Выращивание помидоров в теплице: посадка и уход
Как вырастить помидоры в теплице из поликарбоната: сроки посадки по регионам, схема, полив, подкормки и формирование куста. Пошаговый гид для дачи.
Выращивание помидоров в теплице почти всегда упирается в одну и ту же ошибку: рассаду высаживают либо строго по календарю, невзирая на погоду, либо слишком рано, и куст неделями сидит в холодной земле без роста. Посадка помидоров в теплице из поликарбоната требует ориентира не по дате, а по температуре грунта - минимум 13-15 градусов на глубине 10-15 см, иначе корни просто не начнут работать. Дальше - как подготовить грядку, выбрать схему посадки и не загубить рассаду перепадами полива в первые недели после пересадки.
Коротко о главном
- Высаживайте рассаду, когда почва прогреется до 13-15 градусов - обычно с начала мая в средней полосе, позже на Урале и в Сибири.
- Соблюдайте схему посадки по типу сорта: низкорослым хватит 30 см между кустами, высокорослым нужно 60-70 см.
- Поливайте редко, но обильно, тёплой водой строго под корень - от этого зависят здоровье корней и целостность плодов.
- Стройте подкормки по фазам: азот и кальций сразу после укоренения, фосфор и калий с началом цветения, борная кислота в период завязи.
- Формируйте куст регулярно: удаляйте пасынки каждые 7-10 дней и вовремя подвязывайте к опоре.
- Проветривайте теплицу каждый день - это главная профилактика фитофторы и других грибковых болезней.
Когда сажать помидоры в теплицу: сроки по регионам
Дата высадки рассады зависит не от календаря, а от температуры почвы и воздуха. Ориентир простой: грунт на глубине 10-15 см должен прогреться минимум до 13-15 градусов, а ночью воздух не должен опускаться ниже 8-10 градусов.
В средней полосе и Подмосковье рассаду обычно высаживают с 1 по 15 мая - земля в теплице из поликарбоната к этому времени уже прогрелась, а сильные заморозки в основном позади. На юге, в Краснодарском крае и Ростовской области, сроки сдвигаются на конец апреля. На Урале, в Сибири и на северо-западе с высадкой не спешат до конца мая - начала июня: почва там прогревается медленнее, а возвратные заморозки случаются даже в июне.
Ориентируйтесь не только на дату, но и на саму рассаду: к моменту пересадки ей должно быть 50-60 дней от всходов, на растении уже сформированы 7-9 настоящих листьев и первая цветочная кисть.
Подготовка теплицы и грядки перед посадкой
За 2-3 недели до высадки теплицу готовят. Если осенью грядки не обрабатывались, весной снимают верхний слой почвы на 5-7 см - там за зиму накапливаются споры грибков и личинки вредителей. Оставшуюся землю проливают раствором медного купороса (столовая ложка на 10 л воды) или биопрепаратом на основе триходермы.
За неделю до посадки грядки перекапывают и вносят перегной или компост (ведро на квадратный метр), плюс древесную золу (стакан на квадратный метр) - она снабжает растения калием и раскисляет почву. Свежий навоз использовать нельзя: он гонит куст в зелень в ущерб плодам и повышает риск фитофторы.
Саму теплицу перед сезоном стоит осмотреть на герметичность и целостность поликарбоната. Если только присматриваете новую конструкцию или планируете замену старой, загляните в материал про то, как выбрать теплицу из поликарбоната - там разобрано, как не ошибиться с толщиной листа и каркасом. А если решили строить сами, пригодится пошаговая инструкция теплица из поликарбоната своими руками.
Какая рассада готова к пересадке
Рассада готова к высадке, если у неё толстый крепкий стебель высотой 25-35 см, 7-9 настоящих листьев тёмно-зелёного цвета и уже наметилась или раскрылась первая цветочная кисть. Корневая система должна полностью оплести земляной ком, но не быть перекрученной и загнившей.
За 7-10 дней до высадки рассаду начинают закаливать: выносят на застеклённый балкон или в теплицу днём, постепенно увеличивая время на воздухе и понижая температуру. Так растение легче переносит перепады и меньше болеет после пересадки.
Не передерживайте рассаду дома дольше 60-65 дней. Переросшие растения хуже приживаются, вытягиваются и позже вступают в плодоношение.
Схема посадки: расстояние между кустами и рядами по типу сорта
Схема посадки зависит от того, детерминантный перед вами сорт (низкорослый, с ограниченным ростом) или индетерминантный (высокорослый, растёт непрерывно).
Низкорослые и штамбовые сорта сажают гуще: 30 см между растениями в ряду и 50 см между рядами. Среднерослым нужно больше места - 40 см в ряду и 50-60 см между рядами. Высокорослые индетерминантные томаты, которые ведут в один стебель и подвязывают к шпалере, сажают реже: 60-70 см между кустами и 80-90 см между рядами, чтобы куст получал свет и воздух по всей высоте.
Многие дачники используют квадратно-гнездовую схему: лунки размещают в шахматном порядке, это позволяет чуть плотнее занять площадь теплицы без вреда для проветривания.
Загущённая посадка - одна из самых частых причин вспышек фитофторы и кладоспориоза. Лучше пожертвовать парой лишних кустов, чем потом бороться с грибком по всей теплице.
Пошаговая посадка рассады в теплицу
- За день до посадки рассаду обильно поливают, чтобы земляной ком легко вынимался из стаканчика или кассеты, не травмируя корни.
- В грядке выкапывают лунки глубиной 15-20 см по выбранной схеме, в каждую наливают 1-1,5 л тёплой воды и дают ей впитаться.
- Рассаду высокорослых сортов заглубляют до первых настоящих листьев - на стебле нарастут дополнительные корни, и растение станет крепче. Низкорослые и переросшие сорта иногда сажают наклонно, укладывая часть стебля в бороздку.
- Корни расправляют, лунку засыпают землёй, слегка утрамбовывают у основания стебля и ещё раз проливают тёплой водой.
- Сразу после посадки рядом со стеблем ставят колышек или временную опору: первые недели куст ещё некрепкий и легко ломается от ветра или собственного веса.
- Первые 3-5 дней теплицу притеняют в жаркие часы, чтобы рассада легче пережила адаптацию.
Полив томатов в теплице: режим и частые ошибки
Томаты не любят частый поверхностный полив маленькими порциями: корневая система в этом случае остаётся в верхнем слое почвы, и растение хуже переносит жару. Правильнее поливать реже, но обильно, чтобы вода промочила грунт на глубину 20-30 см.
До начала цветения куст поливают раз в 5-7 дней, расходуя 3-4 литра воды. С цветением и во время налива плодов частоту увеличивают до раза в 3-4 дня и объёма 4-5 литров под куст. Вода нужна только тёплая, отстоянная, строго под корень, лучше утром: если влага остаётся на листьях к вечеру, риск грибковых болезней резко растёт.
Частые ошибки при поливе: холодная вода из скважины (плоды растрескиваются, корни испытывают стресс), полив по листьям на ярком солнце (ожоги), рваный график с резкими перепадами влажности почвы (отсюда растрескивание плодов и вершинная гниль). Многие дачники переходят на капельный полив в теплице - он экономит воду и держит влажность почвы стабильной без лишней возни. Как наладить систему полива грамотно, подробно описано в материале про полив в теплице из поликарбоната.
Мульчирование грядки соломой, скошенной травой или нетканым материалом удерживает влагу в почве дольше и сокращает число поливов.
Подкормки по фазам роста: сроки и дозировки
Первую подкормку дают через 10-14 дней после высадки, когда рассада укоренилась. В это время упор на азот и кальций: подходит раствор кальциевой селитры (10-15 г на 10 л воды) - она питает растение и заодно служит профилактикой вершинной гнили.
Вторую подкормку дают в начале цветения, примерно через 2-3 недели после первой. Здесь нужен комплекс с преобладанием фосфора и калия - например, монофосфат калия (15-20 г на 10 л воды) или настой древесной золы (стакан золы на 10 л воды, настоять сутки).
Третью и следующие подкормки повторяют каждые 2-3 недели весь период плодоношения, чередуя минеральные удобрения с органическими настоями (травяной настой, разведённый птичий помёт). В период массового налива плодов дополнительно применяют внекорневую подкормку борной кислотой (1 г на литр воды) - она улучшает завязываемость и не даёт завязям осыпаться.
Важно не перекормить куст азотом во второй половине сезона: он начинает жировать, наращивать зелень, а плодов и завязей формирует меньше, да и к болезням становится уязвимее.
Формирование куста: пасынкование и подвязка
Почти все сорта томатов в теплице, кроме штамбовых низкорослых, нуждаются в формировании. Индетерминантные обычно ведут в один стебель, среднерослые иногда оставляют в два.
Пасынки - боковые побеги из пазух листьев - удаляют регулярно, раз в 7-10 дней, пока они не отросли длиннее 3-5 см. Пасынок аккуратно отламывают или отщипывают, оставляя пенёк около 1 см: так снижается риск, что на его месте сразу вырастет новый побег.
Подвязку начинают через 10-15 дней после высадки, когда стебель подрос и уже не удержит вес будущих плодов сам. Высокорослые сорта подвязывают к шпалере - горизонтально натянутой проволоке или шнуру под потолком теплицы, к которой крепят вертикальный шпагат для каждого растения. Низкорослые и среднерослые кусты можно подвязывать просто к колышкам.
Когда куст сформировал 5-7 плодовых кистей (у индетерминантных сортов это обычно ближе к концу лета), верхушку прищипывают. Это останавливает рост в высоту, и растение направляет силы на созревание уже завязавшихся плодов.
Проветривание и профилактика фитофторы
Духота и высокая влажность в теплице - главная причина фитофторы, кладоспориоза и других грибковых болезней томатов. Теплицу проветривают каждый день, открывая двери и форточки утром и закрывая вечером, пока температура ещё не начала падать.
Оптимальная влажность воздуха для томатов в теплице - 60-70%. Если влажность выше и при этом есть перепад температур (жаркий день, холодная ночь), для спор фитофторы складываются почти идеальные условия.
Для профилактики опрыскивают биопрепаратами на основе сенной палочки, например фитоспорином: обработку начинают через 2 недели после высадки и повторяют каждые 10-14 дней весь сезон, особенно в дождливое лето. При первых признаках фитофторы - бурых пятнах на листьях и стеблях - поражённые части сразу удаляют и уничтожают, а посадки обрабатывают медьсодержащими препаратами.
Дополнительно снижают риск болезней так: убирают нижние листья до первой цветочной кисти по мере роста куста, не поливают по листьям, вовремя убирают сорняки и растительные остатки.
Частые ошибки при выращивании томатов в теплице
Самая распространённая ошибка - слишком ранняя высадка в холодную почву. Растение долго болеет, тормозит в развитии и в итоге может отстать по урожайности от рассады, высаженной на 1-2 недели позже, но уже в прогретую землю.
Вторая ошибка - загущённая посадка без учёта типа сорта. Дачникам жалко места, они сажают кусты плотнее рекомендованной схемы, и теплица потом плохо проветривается, а растения болеют чаще.
Третья ошибка - рваный график полива: то пересушивание, то заливание грядки. Это главная причина растрескивания плодов и вершинной гнили.
Четвёртая ошибка - перекос в сторону азотных подкормок в ущерб фосфорно-калийным, особенно во второй половине сезона. Куст жирует, зелени много, а завязей и плодов мало.
Пятая ошибка - редкое или недостаточное проветривание. Даже при в целом правильном уходе оно создаёт условия для вспышки фитофторы.
Часто задаваемые вопросы
Когда высаживать помидоры в теплицу из поликарбоната? В средней полосе и Подмосковье рассаду высаживают в теплицу с 1 по 15 мая, когда почва прогреется минимум до 13 градусов, а воздух днём держится на уровне 19-20 градусов. На Урале и в Сибири сроки сдвигаются на конец мая - начало июня, на юге можно высаживать уже в конце апреля. Рассаде к моменту пересадки должно быть около 50-60 дней.
На каком расстоянии сажать помидоры в теплице? Низкорослые сорта сажают через 30 см в ряду с междурядьем 50 см, среднерослые через 40 см с междурядьем 50-60 см, а высокорослые индетерминантные томаты через 60-70 см с проходом между рядами 80-90 см. Загущённая посадка ухудшает проветривание и провоцирует фитофтору и кладоспориоз.
Как часто поливать помидоры в теплице? До начала цветения томаты поливают раз в 5-7 дней, во время налива плодов - раз в 3-4 дня, расходуя 4-5 литров воды под куст. Поливать нужно только тёплой водой под корень утром, чтобы влага не оставалась на листьях к вечеру, иначе риск грибковых болезней резко возрастает.
Чем подкормить помидоры после высадки в теплицу? Первую подкормку дают через 10-14 дней после укоренения раствором кальциевой селитры (10-15 г на 10 л воды) или комплексным удобрением с азотом. Дальше подкормки чередуют каждые 2-3 недели: в начале роста упор на азот, в период цветения и завязи - на фосфор и калий, например настой золы или монофосфат калия.
Нужно ли пасынковать помидоры в теплице? Да, в закрытом грунте почти все сорта, кроме штамбовых низкорослых, формируют в один-два стебля и регулярно удаляют пасынки, иначе куст разрастётся в зелень в ущерб урожаю. Пасынки выламывают раз в 7-10 дней, пока они не длиннее 3-5 см, оставляя пенёк около 1 см.
Почему не завязываются помидоры в теплице? Чаще всего причина в жаре выше 35 градусов или духоте из-за отсутствия проветривания - пыльца становится стерильной. Помогают ежедневное проветривание, лёгкое встряхивание кистей для опыления в безветренную погоду и опрыскивание завязей раствором борной кислоты (1 г на литр воды) в начале цветения.
