Чем подкормить капусту для крупных кочанов
Схема подкормки капусты по этапам: после высадки, в начале завязывания кочана и во время роста. Дозировки минералки, борной кислоты, народные средства.
Капуста считается неприхотливой культурой, но именно от подкормок зависит, вырастет кочан размером с футбольный мяч или так и останется рыхлым кулачком. Растение выносит из почвы много питания за сезон, а корневая система у него не такая мощная, как у томатов, поэтому без регулярной подпитки капуста быстро упирается в потолок роста. Разберем, чем и когда кормить капусту, чтобы кочаны получились крупными и плотными.
Коротко о главном
- Азот нужен капусте только в первые недели после высадки, дальше его место занимают калий и фосфор.
- Первую подкормку дают через 2 недели после высадки рассады, дальше выдерживают интервал 10-14 дней, всего 3-4 раза за сезон.
- Для крупных плотных кочанов делают ставку на сульфат калия, монофосфат калия и золу, а не на азотные удобрения.
- Борную кислоту, 2 г на 10 л воды, стоит внести хотя бы раз в сезон для профилактики пустот и гнили сердечка.
- Народные средства вроде дрожжей, коровяка и нашатырного спирта хороши в начале роста или как скорая помощь, а не как постоянная схема.
- Любую подкормку вносят по влажной почве вечером или в пасмурную погоду, иначе часть питания теряется, а корни могут пострадать.
- Рыхлость кочана, пустоты и растрескивание почти всегда указывают на конкретный дефицит, который можно определить по виду листьев.
Когда и зачем подкармливать капусту, чтобы кочаны выросли крупными
У капусты есть два принципиально разных периода жизни, и подкормки под них нужны разные. Первые три-четыре недели после высадки растение наращивает листовую розетку, ему нужен азот. Дальше начинается завязывание кочана, и здесь на первый план выходят калий и фосфор: они отвечают за плотность, вкус и лежкость. Если продолжать лить азот в этот период, капуста будет гнать сочные листья, а сам кочан останется рыхлым.
Всего за сезон обычно делают 3-4 подкормки с интервалом 10-14 дней. Чаще кормить смысла нет: корни не успевают усвоить предыдущую порцию, а избыток удобрений накапливается в кочане в виде нитратов. Любую подкормку, будь то минералка или настой коровяка, вносят по влажной почве: сухую землю сначала поливают чистой водой, а через несколько часов дают раствор удобрения. Иначе можно обжечь корни и получить обратный эффект.
Первая подкормка: через 2 недели после высадки рассады в грунт
Рассада приживается на новом месте примерно две недели, и торопиться с удобрениями раньше срока не стоит: корни еще не разрослись и просто не возьмут питание. Как только капуста тронется в рост и появятся новые листья, пора вносить первую подкормку.
Здесь работает азот. Проще всего развести настой коровяка в пропорции 1 к 10 (литр на десять литров воды) и полить под корень по стакану на растение. Если органики нет, подойдет мочевина: столовая ложка на 10 литров воды, тот же расход. Хорошо реагирует капуста и на дрожжевую подкормку: пачку сухих дрожжей (10 г) с двумя столовыми ложками сахара разводят в теплой воде, дают побродить сутки, затем разбавляют 1 к 5 и поливают под корень. Дрожжи запускают почвенную микрофлору и подстегивают рост зеленой массы, но злоупотреблять ими не стоит, одного раза в начале сезона достаточно.
Если рассада выглядит бледной, с фиолетовым оттенком на нижних листьях, это обычно нехватка фосфора на холодной почве, а не азотное голодание. В таком случае лучше пролить куст слабым раствором монофосфата калия, а азотную подкормку сдвинуть на несколько дней, пока земля не прогреется.
Вторая подкормка: в начале завязывания кочана
Как только в центре розетки начинает формироваться будущий кочан, азот убирают из схемы почти полностью и переходят на калий с фосфором. Это ключевой момент: именно от него зависит, будет кочан плотным или рассыпчатым.
Хорошо работает сульфат калия, 1-2 столовые ложки на 10 литров воды, полив под корень. Если хочется совместить калий с фосфором в одной подкормке, берут монофосфат калия: 15-20 г на 10 литров воды, этого хватает на 4-5 растений. Из народных средств для этой стадии подходит древесная зола: ее можно рассыпать по влажной почве вокруг стебля (стакан на растение) или сделать настой, залив литровую банку золы десятью литрами воды и настояв сутки. Зола заодно раскисляет почву, что капуста тоже любит.
Тем, кто выращивает на участке несколько овощных культур, схема подкормки часто пересекается: подкормка огурцов на этой же стадии тоже смещается в сторону калия, а вот томаты в это время, наоборот, нуждаются в фосфоре для налива плодов, подробнее об этом можно прочитать в статье про то, чем подкормить помидоры в разгар плодоношения.
Борная кислота и микроэлементы против пустот и гнили сердечка
Бор капуста потребляет в небольших количествах, но его нехватка дает заметные проблемы: сердечко кочана начинает загнивать изнутри, внутри появляются пустоты, а точка роста может почернеть. Особенно часто это случается на песчаных и известкованных почвах, где бор вымывается быстрее всего.
Для профилактики раз за сезон, обычно в начале завязывания кочана, делают внекорневую подкормку борной кислотой: 2 г порошка растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем доводят объем до 10 литров и опрыскивают растения по листу. Работать лучше вечером или в пасмурную погоду, чтобы раствор не сгорел на солнце и успел впитаться. Если участок и так богат бором (это можно понять по прошлым урожаям корнеплодов без пустот), от обработки можно отказаться, лишний бор тоже вреден.
Кроме бора капусте иногда не хватает молибдена и магния, особенно на кислых почвах. Признак нехватки магния - пожелтение между жилками нижних листьев при том, что сами жилки остаются зелеными. В этом случае поможет подкормка сульфатом магния, 15-20 г на 10 литров воды, или та же зола, в которой магния тоже достаточно.
Народные средства: коровяк, зола, дрожжи, нашатырный спирт, сода
Народные рецепты для капусты работают неплохо, если понимать, на каком этапе какой из них уместен. Коровяк 1 к 10 и дрожжевой настой хороши в начале роста, когда нужна зеленая масса, о них уже говорилось выше. Зола универсальна: ее можно вносить и в сухом виде при рыхлении, и как настой, она дает калий, фосфор, кальций и микроэлементы разом.
Нашатырный спирт (раствор аммиака) выручает, если капуста внезапно побледнела и явно голодает по азоту, а до следующей плановой подкормки еще далеко. Разводят 2-3 столовые ложки нашатыря на 10 литров воды и поливают под корень, дополнительно такой раствор отпугивает крестоцветную блошку и капустную муху запахом. Использовать его на постоянной основе не стоит, это скорая помощь, а не системная схема.
Пищевая сода помогает не столько при недостатке питания, сколько при растрескивании уже сформировавшихся кочанов: 20-30 г соды на ведро воды, опрыскивание по кочану и розетке. Растрескивание часто идет не от нехватки удобрений, а от перепадов влажности, когда после долгой засухи вдруг проливают обильным поливом или проходит сильный дождь. Сода отчасти укрепляет ткани, но полностью проблему она не снимает, если поливной режим остается неровным.
Минеральные удобрения и дозировки по этапам роста
Если проще ориентироваться на готовые минеральные смеси, а не смешивать компоненты самостоятельно, схема такая. На стадии роста розетки подойдет любое азотное удобрение с преобладанием азота или комплексное с формулой вроде 16:16:16, разведенное по инструкции на упаковке. На стадии завязывания кочана переходят на удобрения с низким азотом и высоким калием: сульфат калия, монофосфат калия или специализированные смеси "для капусты и других крестоцветных", которые продаются почти в каждом магазине для дачников.
Если сравнивать с другими грядками на участке, в этом капуста ближе к клубнике, чем к томатам: обеим культурам ближе к сбору урожая нужен именно калий, а не азот, схожая логика описана и в материале про то, чем подкормить клубнику во время налива ягод.
Позднюю капусту, которую закладывают на хранение, имеет смысл подкормить еще раз ближе к уборке, примерно за три-четыре недели до срезки: калийная подкормка без азота повышает плотность кочана и его лежкость зимой. Ранние сорта, которые убирают быстро, в такой последней подкормке обычно не нуждаются, три-четыре внесения за сезон им хватает с запасом.
Региональные сроки: средняя полоса, Урал и Сибирь, юг
В средней полосе рассаду высаживают обычно в начале-середине мая, значит первая подкормка приходится на конец мая, а завязывание кочана у среднеспелых сортов начинается в июне-июле. Подкормка золой или калийными удобрениями в июле как раз попадает на этот период.
На Урале и в Сибири сроки высадки сдвигаются на 1-2 недели позже из-за более долгого возврата заморозков, соответственно и все последующие подкормки смещаются. Здесь особенно важно не затягивать с калийной подкормкой: короткое лето оставляет мало времени на формирование плотного кочана, и если пропустить нужный момент, кочан может не успеть набрать вес до осенних холодов.
На юге, где почвы часто более сухие, а солнце жестче, подкормки лучше проводить вечером и обязательно по влажной земле: днем раствор удобрений может просто сгореть на корнях. Здесь также выше риск растрескивания кочанов из-за резких перепадов после поливов, так что подкормку содой от растрескивания на юге применяют чаще, чем в средней полосе.
Как понять, чего не хватает капусте, по виду листьев и кочана
Не всегда стоит слепо следовать календарной схеме, иногда проще посмотреть на растение и понять, чего ему не хватает. Бледные, желтеющие нижние листья при общей задержке роста почти всегда говорят о нехватке азота, это нормально в начале сезона, но должно насторожить ближе к завязыванию кочана. Фиолетовый или бордовый оттенок листьев, особенно на холодной почве, указывает на нехватку фосфора.
Рыхлый, неплотный кочан при вроде бы нормальном уходе почти всегда означает нехватку калия либо, наоборот, избыток азота в тот период, когда его давать уже не следовало. Пустоты внутри кочана и потемнение, загнивание сердечка - это классический признак нехватки бора, о котором говорилось выше. Пожелтение между жилками нижних листьев при зеленых жилках - сигнал по магнию.
Если листья мелкие, с фиолетовым краем и явно медленным ростом при достаточном поливе и подкормках, стоит проверить кислотность почвы: на кислых грунтах капуста плохо усваивает питание даже при правильных дозировках, и здесь поможет известкование или внесение той же золы задолго до посадки.
Частые ошибки при подкормке капусты
Самая распространенная ошибка - продолжать азотные подкормки уже после начала завязывания кочана. Листья от этого становятся крупнее и сочнее, а сам кочан остается рыхлым и хуже хранится. Вторая по частоте ошибка - подкормка по сухой земле: удобрение либо не усваивается, либо обжигает корни, и результата от такой подкормки почти нет, только зря потраченный раствор.
Часто удобряют слишком часто, чуть ли не каждую неделю, из желания ускорить рост. Капуста от этого не растет быстрее, зато накапливает нитраты, а корни от постоянной подкормки могут пострадать не меньше, чем от засухи. Оптимальный интервал, как уже говорилось, 10-14 дней.
Еще одна ошибка - игнорировать бор до тех пор, пока кочан уже не начал портиться изнутри. Профилактическую обработку борной кислотой дешевле и проще сделать заранее, чем потом разбираться, почему при разрезке крупного на вид кочана внутри обнаруживается труха. И последнее: многие дачники подкармливают капусту в жаркий полдень, хотя правильнее делать это утром или вечером, когда листья не обжигает солнце, а раствор успевает впитаться до испарения влаги.
Часто задаваемые вопросы
Сколько раз за сезон нужно подкормить капусту? Обычно хватает 3-4 подкормок: через 2 недели после высадки рассады, в начале завязывания кочана, в разгар его роста и, при поздних сортах, ближе к уборке для плотности и лежкости. Интервал между подкормками держат 10-14 дней, не чаще.
Чем подкормить капусту, чтобы кочаны были крупными и плотными? На стадии завязывания кочана капусте нужны фосфор и калий, а не азот: подойдут сульфат калия, монофосфат калия или зола. Дополнительно раз в сезон делают опрыскивание борной кислотой, 2 г на 10 л воды, это укрепляет лист и снижает риск пустот внутри кочана.
Можно ли подкармливать капусту дрожжами? Можно, дрожжевая подкормка хорошо работает в начале роста, когда капусте нужна зеленая масса. Раствор дрожжей вносят под корень в теплую погоду, а ближе к завязыванию кочана переходят на калийно-фосфорные подкормки, чтобы не разгонять листья в ущерб кочану.
Почему кочан капусты остается рыхлым, хотя подкормки были? Рыхлость чаще всего связана с нехваткой калия либо с избытком азота на поздних этапах: азот гонит листья, а не плотность кочана. Стоит проверить, не перекормлена ли капуста органикой или азотными удобрениями во второй половине лета, и добавить сульфат калия или золу.
Нужно ли поливать капусту перед подкормкой? Да, удобрения вносят по влажной почве, за несколько часов до подкормки или сразу после дождя. Если полить сухую землю раствором удобрений, часть корней может получить ожог, а само питание усвоится хуже.
Чем подкормить капусту от растрескивания кочанов? Помогает опрыскивание раствором пищевой соды, 20-30 г на ведро воды, обычно на уже сформированных кочанах. Также стоит следить за поливом: резкий переход от засухи к обильному поливу сам по себе провоцирует растрескивание, независимо от подкормок.
