слишком раннее укрытие по тёплой влажной почве или укрытие плёнкой без вентиляционных зазоров. Вторая распространённая ошибка - позднее раскрытие весной, когда под уже прогретым солнцем укрытием кора начинает подпревать при плюсовой температуре снаружи. Раскрывать розы нужно постепенно, в пасмурную погоду, начиная с проветривания и снятия укрытия по частям, а не одномоментно.
Из болезней розы чаще всего страдают от чёрной пятнистости листьев и мучнистой росы. Обе провоцируются загущённой посадкой и избытком влаги на листьях, поэтому профилактические опрыскивания медьсодержащими препаратами весной и осенью и правильное расстояние между кустами заметно снижают риск заражения. От тли на молодых побегах спасают инсектициды или мыльный раствор при первых признаках вредителя.
Региональные особенности: средняя полоса, Урал, Сибирь, юг
В средней полосе розы переносят зиму относительно спокойно при грамотном укрытии, здесь можно выращивать практически любые группы сортов, включая теплолюбивые чайно-гибридные. На Урале и в Сибири предпочтение стоит отдавать зимостойким сортам паркового типа и канадским розам, а посадку сдвигать на более поздние весенние сроки из-за долгого прогрева почвы; укрытие там делают более основательным, с дополнительным слоем лапника или сухих листьев поверх лутрасила.
На юге, где зимы мягкие, полноценное укрытие часто не требуется вовсе - достаточно окучивания и лёгкого укрытия молодых кустов в первую зиму, зато летом розам там нужен более частый полив и притенение в самые жаркие часы. Та же поправка на климат нужна и для других многолетников по соседству: например, посадка и уход за пионами в Сибири и на Урале тоже сдвигаются на более поздние сроки, а укрытие делают плотнее, чем в средней полосе.
Часто задаваемые вопросы
Когда лучше сажать розы, весной или осенью? Саженцы с открытой корневой системой сажают весной, когда почва на глубине 20 см прогреется до 10-12 градусов: в средней полосе это конец апреля - май, на Урале и в Сибири первая половина июня, на юге март. Осенняя посадка (с 10 сентября по конец октября в средней полосе) подходит для роз с закрытым комом, у неё меньше риск выпревания, но саженец должен успеть укорениться до устойчивых заморозков.
На какую глубину сажать розу и надо ли заглублять корневую шейку? Привитые розы сажают так, чтобы место прививки оказалось на 3-5 см ниже уровня почвы, это защищает его от вымерзания и провоцирует рост собственных корней над прививкой. Корнесобственные розы заглубляют на 2-3 см глубже, чем они росли в горшке, без привязки к прививке.
Как правильно обрезать розу на почку? Срез делают наискось, под углом около 45 градусов, на 0,5-1 см выше почки, направленной наружу куста, а не внутрь. Такое направление среза не даёт влаге скапливаться на почке и предотвращает загнивание, а рост наружу не даёт кусту загущаться в центре.
Чем подкормить розы весной для роста и обильного цветения? После весенней обрезки, когда почки тронулись в рост, вносят азотное удобрение (мочевину или настой коровяка) для наращивания зелёной массы. С началом бутонизации переходят на комплексное удобрение с калием и фосфором: калий усиливает окраску и стойкость цветка, фосфор работает на закладку новых бутонов.
Когда и чем укрывать розы на зиму? Укрывают после первых заморозков в -5...-7 градусов, обычно в средней полосе это конец октября - начало ноября, на Урале и в Сибири на 2-3 недели раньше. Куст окучивают сухой землёй на 25-30 см и накрывают лутрасилом или лапником с каркасом, плёнку использовать нельзя: под ней скапливается конденсат, из-за которого розы выпревают.
Почему розы выпревают под зимним укрытием? Чаще всего это результат слишком раннего укрытия по тёплой влажной почве или укрытия плёнкой без вентиляции, из-за чего под материалом скапливается конденсат и куст преет ещё до морозов. Вторая частая причина - позднее раскрытие весной, когда под уже прогретым укрытием начинается подпревание коры при плюсовой температуре снаружи.
