Грядки в теплице: как расположить и обустроить
Как расположить грядки в теплице: оптимальная ширина, схемы для 3х4, 3х6 и 3х8 м, высокие и теплые грядки, материалы для бортов и частые ошибки дачников.
Расположение грядок в теплице обычно продумывают уже после того, как теплица куплена и стоит на участке, а иногда даже после первого неудачного сезона. Это нормально: пока нет самой конструкции, сложно понять, сколько места реально останется под посадки, а сколько съедят дорожки и стеллажи. Ниже разбираем, как расположить грядки так, чтобы теплица работала на урожай, а не на ходьбу между рядами.
Коротко о главном
- Отталкивайтесь от реальной внутренней ширины теплицы, а не от желаемого числа грядок: сначала считают грядки и проходы, потом подгоняют под метраж.
- Боковые грядки делайте 60-90 см, центральную при доступе с двух сторон - до 100-120 см, проходы не уже 40 см.
- Для теплицы 3х6 м рабочие схемы - три грядки по 60-70 см или две широкие вдоль стен с центральным проходом 70-80 см.
- Длинные грядки лучше ориентировать с севера на юг, а высокорослые культуры на теплицах восток-запад сажать ближе к северной стороне.
- Высокие грядки нужны на тяжелой почве, при высоких грунтовых водах и под теплые грядки с биотопливом, в остальных случаях это лишние расходы.
- Свежий навоз в теплой грядке кладут только под слой грунта от 15 см, иначе корни рассады получат ожог.
- Дорожки стоит сразу засыпать щепой, гравием с геотекстилем или выложить плиткой, иначе грязь и сорняки съедят всю экономию времени.
Если теплица еще не куплена, сначала стоит определиться с размером и материалом конструкции, потому что ширина и форма грядок напрямую зависят от ширины самой теплицы. А если каркас уже собран своими руками, схема грядок помогает понять, сколько грунта и материалов для бортов закупать заранее.
Сколько грядок сделать и какой ширины
Отправная точка - ширина теплицы, а не желаемое количество грядок. В стандартной теплице 3 м между стойками остается около 2,7-2,8 м рабочей ширины с учетом форточек и опор. Из этой ширины вычитают проходы и получают оставшееся под грядки.
Общее правило: одна грядка должна позволять дотянуться до середины с одной стороны, если она у стены, или с двух сторон, если она центральная. Отсюда и берутся стандартные цифры - 60-90 см для боковых грядок и до 100-120 см для центральной, если к ней есть доступ с обеих сторон.
Делать грядку шире только ради экономии на проходах не стоит. Через полгода такой огород превращается в полосу препятствий: чтобы подвязать куст в середине широкой грядки, приходится наступать на соседние растения или тянуться со стремянки. Проще один раз потерять 10-15 см ширины гряды в пользу прохода, чем потом ломать стебли при каждой прополке.
Оптимальная ширина проходов между грядками
Проход в теплице - это не только место для ходьбы. По нему возят тачку с ведрами, ставят лейку, иногда протискиваются со шпалерной сеткой в руках. Меньше 35-40 см делать не стоит: такой проход неудобен даже налегке.
Комфортный минимум - 40-50 см. Если в теплице планируется тачка, теплая грядка с завозом навоза или стеллаж под рассаду, лучше заложить 60-70 см хотя бы на одном центральном проходе. Остальные проходы при этом можно оставить более скромными - 40 см вполне достаточно для доступа к боковым грядкам.
Есть смысл сразу продумать материал под ногами: если дорожка не засыпана и не выложена, после пары поливов она превращается в грязь, и тогда даже правильная ширина не спасает от лишней возни с обувью.
Схемы расположения грядок для теплиц 3х4, 3х6 и 3х8 м
Готовые схемы удобны тем, что от них можно отталкиваться и подгонять под свою теплицу, а не изобретать раскладку с нуля.
Теплица 3х4 м. При такой небольшой площади чаще выбирают две грядки вдоль длинных стен по 70-80 см с одним центральным проходом 60-70 см. Вариант с тремя узкими грядками здесь оправдан, только если планируется много разных культур на небольших участках - например, зелень, редис и рассада для доращивания.
Теплица 3х6 м. Это самый частый размер, и здесь работают сразу два варианта. Первый - три грядки по 60-70 см с двумя проходами по 40-50 см, удобно для теплиц под смешанные посадки овощей. Второй - две широкие грядки по 70-80 см вдоль стен и центральный проход 70-80 см, который заодно служит местом для тачки, стремянки или временного хранения инвентаря в течение сезона.
Теплица 3х8 м. Здесь уже стоит подумать о зонировании: например, одна половина теплицы под томаты с высокими шпалерами, другая под огурцы или перец с другим режимом полива. Раскладка та же, что и для 3х6, только грядки становятся длиннее, а посередине длины иногда делают поперечную дорожку, чтобы не идти 8 метров до конца ради одного куста.
Во всех трех случаях расчет один: сложить ширину всех задуманных грядок и проходов, сравнить с реальной внутренней шириной теплицы и подрезать избыток равномерно, а не за счет одной грядки.
Ориентация теплицы и грядок по сторонам света
Если теплица уже стоит и переставлять ее поздно, этот раздел скорее про то, как компенсировать не самую удачную ориентацию грядками и посадками. Но при строительстве теплицы с нуля ориентацию по сторонам света стоит закладывать сразу.
Длинные грядки лучше вытягивать с севера на юг. При такой раскладке солнце в течение дня проходит по всей длине грядки, и растения освещаются более-менее равномерно, без того чтобы один конец постоянно был в тени от каркаса или соседних кустов.
Если теплица стоит с востока на запад, точную сетку грядок менять не обязательно, но стоит продумать, где посадить высокорослые культуры. Индетерминантные томаты и огурцы на шпалере сажают ближе к северной стороне, а низкорослые перцы, зелень и редис размещают южнее, чтобы высокие растения не забирали у них свет.
Высокие грядки: когда нужны и из чего делать борта
Высокая грядка - это не универсальное улучшение, а решение конкретной проблемы. На тяжелой глинистой почве, где вода застаивается после полива, борта высотой 20-30 см с насыпным плодородным грунтом решают вопрос дренажа без замены всей земли в теплице. То же самое актуально при близком залегании грунтовых вод.
Второй частый повод - теплая грядка с биотопливом, о которой ниже: под слои органики и компоста нужен короб хотя бы в 30-40 см, иначе конструкция расползается по сторонам.
Если участок ровный, почва рыхлая и хорошо дренируется, а грядка обычная (не теплая), высокие борта скорее лишняя трата времени и денег. Обычная грядка вровень с дорожкой или приподнятая на 10-15 см справляется не хуже.
Материалы для бортов выбирают исходя из бюджета и срока службы:
Доска - самый доступный вариант, но необработанная сосна в контакте с влажной землей служит 3-5 лет. Продлить срок помогает обработка антисептиком или прокладка полосой рубероида изнутри короба.
Шифер плоский или волновой не гниет и держит форму десятилетиями, но со временем может крошиться по краям, если его цепляют лопатой или тяпкой.
Кирпич и блоки - самый долговечный вариант, оправдан, если грядка на этом месте стоит на много лет вперед и переносить ее не планируется.
Металлические борта из оцинкованного профиля не гниют и не крошатся, но летом сильно нагреваются на солнце и могут подсушивать землю у самого края - это стоит учитывать при выборе места для теплолюбивых, но влаголюбивых культур вроде огурцов.
Теплая грядка своими руками: слои и биотопливо
Теплая грядка полезна ранней весной, когда почва в теплице еще холодная, а посадку хочется сделать пораньше. За счет разогрева органики корни получают дополнительное тепло в первые недели после высадки рассады.
Порядок слоев снизу вверх такой:
Сначала снимают верхний слой земли на 30-40 см - это будущая яма под конструкцию.
На дно укладывают дренажный слой: ветки, стебли кукурузы или подсолнечника, грубые растительные остатки. Это дает воздушную прослойку и не дает грядке проседать.
Следующий слой - биотопливо, то есть свежий навоз (лучше конский) или смесь навоза с соломой. Именно этот слой греет корни за счет разложения органики.
Сверху - слой компоста или перепревшего навоза потолще, а затем питательный грунт слоем 15-20 см, в который и высаживают рассаду.
Ключевой момент: свежий навоз без выдержки нельзя укладывать прямо под корни растений, только под слой грунта не меньше 15 см, иначе аммиак и тепло от разложения обожгут корневую систему. Конский навоз разогревается сильнее и быстрее коровьего, поэтому его чаще выбирают именно для теплых грядок в холодных регионах.
Такая грядка греет активнее всего первые 3-4 недели после закладки, дальше эффект постепенно снижается, но почва все равно остается более рыхлой и плодородной, чем на обычной грядке, за счет разложившейся органики.
Ширина грядок под разные культуры
Ширину грядки стоит подбирать не только под теплицу, но и под то, что на ней будет расти.
Огурцы на шпалере обычно сажают в один ряд, поэтому грядка шириной 50-60 см вполне достаточна: растения растут вверх, а не расползаются в стороны.
Индетерминантные томаты на шпалере тоже можно сажать в один ряд с шагом 40-50 см между кустами, и грядка 60-70 см здесь скорее вопрос удобства прополки, чем необходимости.
Перец и баклажаны более компактные и невысокие, их часто сажают в два ряда в шахматном порядке, для чего нужна грядка 70-90 см.
Зелень, редис и другие скороспелые культуры без шпалеры допускают более широкую грядку, до 90-100 см, потому что растения низкие и легко доступны с краев без необходимости заходить в середину.
Если планируется полив капельной лентой, о которой подробно рассказано в материале про полив в теплице из поликарбоната, ширину грядки стоит соотнести с шагом капельниц на ленте, чтобы влага равномерно доходила до всех рядов растений.
Чем засыпать дорожки между грядками
Голая земля в проходах теплицы почти всегда превращается в грязь после нескольких поливов, а летом - в плотную корку, из которой прорастают сорняки.
Деревянная щепа или опилки - дешевый и доступный вариант, но требует обновления раз в один-два сезона, поскольку постепенно перегнивает и оседает.
Плоский шифер или тротуарная плитка держат форму годами и не пропускают сорняки, но обходятся дороже и требуют более аккуратной подготовки основания.
Геотекстиль под слоем гравия или щепы - удобное решение: ткань не дает сорнякам пробиться наверх, а насыпной слой держит ноги сухими даже после дождя или полива.
Кирпич, уложенный плашмя без раствора, тоже неплохой вариант для тех, кто хочет разобрать дорожку и переложить грядки в будущем.
Любой из этих вариантов лучше, чем ничего: сухая и ровная дорожка экономит время на прополке и делает уход за теплицей заметно комфортнее.
Частые ошибки при обустройстве грядок
Слишком широкая центральная грядка без доступа с двух сторон. Даже 120 см рабочая ширина только тогда, когда к грядке можно подойти с обеих сторон. Если доступ только с одной, максимум - 60-70 см.
Проходы уже 35 см. Кажется, что так достанется больше места под посадки, но на практике такой проход неудобен даже без тачки, а с ведром воды по нему почти не пройти.
Свежий навоз впритык к корням при закладке теплой грядки. Это одна из самых частых причин, почему рассада вянет в первые дни после высадки, хотя сам грунт вроде бы плодородный.
Одинаковая ширина всех грядок без учета культур. Если под огурцы и томаты сделать одну и ту же грядку, что и под низкорослую зелень, теплица используется неэффективно: где-то тесно, где-то остается лишнее пустое место.
Игнорирование ориентации при высадке высокорослых культур. Если посадить огурцы на шпалере с южной стороны теплицы, вытянутой с востока на запад, они затенят все, что растет южнее них весь день.
Отсутствие покрытия на дорожках. Экономия на щепе или плитке на старте почти всегда оборачивается грязью и большим количеством времени на уход в течение сезона.
Особенности для средней полосы, Урала, Сибири и юга
В средней полосе классические схемы работают без серьезных поправок: ширина грядок и проходов, приведенная выше, подходит почти без изменений, а теплая грядка чаще нужна только в апреле-мае для раннего старта сезона.
На Урале и в Сибири теплая грядка с биотопливом становится не опцией, а рабочим инструментом почти на весь май, поскольку почва в теплице прогревается медленнее. Здесь также чаще делают борта из плотного материала (доска, шифер), чтобы грядка держала тепло и не размывалась при резких перепадах температуры. Ширину грядок иногда сокращают на 5-10 см в пользу более широких проходов, потому что зимой в теплицу заходят убирать снег с кровли, и по узким проходам это делать неудобно.
На юге, где почва и без того теплая, а солнце избыточно, теплые грядки почти не нужны, зато важнее продуманная ориентация с учетом притенения: высокорослые культуры размещают так, чтобы они не выжигали низкорослые полуденным солнцем, а проходы делают чуть шире для лучшей циркуляции воздуха при высокой летней температуре внутри теплицы.
Часто задаваемые вопросы
Какая оптимальная ширина грядки в теплице? Для теплиц шириной 2,5-3 м обычно делают грядки 60-90 см с проходом 40-60 см. Крайние грядки у стенок берут немного уже, 50-70 см, а центральную при доступе с двух сторон можно расширить до 100-120 см. Более широкую грядку неудобно полоть и поливать из середины.
Сколько грядок можно сделать в теплице 3х6 м? В теплице 3х6 м чаще всего размещают три грядки шириной по 60-70 см с двумя проходами по 40-50 см. Второй вариант: две широкие грядки вдоль стен по 70-80 см и один центральный проход 70-80 см, который заодно служит местом для тачки или стремянки.
Нужны ли высокие грядки в теплице? Высокие грядки с бортами 20-60 см оправданы на тяжелой глинистой почве, при близких грунтовых водах и когда планируется теплая грядка с биотопливом. На плодородном участке с нормальным дренажем хватает обычных грядок вровень с проходом, лишние борта только удорожают обустройство.
Как сделать теплую грядку в теплице? Снимают верхний слой земли на 30-40 см, на дно укладывают ветки и грубые растительные остатки для дренажа, следующий слой - навоз или свежая органика, сверху компост и питательный грунт слоем 15-20 см. Свежий навоз без выдержки использовать нельзя, он обжигает корни. Такая грядка греет корни первые 3-4 недели после посадки.
Как ориентировать грядки в теплице по сторонам света? Длинные грядки лучше вытягивать с севера на юг, тогда растения освещаются равномерно в течение дня без резкого затенения соседних рядов. Если теплица стоит с востока на запад, высокорослые культуры вроде огурцов и индетерминантных томатов сажают ближе к северной стенке, чтобы они не закрывали солнце низкорослым.
