Как посадить яблоню: выбор места и схема
Как посадить яблоню весной и осенью: выбор места и саженца, подготовка ямы, схема посадки, частые ошибки и советы по регионам.
Яблоня прощает многие ошибки в уходе, но не прощает ошибок при посадке. Заглубленная корневая шейка, тесная яма, неудачно выбранное место - и дерево аукается этим годами: растет медленно, поздно вступает в плодоношение, а иногда гибнет уже через пару зим. Разберем весь процесс по шагам, от выбора саженца до первого полива.
Коротко о главном
- В средней полосе яблоню чаще сажают осенью, а в регионах с суровыми зимами - на Урале, в Сибири, Поволжье - весной после 15 мая.
- Здоровый саженец 1-2 лет: влажные светлые корни без повреждений, гладкая кора, четкое место прививки.
- Место выбирают открытое и солнечное, с защитой от северного ветра и грунтовыми водами не ближе 2-2,5 м от поверхности.
- Яма для сильнорослого подвоя - 80-100 см в диаметре и 60-70 см глубиной, для карликового - меньше.
- Схема посадки зависит от подвоя: от 3х4 м для карликовых деревьев до 5х6 м для сильнорослых.
- Главная ошибка - заглубление корневой шейки: она должна остаться на уровне почвы или чуть выше.
- После посадки саженец обильно поливают, мульчируют приствольный круг и подвязывают к колу.
Когда сажать яблоню: весной или осенью
Однозначного ответа нет - оба сезона рабочие, но выбор зависит от региона и типа саженца.
В средней полосе, на юге и вообще там, где зима мягче, лучше приживается саженец с открытой корневой системой, посаженный осенью, за 3-4 недели до устойчивых заморозков. За это время корни успевают немного восстановиться и тронуться в рост, а весной дерево сразу продолжает развиваться, без паузы на укоренение.
В регионах с суровыми зимами - на Урале, в Сибири, в Поволжье, в Ленинградской области - осенняя посадка рискованнее. Свежепосаженный саженец часто просто не успевает укорениться до морозов и подмерзает. Поэтому там надежнее весенняя посадка, после того как минует угроза сильных возвратных заморозков, обычно после 15 мая. За лето дерево укоренится и легче переживет первую зиму.
Саженцы с закрытой корневой системой - в контейнере, с земляным комом - привязаны к сезону слабее. Их можно высаживать почти весь теплый период, кроме разве что времени активного цветения и плодоношения: земляной ком не травмирует корни при пересадке.
Как выбрать саженец: возраст, корни, внешний вид
Оптимальный возраст саженца для посадки - один-два года. Более старые деревья приживаются хуже: у них уже сформирована крона и корневая система, и пересадка для них ощутимее.
Что проверить у саженца с открытой корневой системой:
- корни влажные, без пересохших участков и плесени;
- на срезе корень светлый, а не бурый или черный;
- есть несколько тонких белых или светло-желтых мочковатых корешков - признак, что корневая система живая и активно растет;
- кора на штамбе гладкая, без трещин, морщин и вдавленных пятен;
- на месте прививки виден четкий наплыв, а не разлом.
У саженца в контейнере оценить корни на глаз сложнее. Смотрите, видны ли корешки в дренажных отверстиях горшка, влажный ли субстрат и не пахнет ли плесенью или гнилью, шатается ли сам саженец в контейнере - если нет, значит корневая система уже освоила ком земли.
Отдельный вопрос - подвой. Сильнорослый (семенной) подвой дает крупное дерево с долгим сроком жизни, но и в плодоношение оно вступает позже, обычно на 5-7-й год. Карликовый и полукарликовый подвои ускоряют этот момент до 2-3 лет, но требуют опоры и более плодородной почвы, а живет такое дерево меньше.
Как выбрать место для яблони на участке
Яблоня любит свет и не любит застой воды и холодные ветры. При выборе места учитывайте несколько вещей.
Освещенность. Место должно быть открытым, без затенения от построек и крупных деревьев хотя бы с южной или юго-западной стороны участка. В тени яблоня вытягивается, слабо цветет и почти не плодоносит.
Защита от ветра. Идеально, если с северной стороны есть естественное или искусственное прикрытие: забор, стена дома, ряд других деревьев. Это снижает риск подмерзания цветковых почек весной.
Уровень грунтовых вод. Корневая система яблони на сильнорослом подвое уходит на 2-3 м вглубь, поэтому грунтовые воды должны залегать не выше 2-2,5 м от поверхности. Если вода стоит ближе, яблоню сажают на холм или земляной вал высотой 40-60 см либо выбирают карликовый подвой с более компактной корневой системой.
Расстояние до построек и коммуникаций. От фундамента дома, забора, водопровода и канализации отступают минимум 3 м, чтобы корни не повредили конструкции, а крона со временем не мешала.
И еще один момент, о котором часто забывают: не стоит сажать яблоню там, где раньше уже росла яблоня или груша. В почве накапливаются специфичные патогены и вещества, угнетающие корни новых саженцев того же семейства. Если участок небольшой, продумывайте посадку сразу с прицелом на соседей - например, посадка клубники рядом с молодыми деревьями вполне уместна в первые годы, пока крона яблони не разрослась и не начала затенять грядку.
Подготовка посадочной ямы: размеры и состав почвенной смеси
Яму готовят заранее: для весенней посадки - осенью, для осенней - минимум за 2-3 недели, чтобы грунт успел осесть и не утянул за собой заглубленный саженец.
Стандартный размер ямы для яблони на сильнорослом подвое - диаметр 80-100 см, глубина 60-70 см. Для карликового и полукарликового подвоя хватит ямы 60х50 см: корневая система у них компактнее.
При выкопке верхний плодородный слой почвы откладывают отдельно от нижнего, менее плодородного. Именно он пойдет на посадочную смесь.
Состав почвенной смеси на одну яму:
- вся выкопанная плодородная земля;
- 2-3 ведра перепревшего компоста или перегноя;
- 200-300 г суперфосфата;
- 100-150 г сернокислого калия или 1-2 л древесной золы;
- на кислых почвах - 300-500 г доломитовой муки или извести-пушонки.
Свежий навоз в яму не кладут ни в коем случае. Разлагаясь, он выделяет тепло и аммиак, которые обжигают молодые корни и способны погубить саженец за считаные дни. Если под рукой только свежий навоз, его либо компостируют минимум полгода, либо вносят под перекопку на будущий год, а не в саму яму.
На дно ямы, особенно на тяжелых глинистых почвах, кладут дренажный слой из битого кирпича, керамзита или крупного песка толщиной 10-15 см - он спасает корни от застоя воды.
Схема посадки: расстояние между яблонями
Расстояние между яблонями зависит от подвоя и силы роста будущего дерева. Слишком тесная посадка приводит к загущению кроны, плохому проветриванию, вспышкам грибковых болезней и падению урожайности: деревья начинают конкурировать за свет и питание.
Ориентировочная схема посадки яблони:
- сильнорослый (семенной) подвой - 5х6 м (5 м между деревьями в ряду, 6 м между рядами);
- полукарликовый подвой - 4х5 м;
- карликовый подвой - 3х4 м;
- колонновидные сорта - 0,8х1 м, их сажают почти как кустарник.
От забора, стены дома и других построек отступают минимум 3 м даже для карликовых форм: корни все равно расходятся шире проекции кроны.
Если на участке уже растут другие плодовые деревья или ягодные кустарники, планируйте посадку с запасом на будущее разрастание кроны. Кстати, похожая логика работает и с другими культурами сада: когда выбираете, например, сорта клубники для своего участка, тоже приходится закладывать площадь питания на годы вперед, а не под текущий размер куста.
Пошаговая инструкция посадки яблони
- За несколько часов до посадки саженец с открытой корневой системой замачивают в воде или растворе стимулятора корнеобразования - это возвращает тургор корешкам после хранения.
- В центре подготовленной ямы формируют небольшой холмик из почвенной смеси и рядом вбивают кол для подвязки, примерно на 30-40 см выше уровня будущей прививки.
- Саженец ставят на холмик так, чтобы корни свободно расходились во все стороны, не загибались и не упирались в стенки ямы.
- Корневую шейку выставляют на уровне почвы или на 3-5 см выше с учетом последующей усадки грунта - момент критически важный, разберем его отдельно чуть ниже.
- Яму постепенно засыпают почвенной смесью, слегка встряхивая саженец, чтобы земля заполнила пустоты между корнями без воздушных карманов.
- Землю вокруг ствола уплотняют ногой, двигаясь от края ямы к центру, и формируют по периметру приствольного круга земляной валик высотой 10-15 см для полива.
- Саженец обильно поливают - 2-3 ведра воды даже в дождливую погоду, чтобы почва плотно прилегла к корням.
- После того как вода впитается, приствольный круг мульчируют слоем перегноя, торфа или сухой травы толщиной 5-7 см, отступив от штамба 10-15 см, чтобы не спровоцировать подопревание коры.
- Саженец подвязывают к колу мягким шпагатом восьмеркой, не пережимая ствол: подвязка должна допускать легкое покачивание, но не давать саженцу заваливаться под ветром.
Частые ошибки при посадке яблони
Самая распространенная и самая опасная ошибка - заглубление корневой шейки. Если она оказывается под землей, кора в этом месте подпревает, дерево плохо развивает надземную часть, вступает в плодоношение с опозданием на несколько лет, а иногда так и не набирает силу.
Есть и обратная крайность - слишком мелкая посадка. Если корни оказались слишком близко к поверхности, они пересыхают летом и подмерзают зимой.
Внесение свежего навоза или избытка азотных удобрений в яму провоцирует ожог корней и активный рост побегов в ущерб укоренению. Особенно опасно это при осенней посадке: молодые побеги просто не успевают вызреть до морозов.
Посадка в яму без дренажа на участке с высокими грунтовыми водами оборачивается тем, что корни задыхаются и загнивают, а дерево постепенно чахнет без видимых внешних причин в первый же год.
Пересушенные или поврежденные при транспортировке корни, которые забыли замочить перед посадкой, - отдельная беда. Такой саженец может выглядеть вполне нормально в момент посадки, но плохо тронется в рост весной.
И последнее: без полива сразу после посадки не обойтись, даже во влажную погоду. Только обильный полив, а не случайные осадки, заставляет почву плотно облечь корни.
Уход после посадки: полив, мульча, подвязка
В первый месяц после посадки саженец поливают раз в 7-10 дней, если нет дождей - по 2-3 ведра под дерево. Земля должна промокать на всю глубину посадочной ямы, а не только на поверхности.
Мульча из перегноя, соломы или скошенной травы удерживает влагу и не дает почве растрескиваться на солнце. По мере разложения ее подновляют, а осенью заделывают в верхний слой почвы при перекопке приствольного круга.
Подвязку к колу стоит проверять в течение сезона: ствол утолщается, и шпагат может врезаться в кору, если его вовремя не ослабить. Сам кол убирают обычно через год-два, когда дерево укоренится и окрепнет.
В первый год саженец дополнительно не подкармливают - тех веществ, что заложены в посадочную яму, хватит на сезон-два. А вот весной второго-третьего года дереву уже понадобится формирующая обрезка: она закладывает будущий скелет кроны и напрямую влияет на урожайность в последующие годы. Порядок и сроки такой обрезки разобраны в отдельной статье про обрезку яблони.
Если рядом с молодым садом остается свободное место под ягодник, можно совместить посадку с культурами, которые не конкурируют за свет в первые годы. Ремонтантная клубника, например, плодоносит все лето и не требует много пространства, пока крона яблони еще небольшая.
Особенности посадки в средней полосе, на Урале и в Сибири
В средней полосе климат позволяет сажать яблоню и весной, и осенью, а выбор сорта в основном определяется желаемым сроком созревания и вкусом плодов. Здесь проще всего работать с саженцами на любом подвое, включая карликовый.
На Урале и в Сибири к посадке добавляется несколько поправок. Во-первых, предпочтение отдают весенней посадке: осенние саженцы часто не успевают укорениться до устойчивых холодов. Во-вторых, выбирают только районированные зимостойкие сорта на сильнорослом или полукарликовом подвое - карликовые в этих регионах менее зимостойки и чаще вымерзают в морозные малоснежные зимы. В-третьих, посадочную яму делают чуть мельче обычной и обязательно с холмиком под корневую шейку, чтобы весной талая вода не застаивалась у ствола.
В Сибири нередко прибегают к стланцевой форме: ствол при формировании отклоняют ближе к земле, чтобы зимой крону было проще укрыть снегом. Такой прием требует особого ухода с первого же года, и если решаетесь на него, закладывайте это в схему посадки заранее - расстояние между деревьями увеличивают, ведь крона растет не столько вверх, сколько в стороны.
Часто задаваемые вопросы
Когда лучше сажать яблоню: весной или осенью? В средней полосе саженец с открытой корневой системой лучше приживается при осенней посадке, за 3-4 недели до устойчивых заморозков. На Урале, в Сибири, Поволжье и Ленинградской области надежнее весенняя посадка после 15 мая: дерево успевает укорениться и легче переносит первую зиму. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в любое время вегетационного периода, кроме периода активного плодоношения.
На каком расстоянии сажать яблони друг от друга? Расстояние зависит от подвоя. Для сильнорослых яблонь на семенном подвое схема 5х6 м (5 м между деревьями в ряду, 6 м между рядами). Для полукарликового подвоя достаточно 4х5 м, для карликового 3х4 м. От забора и построек отступают не менее 3 м.
Можно ли сажать яблоню летом? Саженец с открытой корневой системой летом сажать нельзя: он не успеет прижиться и погибнет от жары. Саженец с закрытой корневой системой (в контейнере, с земляным комом) можно высаживать и летом, но в прохладную погоду, вечером или в пасмурный день, с обязательным поливом.
Что будет, если заглубить корневую шейку при посадке? Заглубленная корневая шейка мешает дереву развивать корни и надземную часть: яблоня плохо растет, поздно вступает в плодоношение (иногда на 8-10-й год), урожай нерегулярный, снижается иммунитет к грибковым болезням, сокращается срок жизни дерева. Корневая шейка должна остаться на уровне почвы или на 3-5 см выше с учетом последующей усадки грунта.
Нужно ли вносить свежий навоз в посадочную яму? Нет, свежий навоз в посадочную яму не кладут: он выделяет тепло и аммиак, которые обжигают молодые корни. В яму вносят перепревший компост или перегной, листовой перегной, древесную золу и суперфосфат, перемешивая их с верхним плодородным слоем почвы.
Как выбрать здоровый саженец яблони? Оптимальный возраст саженца для посадки 1-2 года. У саженца с открытой корневой системой корни должны быть влажными, без повреждений, с тонкими белыми корневыми отростками, кора без трещин и морщин. У саженца в контейнере корни видны в дренажных отверстиях, а субстрат не должен пахнуть плесенью.
