Теплица из поликарбоната своими руками: сборка и монтаж
Как построить теплицу из поликарбоната своими руками: выбор фундамента, сборка каркаса, монтаж листов и типичные ошибки. Пошаговая инструкция для дачи.
Собрать теплицу из поликарбоната своими руками можно за выходные, если заранее разобраться с фундаментом, каркасом и правильной стороной листа. Ошибки на этих трех шагах потом вылезают через сезон-два: перекошенная дверь, мутный поликарбонат, продавленная снегом крыша. Разберем всю сборку по порядку, от выбора места до первого сезона эксплуатации.
Коротко о главном
- Фундамент обязателен: брус на кольях для легких теплиц, сваи как оптимальный вариант, бетонная лента для тяжелых конструкций и сложных грунтов.
- Шаг дуг каркаса - около 1 метра, в снежных регионах сокращайте до 0,65-0,7 м и добавляйте прожилины.
- Толщину поликарбоната выбирайте по региону: 4 мм только для юга, 6 мм для средней полосы и Урала, 8-10 мм для снежных зон.
- Наружу крепится сторона листа с УФ-защитой, соты располагаются строго вертикально.
- Крепеж только саморезами с термошайбами, торцы закрывайте лентой и профилем.
- Форточек должно хватать минимум на каждые 3-4 метра теплицы, иначе растения будут страдать от перегрева.
- В первый сезон проверяйте крепеж и герметичность стыков, а систему полива и подвязки продумывайте заранее.
Выбор места и подготовка участка под теплицу
Теплицу ставят на открытом, хорошо освещенном месте - минимум 6-8 часов прямого солнца в день. Конек лучше ориентировать с севера на юг, тогда растения получают свет равномерно в течение дня. Место стоит защитить от господствующих ветров: забор или живая изгородь с северной стороны снизят ветровую нагрузку на конструкцию.
Участок под теплицу выравнивают заранее. Перепад высот больше 5-7 см на длину теплицы уже мешает сборке каркаса - дуги встанут неровно, а листы лягут с зазорами. Верхний слой дерна снимают на штык лопаты, землю разравнивают правилом или обычной доской. Если грунт рыхлый или подтапливается весной, площадку стоит поднять на 10-15 см привозным грунтом или песком - заодно это защитит от застоя воды у основания.
Расстояние до соседних построек и забора лучше держать не меньше 1 метра - понадобится место для обслуживания и очистки от снега зимой.
Виды фундамента: брус, сваи, бетонная лента - что выбрать по региону
Легкие теплицы небольшой площади можно ставить на деревянный брус 100х100 или 150х150 мм, уложенный на вкопанные по углам колья или кирпичные столбики. Такой вариант обходится дешевле всего, но брус со временем гниет даже при обработке антисептиком, и через 5-7 лет основание придется менять.
Свайный фундамент - хороший баланс цены и надежности. Винтовые сваи диаметром 76-108 мм вкручивают на глубину ниже промерзания грунта (обычно 1,2-1,5 м в средней полосе), обрезают по уровню и обвязывают тем же брусом или металлическим профилем. Сваи не боятся пучения грунта и служат десятилетиями.
Бетонный ленточный фундамент нужен для тяжелых теплиц большой площади и регионов с сильными морозами и подвижными грунтами. Траншею глубиной 0,7-0,9 м армируют и заливают бетоном, в тело ленты закладывают анкерные болты для крепления каркаса. Такой фундамент самый трудоемкий и дорогой, зато исключает перекосы конструкции на годы вперед.
Для средней полосы и Урала чаще всего выбирают сваи или мелкозаглубленную ленту, для южных регионов с легкими грунтами хватает бруса на кольях.
Разметка и установка фундамента пошагово
- Обозначьте колышками и шнуром прямоугольник по внешним размерам теплицы, проверьте диагонали - они должны совпасть с точностью до 1-2 см, иначе каркас перекосит.
- Наметьте точки под сваи или столбики: по углам обязательно, дальше с шагом, равным шагу дуг каркаса (около 1 метра).
- Установите опоры по уровню, проверяя каждую по вертикали и горизонтали относительно соседних.
- Уложите и закрепите обвязку из бруса или профиля - это основание, к которому будет крепиться нижняя часть дуг.
- Дайте бетону (если заливали ленту) набрать прочность минимум 5-7 дней перед установкой каркаса под нагрузкой.
Экономить на разметке не стоит: перекос фундамента даже в 2-3 см на длине 6 метров потом даст заметную кривизну всей конструкции.
Сборка металлического каркаса: дуги, прожилины, шаг между дугами
Каркас собирают из дугообразных или арочных элементов, соединенных поперечными прожилинами (горизонтальными перемычками), которые придают конструкции жесткость и не дают дугам расходиться под нагрузкой снега.
Стандартный шаг дуг каркаса теплицы - около 1 метра. Этого достаточно для средней полосы с умеренным снегопадом. В снежных регионах - на Урале и в Сибири - шаг сокращают до 0,65-0,7 м и добавляют дополнительные прожилины, иногда усиливают конструкцию продольными ребрами жесткости под коньком. Такое усиление особенно важно для теплиц, которые не разбирают на зиму.
Дуги устанавливают строго вертикально, крепят к нижней обвязке саморезами или болтами через готовые отверстия. После установки всех дуг сразу же монтируют прожилины и торцевые части с дверным проемом и форточками - каркас должен приобрести жесткость целиком, до начала обшивки листами. Собирать каркас удобнее вдвоем: один держит и выравнивает дугу, второй фиксирует крепеж.
Какой поликарбонат выбрать: толщина 4, 6 и 8 мм по климатическим зонам
Толщина листа поликарбоната напрямую влияет на теплоизоляцию и прочность против снеговой нагрузки.
Лист 4 мм подойдет только для южных регионов с коротким прохладным сезоном - зимние снеговые нагрузки такой материал не выдержит, и использовать его для круглогодичной или зимней теплицы нельзя.
Лист 6 мм - самый ходовой вариант, его берут для средней полосы и Урала. Он держит заморозки, умеренный снег и дает достаточную теплоизоляцию для выращивания овощей с ранней весны до поздней осени.
Лист 8-10 мм выбирают для теплиц большой площади и регионов с обильными снегопадами - Сибири, Урала, северных областей. Более толстый материал незачем: он утяжеляет конструкцию и требует более прочного (и дорогого) каркаса, а прирост в прочности и теплоизоляции при этом минимален.
Помимо толщины смотрят на плотность сот и качество УФ-защитного слоя - от него зависит, сколько лет материал сохранит прозрачность и не помутнеет.
Монтаж листов поликарбоната: крепеж, термошайбы, сторона УФ-защиты
Перед монтажом важно определить, какой стороной лист крепить наружу. Сторона с УФ-защитой обычно промаркирована на защитной пленке - именно эту пленку снимают в последнюю очередь, уже после установки листа. Если перепутать стороны и повернуть защитный слой внутрь, материал начнет мутнеть и разрушаться от солнца уже за один-два сезона.
Соты листа должны идти вертикально (вдоль дуги), а не горизонтально - тогда конденсат стекает вниз и не скапливается внутри сот, вызывая грибок и потерю прозрачности.
Крепят листы к каркасу саморезами с термошайбами - специальными прокладками с резиновым уплотнителем, которые не пропускают влагу в отверстие и одновременно дают материалу немного расширяться и сжиматься от перепада температур. Обычная шайба без термопрокладки со временем протрет отверстие и пустит воду внутрь листа.
Торцы листов после раскроя закрывают перфорированной торцевой лентой (она пропускает воздух, но не влагу и не пыль) и защищают торцевым профилем - П-образным элементом, который закрывает открытый край сот. Без этой защиты в соты попадает пыль и влага, и через сезон лист внутри становится грязно-серым.
Листы крепят внахлест с перекрытием минимум в одну волну, стыки дополнительно проклеивают или закрывают неразрезным профилем для герметичности.
Форточки, двери и вентиляция теплицы
Без нормальной вентиляции даже аккуратно собранная теплица летом превращается в парилку, а растения страдают от перегрева и грибковых болезней из-за избыточной влажности. Форточки закладывают в конструкцию каркаса еще на этапе проектирования - обычно по одной-две с каждого торца и по бокам, из расчета минимум одна форточка на каждые 3-4 метра длины теплицы.
Дверной проем усиливают дополнительной рамой из профиля, чтобы дверь не провисала и плотно закрывалась - это важно и для сохранения тепла весной, и для вентиляции летом, когда дверь держат открытой. Автоматические открыватели форточек на гидроприводе избавляют от необходимости следить за температурой вручную и особенно выручают, когда на даче бывают не каждый день.
Подробнее о том, как выстроить режим проветривания по сезонам и не допустить перегрева рассады, читайте в материале про проветривание теплицы - там разобраны конкретные температурные пороги для разных культур.
Частые ошибки при сборке и как их избежать
Самая частая ошибка - экономия на фундаменте или его полное отсутствие. Без основания каркас со временем перекашивает, дверь и форточки перестают закрываться, а в щели между листами и землей задувает холодный воздух.
Вторая ошибка - неверный шаг дуг для своего региона. Многие покупают готовый комплект без учета снеговой нагрузки и потом удивляются, почему крышу продавило после снегопада. Шаг и толщину листа всегда берут с запасом, если зимой в регионе выпадает много снега.
Третья ошибка - крепление листов обычными саморезами без термошайб. Экономия в пару сотен рублей на крепеже оборачивается протечками уже на второй сезон.
Четвертая ошибка - горизонтальное расположение сот поликарбоната. Кажется, что разницы нет, но конденсат в горизонтальных сотах скапливается и не может стечь, что быстро портит материал изнутри.
Пятая ошибка - форточек нет вовсе или их слишком мало. Даже качественный поликарбонат не спасет урожай, если теплица превращается в баню без возможности проветрить.
Что сделать в первый сезон после установки
В первый сезон стоит внимательно последить за конструкцией: подтянуть крепеж, который мог ослабнуть после усадки грунта или температурных перепадов, проверить плотность прилегания дверей и форточек. Через месяц-два после установки полезно пройтись по всем саморезам с термошайбами и убедиться, что ни один не перетянут - пережатая термошайба трескается и перестает держать герметичность.
Как только каркас обшит и грядки готовы, продумайте систему полива - в теплице из поликарбоната температура и влажность воздуха выше, чем в открытом грунте, и растения расходуют воду быстрее. Варианты капельного полива разобраны в статье про полив в теплице из поликарбоната, чтобы не бегать с лейкой каждый день.
Если планируете высаживать огурцы или томаты, заранее продумайте опоры и шпалеры - высокорослые культуры в теплице быстро вытягиваются и без опоры ломаются под тяжестью плодов. Способы подвязки разобраны в статье про подвязку огурцов и томатов в теплице.
Осенью после снятия урожая теплицу моют изнутри слабым раствором для дезинфекции, проветривают перед закрытием на зиму и проверяют, не скопился ли на крыше первый снег - его лучше сразу сбрасывать, пока конструкция не привыкла к нагрузке.
Часто задаваемые вопросы
Какой поликарбонат выбрать для теплицы: 4, 6 или 8 мм? Лист 4 мм подходит только для южных регионов и короткого сезона, снеговых нагрузок он не держит. 6 мм - самый ходовой вариант для средней полосы и Урала, держит заморозки и умеренный снег. 8-10 мм берут для теплиц большой площади и регионов с обильным снегом (Сибирь, Урал); толще 10 мм смысла нет - только лишняя нагрузка на каркас.
Нужен ли фундамент для теплицы из поликарбоната? Да, без основания каркас со временем перекашивает и листы теряют герметичность. Для легких теплиц хватит бруса на кольях, для регионов с сильным ветром и на пучинистых грунтах надежнее свайный или бетонный ленточный фундамент глубиной 0,7-0,9 м.
С какой стороны крепить лист поликарбоната к каркасу? Наружу должна смотреть сторона с УФ-защитой - обычно она отмечена защитной пленкой с маркировкой. Если перепутать стороны, материал быстро мутнеет и разрушается от солнца.
Какой шаг между дугами каркаса теплицы? Стандартный шаг - около 1 метра. В снежных регионах (Урал, Сибирь) дуги ставят чаще, через 0,65-0,7 м, и добавляют больше поперечных прожилин, чтобы каркас выдержал вес снега.
Сколько времени занимает сборка теплицы своими руками? Вдвоем стандартную теплицу 3х6 м без фундамента собирают за один-два дня. С заливкой бетонного основания процесс растягивается на неделю с учетом времени на застывание бетона.
Как избежать протечек и запотевания на стыках поликарбоната? Соты листов располагают вертикально, торцы закрывают паронепроницаемой лентой и П-образным профилем, а крепят лист саморезами с мягкими термошайбами, которые не мешают материалу расширяться от жары.
