Чем подкормить помидоры в теплице и открытом грунте
Схема подкормки помидоров по этапам: после высадки, в цветение и плодоношение. Дозировки удобрений, народные средства, разница для теплицы и открытого грунта.
Помидоры отзываются на подкормку почти сразу: через неделю-две видно, толще стал стебель или нет, много ли новых цветочных кистей и как ведет себя завязь. Но кормить их наугад, "чтобы был крупный", не получится - на разных этапах томату нужен разный набор элементов, и ошибка в дозировке иногда вредит больше, чем полное отсутствие подкормки. Разберем по шагам, что и когда вносить, от высадки рассады до последних сборов урожая.
Коротко о главном
- Первые 10-14 дней после высадки томаты не подкармливают - дают корням прижиться.
- После укоренения нужен азот: нитроаммофоска или настой коровяка.
- В цветение и завязь на первый план выходят фосфор и калий, плюс борная кислота от осыпания цветков.
- В плодоношение и налив снова калий, азот сводят к минимуму, при риске вершинной гнили добавляют кальциевую селитру.
- В теплице подкормки дают чаще, каждые 10-14 дней, в открытом грунте - раз в 2-3 недели.
- Народные средства (зола, йод, дрожжи, коровяк) хорошо дополняют минеральные удобрения, но не смешиваются в один день.
- По внешнему виду листьев и плодов можно точно определить, какого элемента не хватает, и скорректировать схему.
Когда и зачем подкармливать помидоры после высадки
Сразу после пересадки в грунт растение занято не ростом, а восстановлением корней, поврежденных при пересадке. В эти дни куст хуже усваивает питание, а лишний азот в почве может даже затормозить укоренение - корни начинают "лениться", раз еда рядом, и не разрастаются вглубь в поисках влаги и минералов.
Поэтому первые 10-14 дней после высадки томаты обычно не трогают вообще. Достаточно того запаса, что был заложен в лунку при посадке: перегноя, золы или комплексного удобрения. Исключение - явно слабая, бледная рассада на бедной почве, ей можно дать слабый раствор гумата или коровяка через неделю, но не раньше.
Первая подкормка через 10-14 дней после высадки: чем и как
Когда рассада прижилась и пошла в рост (это видно по новым листьям на верхушке), пора вносить первую подкормку. В этот момент куст наращивает зеленую массу, и главный элемент здесь - азот.
Рабочие варианты:
- нитроаммофоска, 20 г на 10 л воды, под корень по 0,5-1 л на куст;
- настой коровяка в пропорции 1 к 10 (свежий навоз разводят сильнее, перепревший - слабее);
- настой куриного помета 1 к 15-20, он более концентрированный и легко сжигает корни при передозировке.
Перед внесением почву обязательно проливают чистой водой, иначе удобрение попадет на сухие корни и обожжет их. После подкормки желательно замульчировать грядку - так влага и питание меньше расходуются впустую.
Подкормка во время цветения и завязывания плодов
Как только на кустах раскрываются первые кисти, азот отходит на второй план, а вперед выходят калий и фосфор. Фосфор нужен для развития корней и закладки новых цветочных кистей, калий - для крепости стебля и качества будущих плодов.
В этот период хорошо работает монофосфат калия, 10-15 г на 10 л воды под корень или в виде опрыскивания по листу более слабым раствором. Подойдет и смесь сульфата калия с суперфосфатом: обычно берут 15-20 г сульфата калия и 30-40 г суперфосфата на 10 л воды, суперфосфат лучше предварительно замочить в теплой воде на несколько часов, так как он плохо растворяется.
Если цветки массово осыпаются, не завязывая плодов, куст дополнительно опрыскивают борной кислотой - 1-2 г на 10 л воды, по листьям и цветочным кистям в сухую безветренную погоду, лучше вечером. Осыпание завязей часто связано именно с нехваткой бора, особенно в жару, когда пыльца становится стерильной.
Подкормка в период плодоношения и налива плодов
Когда на кустах уже висят зеленые плоды и продолжают наливаться, растению нужно много калия - он отвечает за отток сахаров в плоды и равномерность созревания. Азот в этот период снова снижают до минимума: перекормленный кустарник наращивает листья в ущерб плодам, а сами томаты хуже хранятся и медленнее наливаются.
Хорошо подойдет калийная селитра (без хлора) - 15-20 г на 10 л воды под корень, интервал между такими подкормками 10-14 дней. Если у сорта раньше встречалась вершинная гниль, стоит добавить кальциевую селитру: 10-15 г на 10 л воды, полив под корень с интервалом в полторы-две недели. Кальций укрепляет клеточные стенки плода и снижает риск гнили на нижней части томата.
Ближе к концу сезона, когда куст уже отдал основной урожай, подкормки постепенно сокращают: растению нужно доспеть, а не наращивать новые кисти, которые все равно не успеют вызреть до заморозков.
Минеральные удобрения по фазам: сколько азота, фосфора и калия нужно томатам
Если сформулировать в цифрах, ориентировочные пропорции NPK по фазам такие:
- рост зеленой массы после высадки: азот преобладает, примерно N:P:K как 2:1:1;
- цветение и завязь: фосфор и калий выходят вперед, соотношение ближе к 1:2:2 или 1:1:2;
- плодоношение и налив: калий доминирует, около 1:1:3, азот сведен к минимуму.
Весь график удобно держать перед глазами в одной таблице.
| Фаза | Соотношение NPK | Чем подкормить | Норма на 10 л воды | Как часто |
|---|---|---|---|---|
| Через 10-14 дней после высадки | 2:1:1, преобладает азот | нитроаммофоска, настой коровяка 1:10 или помёта 1:15-20 | 20 г нитроаммофоски, по 0,5-1 л на куст | однократно |
| Цветение и завязывание | 1:2:2 или 1:1:2 | монофосфат калия либо сульфат калия с суперфосфатом | 10-15 г монофосфата или 15-20 г сульфата калия плюс 30-40 г суперфосфата | по фазе |
| Осыпание цветков | дополнительно бор | борная кислота по листу вечером | 1-2 г | разово, при появлении признака |
| Плодоношение и налив | 1:1:3, доминирует калий | калийная селитра без хлора | 15-20 г | каждые 10-14 дней |
| Риск вершинной гнили | дополнительно кальций | кальциевая селитра под корень | 10-15 г | раз в 1,5-2 недели |
На практике проще пользоваться готовыми комплексами с нужным соотношением или чередовать однокомпонентные удобрения, а не считать миллиграммы. Подробнее о том, какие именно составы существуют и как их выбирать под разные культуры, можно почитать в материале про минеральные удобрения - там разобраны и азотные, и калийные, и фосфорные группы. Если интересует именно азотная часть питания и то, как она влияет на рост зелени, стоит заглянуть в отдельный разбор азотных удобрений: там подробнее про формы азота и сроки, когда его вносить безопасно.
Народные средства: зола, йод, борная кислота, дрожжи, коровяк
Народные подкормки не заменяют минеральные удобрения полностью, но хорошо их дополняют и стоят дешевле.
Зола - источник калия, кальция и фосфора без хлора. Стакан золы настаивают в 10 л теплой воды сутки, процеживают и поливают под корень раз в 2-3 недели, начиная примерно с цветения.
Йод и борная кислота работают на профилактику фитофторы и на улучшение завязываемости. Обычная схема: 3-5 капель йода на 10 л воды плюс щепотка борной кислоты, опрыскивание по листу раз в 10-14 дней в сухую погоду. Йод особенно полезен во влажное прохладное лето, когда риск фитофторы выше.
Дрожжевая подкормка стимулирует рост корней и активность почвенной микрофлоры. Рецепт простой: 100 г свежих дрожжей или 10 г сухих плюс 2 столовые ложки сахара на 10 л теплой воды, настаивают несколько часов до появления пены, затем разводят 1 к 5 и поливают под корень. Дрожжи работают только в теплую погоду, при холодной почве толку от них почти нет.
Коровяк - универсальный источник азота и органики, но в свежем виде может сжечь корни, поэтому его всегда разбавляют и настаивают несколько дней перед применением.
Смешивать разные народные средства в один день не стоит - лучше разносить их на несколько дней, чтобы не перегружать корневую систему и видеть реакцию куста на каждую подкормку отдельно.
Подкормка в теплице и в открытом грунте: в чем разница
В теплице почва прогревается быстрее, а замкнутое пространство ускоряет расход питательных веществ: корни работают активнее, и запасы в почве истощаются заметнее. Поэтому в теплице подкормки дают чаще - каждые 10-14 дней, тогда как в открытом грунте интервал можно растянуть до 2-3 недель.
Есть и другая сторона: в теплице сложнее контролировать влажность после полива с удобрением, там нет дождей, которые вымывают избыток солей из верхнего слоя почвы. Из-за этого в теплицах чаще накапливается засоление грунта при регулярных подкормках без промывочных поливов чистой водой. Раз в сезон стоит пролить теплицу обильно чистой водой без удобрений, чтобы вымыть излишки солей.
В открытом грунте, наоборот, часть удобрений может смываться дождями, особенно если подкормка совпала с ливнем в тот же день. Здесь имеет смысл ориентироваться на прогноз погоды и подкармливать в сухие периоды.
Региональные сроки: средняя полоса, Урал и Сибирь, юг
В средней полосе высадку рассады в теплицу обычно проводят в начале-середине мая, а в открытый грунт - в начале июня, после того как минует угроза заморозков. Первую подкормку соответственно сдвигают на середину-конец мая и середину июня.
На Урале и в Сибири сезон короче, и высадку в теплицу часто откладывают до конца мая, в открытый грунт - до второй половины июня. Здесь важно не затягивать с подкормками: раз лето короткое, растению нужно быстрее пройти все фазы, поэтому интервалы между подкормками иногда сокращают до 10 дней вместо стандартных двух недель.
На юге, где рассаду высаживают уже в апреле, а иногда и раньше, график подкормок сдвигается на месяц вперед по сравнению со средней полосой. При этом жаркое лето увеличивает риск осыпания завязей, поэтому подкормки бором в период цветения там особенно актуальны.
Как понять, чего не хватает помидорам, по внешнему виду куста
Внешний вид томата довольно точно подсказывает, чего именно не хватает.
При недостатке азота нижние листья бледнеют и желтеют равномерно, куст выглядит вялым, рост замедляется. Если, наоборот, куст жирует - листья темно-зеленые, крупные, а цветочных кистей мало, - это признак избытка азота, и подкормку стоит прекратить.
Нехватка калия проявляется побурением и подсыханием краев нижних листьев, плоды при этом созревают неравномерно, пятнами. Недостаток фосфора дает фиолетовый или красноватый оттенок на листьях и стеблях, особенно заметный в прохладную погоду, а корневая система при этом развивается слабо.
Дефицит кальция чаще всего виден по вершинной гнили на плодах - сухое темное пятно на нижней части томата, обычно это связано не столько с нехваткой кальция в почве, сколько с неравномерным поливом, который мешает растению усваивать уже имеющийся кальций.
Скручивание верхних листьев лодочкой и бледная окраска молодых побегов обычно указывают на нехватку бора или общее нарушение баланса при жаркой сухой погоде.
Частые ошибки при подкормке помидоров
Самая частая ошибка - подкормка по сухой земле. Удобрение в этом случае либо не усваивается, либо обжигает корни там, где концентрация раствора локально выше. Перед любой подкормкой почву проливают чистой водой.
Вторая ошибка - избыток азота в период цветения и плодоношения. Куст наращивает листья, кисти формируются слабо, завязи осыпаются - все это часто результат того, что дачник продолжает поливать томаты азотными удобрениями по старой памяти, хотя фаза давно сменилась.
Третья ошибка - слишком частые подкормки без учета состояния куста. Если растение и так выглядит здоровым, темно-зеленым, с нормальной завязью, дополнительная подкормка ему не нужна и может навредить, сдвинув баланс в сторону роста зелени.
Еще одна распространенная проблема - смешивание несовместимых удобрений в одном растворе, например кальциевой селитры с сульфатом калия: кальций и сульфат-ион образуют нерастворимый осадок, и оба элемента становятся недоступны растению. Такие удобрения вносят раздельно, с разницей минимум в несколько дней.
И последнее: подкормка по листу в жаркий солнечный день часто оборачивается ожогами - капли раствора работают как линзы. Опрыскивание лучше проводить утром или вечером, в сухую безветренную погоду.
Кстати, похожая логика по этапам работает и для других культур с завязью и плодоношением: например, для клубники тоже важно разделять питание на весенний рост, цветение и налив ягод, и если интересно, как это устроено, можно заглянуть в статью про подкормку клубники по сезонам - там принципы во многом пересекаются с томатными.
Часто задаваемые вопросы
Через сколько дней после высадки можно подкармливать помидоры? Первые 10-14 дней рассаду лучше не трогать, пусть приживется и укоренится на новом месте. Первую подкормку дают, когда растения тронулись в рост, обычно это азотное удобрение вроде нитроаммофоски (20 г на 10 л воды) или настой коровяка в пропорции 1 к 10.
Чем подкормить помидоры во время цветения, чтобы было больше завязей? В этот период куст переключают с азота на калий и фосфор: подойдет монофосфат калия (10-15 г на 10 л воды) или смесь сульфата калия с суперфосфатом. Если цветки осыпаются, дополнительно опрыскивают по листу борной кислотой из расчета 1-2 г на 10 л воды.
Чем подкормить помидоры в теплице, если они на разных грядках с открытым грунтом растут по-разному? В теплице почва прогревается быстрее и питание расходуется активнее, поэтому подкормки там дают чаще, каждые 10-14 дней, а в открытом грунте можно раз в 2-3 недели. Дозировки при этом примерно одинаковые, разница в основном в частоте внесения и в контроле влажности после подкормки.
Можно ли подкармливать помидоры дрожжами и золой одновременно? В один день лучше не смешивать, дрожжевую подкормку и зольный настой разносят на несколько дней. Дрожжи дают в теплую погоду для стимуляции корней и микрофлоры почвы, а золу как источник калия и кальция уже позже, ближе к цветению.
Как понять, что помидорам не хватает калия или фосфора? При нехватке калия края нижних листьев буреют и подсыхают, плоды созревают неравномерно. Недостаток фосфора проявляется фиолетовым оттенком листьев и стеблей, особенно в прохладную погоду, и слабым развитием корневой системы у молодых растений.
Нужно ли поливать помидоры перед подкормкой? Да, вносить удобрения в сухую землю нельзя, корни могут получить ожог, а часть питания просто не усвоится. Если почва сухая, растения поливают за несколько часов до подкормки или сразу после нее теплой водой, стараясь не попадать на листья и стебель.
