Сорта винограда для средней полосы: какие выбрать и как вырастить
Какие сорта винограда выбрать для средней полосы: неукрывные, ранние и без косточек. Схема посадки, обрезка, укрытие на зиму и уход по регионам.
Виноград давно перестал быть южной культурой. На даче под Москвой или Тверью с ним справляются даже новички - если не гнаться за крымскими сортами, а взять то, что реально успевает вызреть за короткое северное лето. Селекция последних тридцати лет дала десятки таких форм: одни выдерживают морозы за минус тридцать без всякого укрытия, другие созревают быстрее, чем яблоки на соседней ветке. Разберёмся, какие сорта винограда для средней полосы стоят места на участке, а какие останутся декоративной лозой без единой грозди.
Коротко о главном
- Для средней полосы выбирают сорта со сроком созревания до 115-125 дней и морозостойкостью от минус 23-25 градусов, для гарантии - от минус 27.
- Неукрывные сорта (Альфа, Русвен, Платовский, Амурский прорыв) переносят зиму без укрытия, но только во взрослом возрасте - молодые кусты укрывают всегда.
- Ранние столовые сорта вроде Кодрянки, Аметиста Новочеркасского и Виктории дают гарантированный урожай уже в конце лета и прощают ошибки новичков.
- Виноград без косточек для средней полосы существует (Кишмиш 342 и похожие формы), но почти всегда относится к укрывной группе.
- Сажают виноград весной, обрезают дважды в год - формирующе весной и основательно осенью, укрывают после первых заморозков по вызревшей лозе.
- Для Урала и Сибири список сортов уже: нужны сверхранние формы с морозостойкостью от минус 32 и низкая формировка куста.
- Главные ошибки - южные сорта не по климату, неверные сроки укрытия, перелив во второй половине лета и урожай на молодом кусте в первые сезоны.
Какой сорт винограда выбрать для средней полосы: главные критерии
Главный ориентир при выборе - не вкус ягоды и не размер грозди, а сумма активных температур и срок созревания. Для Подмосковья, Тверской, Ярославской, Владимирской областей и похожих по климату регионов подходят сорта с вегетационным периодом до 115-125 дней. Всё, что созревает дольше, рискует остаться зелёным до заморозков.
Второй критерий - морозостойкость лозы: при какой температуре куст переживёт зиму без гибели почек. Для средней полосы нужен показатель не ниже минус 23-25 градусов, для подстраховки - от минус 27 и выше.
Третье - устойчивость к грибным болезням: милдью, оидиуму, серой гнили. Влажное северное лето провоцирует их сильнее, чем сухой юг, так что комплексно устойчивые сорта экономят и время, и деньги на обработках.
И последний момент - назначение сорта. Столовые выращивают ради крупной сладкой ягоды на еду, технические - для вина и сока, универсальные годятся и туда, и туда. Новичку лучше начать со столовых неприхотливых форм.
Какие сорта зимуют без укрытия
Неукрывная группа - находка для тех, кто не хочет каждую осень возиться с лозой. Эти сорта переносят морозы до минус 27-40 градусов и зимуют прямо на шпалере, без укрывного вала.
- Альфа - технический сорт, морозостойкость до минус 40, чаще идёт на сок и вино, ягода мелкая, зато куст практически неубиваемый.
- Русвен - ранний столовый сорт, ягода тёмно-синяя, кисло-сладкая, куст держит до минус 32.
- Платовский - один из самых популярных неукрывных сортов для средней полосы, устойчив к милдью, созревает за 115-125 дней.
- Амурский прорыв - выведен на основе амурского винограда, морозостойкость до минус 40, годится даже для более северных районов.
Есть нюанс: заявленная морозостойкость касается взрослого куста с развитой корневой системой. Молодые саженцы в первые два-три года укрывают независимо от сорта - об этом ниже.
Какие ранние сорта дают урожай наверняка
Если задача - собрать сладкую ягоду уже в конце августа, а не воевать с зимовкой, берут ранние столовые сорта.
Кодрянка созревает за 110-115 дней, даёт крупные тёмно-фиолетовые ягоды почти без ощутимых косточек, рано вступает в плодоношение и прощает мелкие огрехи агротехники - неплохой выбор для тех, кто сажает виноград впервые.
Аметист Новочеркасский - сверхранний сорт, урожай снимают уже в первой половине августа. Ягода сине-фиолетовая, с мускатным привкусом, куст умеренно устойчив к болезням, укрытие на зиму обязательно.
Виктория держит стабильную урожайность и крупную ярко-красную ягоду, срок созревания около 110 дней, лоза вызревает хорошо даже в прохладное лето - а это важно для благополучной зимовки.
Все три сорта из укрывной группы, поэтому морозостойкость у них ниже, чем у неукрывных форм: от минус 21 до минус 25 градусов. Для укрытых на зиму лоз этого более чем достаточно.
Какой кишмиш растёт в средней полосе
Кишмиш - виноград без косточек, точнее без ощутимых косточек: степень бессемянности оценивают по четырёхбалльной шкале. Для холодного климата вывели ранние формы с коротким сроком созревания.
- Кишмиш 342 - созревает за 110-115 дней, морозостойкость до минус 23-24, ягода светло-жёлтая, сладкая, урожайность стабильная.
- Русский Конкорд - формально не кишмиш, а сорт со слаборазвитыми косточками, но по вкусу и назначению близок к бессемянным формам, отличается высокой зимостойкостью для своей группы.
- Юбилей Новочеркасского - крупная ягода с рудиментарными семенами, срок созревания средний, требует более тщательного укрытия.
Виноград без косточек для средней полосы почти всегда относится к укрывной группе: селекция бессемянности отстаёт от работы над зимостойкостью. Так что такие кусты в холодный сезон закрывают без исключений.
Разобранные сорта по трём главным параметрам: морозостойкость, срок и укрытие.
| Сорт | Группа | Морозостойкость | Срок созревания | Ягода |
|---|---|---|---|---|
| Альфа | неукрывной, технический | до минус 40 | средний | мелкая, на сок и вино |
| Русвен | неукрывной, столовый | до минус 32 | ранний | тёмно-синяя, кисло-сладкая |
| Платовский | неукрывной | до минус 27 и ниже | 115-125 дней | устойчив к милдью |
| Амурский прорыв | неукрывной | до минус 40 | средний | годится и севернее средней полосы |
| Кодрянка | укрывной, столовый | минус 21-25 | 110-115 дней | крупная тёмно-фиолетовая, почти без косточек |
| Аметист Новочеркасский | укрывной, столовый | минус 21-25 | сверхранний, август | сине-фиолетовая, с мускатом |
| Виктория | укрывной, столовый | минус 21-25 | около 110 дней | крупная ярко-красная |
| Кишмиш 342 | укрывной, бессемянный | минус 23-24 | 110-115 дней | светло-жёлтая, сладкая |
| Русский Конкорд | укрывной, слабые косточки | высокая для группы | средний | близок к бессемянным по вкусу |
| Юбилей Новочеркасского | укрывной, рудиментарные семена | требует тщательного укрытия | средний | крупная |
Когда и как сажать саженцы винограда
Для средней полосы предпочтительна весенняя посадка - с конца апреля до середины мая, когда почва прогреется хотя бы до 10 градусов на глубине посадочной ямы и минует угроза сильных возвратных заморозков. За лето саженец успевает укорениться и накопить запас питательных веществ на зиму. Осенняя посадка в этом климате рискованна: молодое растение часто не успевает прижиться до морозов.
Яму готовят заранее, примерно 80x80x80 см: на дно кладут дренаж из щебня, затем слой перепревшего навоза или компоста, смешанного с плодородной землёй, добавляют суперфосфат и золу. Схема посадки зависит от формировки: для кустовой формы расстояние между растениями - 1,5-2 м, для беседочной и шпалерной культуры - 2-3 м, между рядами оставляют 2,5-3 м для проезда техники и удобного ухода.
Саженец заглубляют так, чтобы точка роста корней оказалась на 40-50 см ниже уровня почвы. Это называется посадкой на глубокий пятач и защищает корни от промерзания в бесснежные зимы. После посадки саженец обильно поливают и мульчируют приствольный круг.
Как ухаживать в первый год после посадки
В первый год виноград поливают регулярно, но без застоя воды: 1-2 раза в неделю по 10-15 литров под куст в засушливую погоду, к осени полив постепенно сокращают, чтобы лоза успела вызреть. Молодой побег сразу подвязывают к опоре - иначе он ляжет на землю и станет лёгкой добычей для болезней и слизней.
Возвратные заморозки в мае и начале июня - главная угроза для молодых побегов средней полосы. При похолодании растения на ночь укрывают агроволокном или лутрасилом, а в стационарных посадках жгут дымовые кучи. Кстати, тот же принцип работает и на клубничной грядке: правильная посадка клубники саженцами тоже требует защиты молодых розеток от весенних заморозков в первый месяц после высадки.
Осенью первого года куст укрывают обязательно, даже если сорт заявлен как неукрывной для взрослых растений: у однолетней лозы корни ещё не заглублены как следует, а древесина не набрала морозостойкости.
Как обрезать и формировать куст по сезонам
Виноград обрезают дважды в год. Весеннюю обрезку проводят до начала сокодвижения, обычно в конце марта - начале апреля, пока почки спят: убирают повреждённые морозом и поломанные побеги, лишние молодые приросты, формируют рукава.
Основную формирующую обрезку делают осенью, после листопада и до морозов ниже минус 5 градусов. На плодовую лозу оставляют 6-12 глазков в зависимости от силы куста, слабые и невызревшие побеги вырезают полностью. Для средней полосы чаще применяют веерную бесштамбовую формировку: она позволяет полностью снять лозу со шпалеры и уложить её на землю под укрытие.
Логика та же, что и при обрезке других культур на участке: похожим образом проводят обрезку яблони весной и осенью - убирают загущающие и повреждённые ветви, оставляя скелет, который способен давать урожай без перегрузки.
Как укрыть виноград на зиму
Укрывают виноград после первых устойчивых заморозков, когда лоза полностью вызрела и сбросила листья - обычно в конце октября - начале ноября для средней полосы. Раннее укрытие по теплу оборачивается выпреванием почек, позднее - куст может подмёрзнуть до укладки.
Лозу снимают со шпалеры, аккуратно сворачивают у основания куста и пришпиливают к земле металлическими или деревянными скобами. Сверху кладут слой лапника, соломы или агроволокна, затем накрывают плёнкой или шифером так, чтобы остался зазор для вентиляции - иначе лоза выпреет под укрытием во время оттепелей. В регионах со стабильным снежным покровом сверху набрасывают снег: он работает естественным утеплителем не хуже покупного.
Взрослые кусты неукрывных сортов оставляют зимовать открыто, но в бесснежные морозные зимы даже их не помешает прикрыть лапником у основания. Это касается любых многолетних насаждений: ремонтантная клубника, например, в бесснежную зиму тоже просит дополнительное укрытие, хотя формально числится зимостойкой.
Какие сорта подходят Уралу и Сибири
Для Урала и Сибири список пригодных сортов заметно короче: нужны сверхранние формы со сроком созревания до 105-110 дней и морозостойкостью от минус 32 градусов, потому что укрытие там снимают позже, а первые заморозки приходят раньше. Хорошо показывают себя амурские гибриды и их производные - Амурский прорыв, Таёжный изумруд, а также сорта сибирской и алтайской селекции, изначально выведенные под короткое лето.
В этих регионах без низкой формировки не обойтись - куст должен полностью укрываться, а посадку лучше вести вдоль южных стен построек или тёплых заборов, которые накапливают дневное тепло. Без такой защиты даже самый морозостойкий сорт рискует не успеть вызреть за сибирское лето.
Частые ошибки при выращивании винограда в средней полосе
Начинающие виноградари наступают на одни и те же грабли. Первая ошибка - берут южные сорта с долгим сроком созревания, не оглядываясь на местный климат: лоза просто не успевает вызреть, а ягода остаётся кислой.
Вторая - укрывают на зиму слишком рано или слишком поздно, из-за чего куст либо выпревает, либо подмерзает до укладки. Третья - заливают виноград во второй половине лета: избыток влаги не даёт лозе вызреть и снижает зимостойкость даже у морозостойких сортов.
Четвёртая - оставляют урожай на молодом кусте в первые два сезона. Цветочные кисти на второй-третий год лучше обрывать: пусть растение направит силы на корневую систему, а не на созревание одной-двух гроздей. И пятая, самая обидная ошибка - посадка в тени или в низине, где скапливается холодный воздух. Винограду нужно максимально солнечное и продуваемое место, иначе даже правильно подобранный сорт не покажет заявленную урожайность.
Часто задаваемые вопросы
Какой сорт винограда самый морозостойкий для средней полосы? Среди неукрывных сортов наибольшую морозостойкость (до минус 32-40 градусов) показывают Альфа, Амурский прорыв и Таёжный изумруд. Они выдерживают зиму без укрытия даже в северных районах средней полосы, но требуют формировки без укрывного вала.
Нужно ли укрывать неукрывные сорта винограда на зиму? В первые два-три года после посадки укрывать нужно любой сорт, включая заявленный как неукрывной: у молодого куста корни ещё не заглубились и не набрали морозостойкость взрослого растения. Взрослые кусты неукрывных сортов оставляют зимовать открыто, но в бесснежные зимы с сильными морозами лучше прикрыть лапником.
Когда сажать виноград в средней полосе, весной или осенью? Для средней полосы предпочтительна весенняя посадка, с конца апреля до середины мая, когда почва прогреется до 10 градусов и минует угроза возвратных заморозков. Саженец успевает укорениться и окрепнуть за лето, а осенняя посадка рискует не пережить первую же морозную зиму.
Какой виноград подходит для начинающих в средней полосе? Начинающим стоит взять сверхранние и ранние комплексно устойчивые сорта с готовой формировкой: Кодрянка, Аметист Новочеркасский, Юбилей Новгорода. Они мало болеют, дают урожай уже на третий-четвёртый год и прощают ошибки в обрезке.
Сколько лет виноград начинает плодоносить после посадки? Первые единичные гроздья на сильнорослых сортах появляются на второй-третий год, а полноценный урожай куст даёт с четвёртого-пятого года, когда сформирован постоянный рукав. В первые два сезона цветочные кисти лучше обрывать, чтобы куст наращивал корневую систему.
Можно ли выращивать виноград без косточек в средней полосе? Да, для средней полосы выведены ранние бессемянные сорта и кишмиши со сроком созревания 110-115 дней и морозостойкостью до минус 23-24 градуса, например Кишмиш 342. На зиму такие кусты укрывают обязательно, поскольку большинство бессемянных сортов относится к укрывной группе.
