Азотные удобрения: виды и применение
Какие бывают азотные удобрения, чем отличаются селитра, мочевина и сульфат аммония. Дозировки, сроки внесения, признаки нехватки и избытка азота у растений.
Азот отвечает за рост зеленой массы: без него растения не наращивают листья и стебли, даже если в почве достаточно фосфора и калия. При этом одно и то же азотное удобрение может дать разный результат весной и осенью, на кислой и щелочной почве, для рассады и для взрослого дерева. Разберемся, какие формы азота бывают, чем они отличаются и как не превратить подкормку в проблему.
Коротко о главном
- Азот бывает в трех формах: нитратной (селитра), аммонийной (сульфат аммония) и амидной (мочевина), и они по-разному влияют на кислотность почвы и скорость действия.
- Мочевина (46% азота) универсальна и не окисляет почву, аммиачная селитра работает быстрее в холодную погоду, сульфат аммония подходит для щелочных почв.
- Дозировка зависит от культуры: капуста и тыквенные требуют больше азота, корнеплоды - меньше.
- Основное внесение азота приходится на весну, летом идут 1-2 корневые или внекорневые подкормки, осенью азот под большинство культур не вносят.
- Нехватка азота видна по пожелтению нижних листьев и слабому росту, избыток - по буйной зелени без цветения и плодоношения.
- Органические источники (навоз, компост, сидераты) дают азот медленнее минеральных удобрений, зато не вымываются так быстро и улучшают структуру почвы.
- Частые ошибки - внесение на глаз, осенняя подкормка овощей, прямой контакт гранул с корнями и использование азота без фосфора и калия.
Какие бывают азотные удобрения: минеральные и органические
Все источники азота делятся на две большие группы. Минеральные удобрения - это промышленно произведенные соли и смеси, где азот находится в одной из трех форм: нитратной, аммонийной или амидной. К нитратным относят кальциевую и натриевую селитру, к аммонийным - сульфат аммония и хлористый аммоний, к амидным - мочевину (карбамид). Аммиачная селитра занимает промежуточное положение: в ней сразу и нитратный, и аммонийный азот.
Органические источники - навоз, компост, птичий помет, сидераты и настои трав - высвобождают азот постепенно, по мере разложения микроорганизмами. Такой азот действует медленнее минерального, зато не вымывается так быстро и одновременно улучшает структуру почвы. Многие огородники комбинируют оба типа: минералку берут для быстрой подкормки в течение сезона, а органику вносят под осеннюю или весеннюю перекопку как базу. Если пока не решили, какой вариант выбрать для конкретной грядки, стоит сравнить их подробнее в материале про минеральные удобрения и в статье про органические удобрения.
Аммиачная селитра, мочевина и сульфат аммония: чем отличаются
Это три самых ходовых азотных удобрения, и путаница между ними встречается постоянно.
Аммиачная селитра (NH4NO3) содержит 34-35% азота в двух формах сразу: нитратная работает быстро, аммонийная - чуть медленнее и держится в почве дольше. Селитра хорошо растворяется даже в холодной воде, поэтому ее часто выбирают для ранних весенних подкормок, когда почва еще не прогрелась и микробиологическая активность низкая. Минус - при систематическом использовании она подкисляет почву.
Мочевина, она же карбамид, - самое концентрированное твердое азотное удобрение: 46% азота. В почве она сначала превращается в аммонийную форму под действием фермента уреазы, и только потом в нитратную, поэтому действует немного медленнее селитры, зато более мягко и почти не меняет кислотность. Мочевину удобно использовать и для внекорневых подкормок по листу: концентрация раствора для большинства культур - 0,5-1%, для деревьев можно до 2-3% по инструкции.
Сульфат аммония содержит около 21% азота и заодно серу, которая нужна растениям для синтеза белка. Это удобрение слегка подкисляет почву, поэтому его особенно ценят на щелочных и карбонатных грунтах - там, где селитра или мочевина работали бы хуже. На кислых почвах сульфат аммония, наоборот, стоит применять осторожно и сочетать с известкованием.
Кальциевую и натриевую селитру используют реже, в основном на кислых почвах (кальциевая) или под отдельные культуры вроде свеклы (натриевая, содержит натрий, который свекла усваивает как дополнительный элемент питания).
Как рассчитать дозировку под разные культуры
Универсальной цифры нет: разным растениям нужно разное количество азота, и превышение так же вредно, как нехватка.
Ориентировочные нормы азота (по действующему веществу) на квадратный метр за сезон:
- листовые овощи и капуста - 12-16 г;
- томаты, перец, баклажаны - 8-10 г;
- огурцы и другие тыквенные - 10-14 г;
- корнеплоды (морковь, свекла) - 6-8 г, при избытке азота корнеплоды ветвятся и хуже хранятся;
- картофель - 8-10 г, с упором на раннюю фазу роста;
- плодовые деревья - 20-30 г на молодое дерево, для взрослого дерева дозу считают по проекции кроны;
- газон - 15-20 г на квадратный метр за сезон, разбитые на 3-4 подкормки.
Чтобы перевести действующее вещество в конкретное удобрение, дозу делят на долю азота в продукте. Например, если нужно 10 г азота, а используется мочевина с содержанием 46%, потребуется около 22 г самого удобрения. Для аммиачной селитры (34%) той же цели соответствует примерно 29 г.
Когда вносить азотные удобрения: весна, лето, осень
Азот вносят преимущественно весной и в первой половине лета, пока растения активно наращивают вегетативную массу.
Ранняя весна, до посадки или сразу после схода снега - основное внесение под перекопку или боронование, обычно половина-две трети сезонной нормы. В это время можно использовать аммиачную селитру: она работает даже при невысокой температуре почвы.
Начало лета - первая-вторая подкормка растущих культур, когда идет активный рост побегов и листьев. Здесь хороша мочевина, особенно в виде внекорневой подкормки, если растения выглядят ослабленными и нужен быстрый эффект.
Вторая половина лета - азотные подкормки постепенно сокращают, а на плодовых и многолетниках прекращают вовсе, чтобы не провоцировать рост молодых побегов, которые не успеют вызреть до осени.
Осень - для большинства овощных и плодовых культур азот не вносят. Исключение - озимые зерновые и некоторые сидераты под запашку, для них допустима небольшая осенняя доза.
Способы внесения: под перекопку, в лунки, поливом, по листу
Способ внесения влияет и на скорость действия, и на риск потерь.
Под перекопку или боронование вносят гранулированные удобрения при основной обработке почвы, обычно весной. Гранулы заделывают на глубину 10-15 см, чтобы азот не улетучивался с поверхности и не смывался первым же дождем.
В лунки или борозды при посадке - небольшую дозу удобрения перемешивают с землей на дне лунки, не допуская прямого контакта корней с гранулами, иначе можно получить ожог.
Поливом (корневая подкормка) - удобрение растворяют в воде и вносят под корень уже растущих растений. Это самый частый способ летних подкормок: раствор действует быстрее, чем сухие гранулы, и легче дозируется.
Внекорневая подкормка по листу - опрыскивание слабым раствором (чаще всего мочевины) по листовой поверхности. Растение усваивает азот через устьица за несколько часов, поэтому такой способ хорош как скорая помощь при явном голодании или в холодную погоду, когда корни работают вяло. Опрыскивать лучше рано утром или вечером, чтобы избежать ожога листьев на солнце.
Признаки нехватки азота у растений и как быстро исправить
Дефицит азота обычно проявляется снизу вверх. Нижние, более старые листья бледнеют и желтеют первыми, потому что растение перераспределяет имеющийся азот к молодым верхушечным листьям. Дальше замедляется рост, побеги становятся тонкими и вытянутыми, а бутоны и завязи осыпаются, не успев развиться. При остром голодании желтеют уже и жилки, листья мельчают и скручиваются.
Быстрее всего исправить ситуацию помогает внекорневая подкормка мочевиной: раствор 0,5-1% по листу дает видимый эффект за 3-5 дней. Параллельно можно провести корневую подкормку аммиачной селитрой или полить настоем коровяка либо крапивы, если участок ведется без минеральных удобрений. Разовая подкормка не решает проблему полностью, если причина в бедной почве, поэтому в следующем сезоне стоит увеличить основную дозу азота под перекопку.
Чем опасен избыток азота и как его не допустить
Переизбыток азота не менее опасен, чем нехватка, просто проявляется иначе. Растение уходит в бурный рост зелени: листья становятся крупными, темно-зелеными, стебли толстеют, а цветение и завязывание плодов задерживаются или вовсе не наступают. Ткани при этом рыхлые, более уязвимые для грибковых болезней и вредителей, которых привлекает мягкая сочная зелень.
У плодовых деревьев избыток азота снижает зимостойкость: побеги не успевают одревеснеть к зиме и подмерзают. У овощей и корнеплодов страдает лежкость урожая, а в листовых овощах и корнеплодах может накапливаться избыток нитратов.
Чтобы не переборщить, важно соблюдать интервал между подкормками (обычно 2-3 недели), не вносить азот "на глаз" без расчета дозы и прекращать подкормки за 4-6 недель до предполагаемого срока созревания урожая или наступления холодов.
Азотные удобрения по регионам: средняя полоса, Урал, Сибирь, юг
Климат и тип почвы меняют и сроки, и нормы внесения азота.
В средней полосе весеннюю подкормку обычно проводят в конце апреля - начале мая, когда почва прогреется до 8-10 градусов. Здесь хорошо работает стандартная схема: основное внесение под перекопку плюс 1-2 летние подкормки.
На Урале и в Сибири сезон короче, весна затяжная и холодная, поэтому первую подкормку часто сдвигают на середину-конец мая, а осеннее внесение азота под многолетники исключают почти полностью из-за риска подмерзания невызревших побегов. Здесь чаще выбирают быстрорастворимую аммиачную селитру, а не медленнее работающую мочевину.
На юге, где вегетационный период длиннее, а почвы часто карбонатные (щелочные), востребован сульфат аммония: он слегка подкисляет почву и хорошо подходит для южных черноземов и каштановых почв. Подкормки здесь можно продолжать дольше, но с учетом жары: полив и корневые подкормки лучше проводить утром или вечером, чтобы избежать испарения и ожога корней.
Органические источники азота: навоз, компост, сидераты
На участках, где минеральные удобрения используют по минимуму или не используют вовсе, азот получают из органики.
Навоз, особенно коровий и конский, перепревший не менее полугода, дает азот постепенно в течение всего сезона и одновременно улучшает структуру почвы. Свежий навоз применять нельзя: он обжигает корни и содержит избыток аммиака.
Компост - более универсальный и безопасный источник, потому что процесс разложения уже завершен и азот находится в стабильной, доступной растениям форме. Правильно приготовленный компост можно вносить под любые культуры без риска ожога. Пошаговая технология закладки и признаки готовности описаны в статье о том, как сделать компост своими руками из растительных остатков.
Птичий помет содержит намного больше азота, чем навоз, поэтому его разводят водой в пропорции примерно 1:15-1:20 и используют только в разведенном виде для корневых подкормок.
Сидераты - зеленые удобрения из бобовых культур (горчица, вика, люпин, клевер) - способны фиксировать атмосферный азот с помощью клубеньковых бактерий на корнях и накапливать его в почве. После скашивания и заделки зеленой массы этот азот постепенно становится доступен следующим культурам.
Частые ошибки при внесении азотных удобрений
Даже опытные огородники время от времени наступают на одни и те же грабли.
Внесение азота "на глазок", без расчета по площади и культуре, - самая частая причина и голодания, и перекорма. Полезно хотя бы приблизительно взвешивать удобрение мерным стаканом или ложкой, а не сыпать горстью.
Осенняя подкормка овощных и плодовых культур азотом почти всегда лишняя: она провоцирует рост побегов, которые не успевают вызреть, и одновременно вымывается из почвы талыми водами, так и не принеся пользы весной.
Прямой контакт гранул удобрения с корнями или семенами при посадке приводит к ожогу. Гранулы всегда перемешивают с землей, не допуская концентрированного пятна.
Смешивание удобрений без учета совместимости - еще одна частая ошибка. Например, аммиачная селитра и известь при совместном хранении или внесении вступают в реакцию с потерей азота в виде аммиака.
Использование только азота без фосфора и калия дает несбалансированное питание: растение наращивает зелень, но плохо цветет и плодоносит. Азот всегда работает в связке с другими элементами, поэтому имеет смысл сверяться с общей схемой подкормок, а не вносить его изолированно.
Часто задаваемые вопросы
Какое азотное удобрение лучше для огорода? Для большинства культур подходит мочевина (карбамид): в ней 46% азота, и она не окисляет почву. Аммиачную селитру выбирают, когда нужен быстрый эффект в холодную погоду, а сульфат аммония удобен на щелочных почвах, потому что слегка их подкисляет.
Можно ли вносить азотные удобрения осенью? Под большинство овощных и плодовых культур осенью азот не вносят: он вымывается талыми водами и может спровоцировать поздний рост побегов перед морозами. Исключение - озимые зерновые и некоторые сидераты, для них небольшая осенняя доза допустима.
Сколько мочевины давать на квадратный метр грядки? Для овощей обычно берут 10-15 г мочевины на кв. м при основном внесении и 5-10 г при подкормке в течение сезона. Точную норму лучше уточнять по конкретной культуре, так как капуста и тыквенные потребляют азота больше, чем корнеплоды.
Чем заменить минеральные азотные удобрения на органическом участке? Азот дают перепревший навоз, компост, птичий помет в разведении и настой трав (крапива, сорняки). Дополнительно помогают сидераты из бобовых - горчица, вика, люпин, которые накапливают азот в почве после запашки.
Как понять, что растению не хватает азота? Нижние листья бледнеют и желтеют раньше верхних, рост замедляется, побеги становятся тонкими, а завязи и бутоны осыпаются. При сильном голодании листья желтеют почти полностью, включая жилки, и могут скручиваться.
Что будет, если переборщить с азотными удобрениями? Растение уходит в жирующую зелень: листья крупные, темно-зеленые, стебли толстые, а цветения и плодоношения почти нет. У плодовых деревьев избыток азота снижает зимостойкость, у овощей ухудшает лежкость урожая и способен накапливать нитраты.
