Обрезка груши: схема и сроки
Как и когда обрезать грушу весной и осенью: схема для молодого и старого дерева, сроки по регионам, инструменты и обработка срезов, частые ошибки садоводов.
Груша прощает многие ошибки, но только не полное отсутствие обрезки. Без неё дерево быстро превращается в непроходимые заросли из тонких веток, урожай мельчает и уходит на верхушку, куда не дотянуться без стремянки. Разберём, когда и как резать грушу в разном возрасте, какую схему выбрать и как не покалечить дерево одним неверным движением секатора.
Коротко о главном
- Весна - время формирующей обрезки груши, осень - только санитарной, лето - лёгкой прищипки без крупных срезов.
- Молодое дерево формируют 3 года подряд, закладывая 5-6 скелетных ветвей по ярусной или чашевидной схеме.
- У взрослой плодоносящей груши обрезка сводится к прореживанию, удалению волчков и лёгкому укорачиванию прироста.
- Старую запущенную грушу омолаживают постепенно, за 2-3 сезона, не удаляя за раз больше четверти кроны.
- Срезы от 2 см обязательно замазывают садовым варом или масляной краской, мелкие заживают сами.
- Сроки обрезки сдвигаются в зависимости от региона: раньше на юге, позже на Урале и в Сибири.
- Главные ошибки - поздняя весенняя обрезка, слишком сильное укорачивание за раз и пеньки вместо среза на кольцо.
Зачем обрезать грушу и что будет, если этого не делать
Груша по природе тянется вверх сильнее яблони, и без вмешательства садовода крона быстро вытягивается в высоту, а не в стороны. Свет перестаёт попадать во внутреннюю часть кроны, боковые ветки оголяются, плодовые почки закладываются только по краям. Итог знаком многим: дерево огромное, а собирать особо нечего, урожай сместился на самый верх.
Обрезка нужна дереву по трём практическим причинам. Прочный скелет из скелетных ветвей выдерживает вес урожая и не раскалывается под снегом. Открытая крона пропускает свет и воздух, поэтому плоды растут крупнее и меньше болеют паршой. А регулярная обрезка старого дерева заставляет его закладывать новые плодовые почки, а не просто тянуться вверх.
Если грушу не обрезать вовсе, лет через пять-семь получится дерево с редким плодоношением через год, мелкими плодами и густой непродуваемой кроной, внутри которой охотно зимуют вредители и споры грибковых болезней.
Когда обрезать грушу: весна, лето, осень
Каждый сезон в обрезке груши решает свою задачу, и путать их не стоит.
Весна - главное время для формирующей и омолаживающей обрезки. Работать нужно до начала сокодвижения, пока почки ещё спят: обычно это март или начало апреля в средней полосе, чуть позже на севере. Именно весной вырезают лишние скелетные ветви, укорачивают прирост и закладывают форму кроны. Дерево после весенней обрезки быстро трогается в рост и заживляет срезы за один сезон.
Лето нужно для лёгкой корректировки: прищипки зелёных побегов, удаления волчков (тех самых вертикальных жировых веток, что растут из спящих почек на старой древесине) и вырезки веток, растущих внутрь кроны. Крупных срезов летом лучше избегать: активно растущее дерево хуже заживляет большие раны, а свежий срез в жару и при поливе - лишний вход для инфекции.
Осень, после листопада, отводят под санитарную обрезку. Убирают сухие, поломанные ветром и явно больные ветки, чтобы дерево ушло в зиму без лишнего груза и без источников инфекции внутри кроны. Сильную формирующую обрезку осенью не делают: свежие раны на дереве перед морозами заживают плохо, а сама обрезка ослабляет грушу перед зимовкой.
Зимой грушу не режут вовсе: древесина промёрзшая, ломкая, срезы получаются рваными, а сильный мороз после обрезки может повредить открытые ткани у самого среза.
Какие инструменты нужны для обрезки
Для обрезки груши достаточно небольшого набора, но каждый инструмент должен быть острым и чистым.
- Секатор - для веток толщиной до 2 см, основной рабочий инструмент для большинства операций.
- Сучкорез (лопатки на длинных ручках) - для веток от 2 до 4-5 см и для труднодоступных мест внутри кроны.
- Садовая пила - для скелетных ветвей толще 5 см, когда сучкорез уже не справляется.
- Садовый нож - для зачистки неровных краёв после спила, особенно на старых деревьях.
Перед началом работы лезвия желательно продезинфицировать спиртом или крепким раствором марганцовки, особенно если накануне обрезалось больное дерево. Тупой или ржавый инструмент мнёт кору вместо чистого среза, а рваная рана заживает гораздо дольше и охотнее принимает инфекцию.
Работать удобнее сухим ясным днём, без дождя и сильного ветра. Стоит заранее продумать, куда денутся срезанные ветки: больные и с признаками парши или монилиоза сжигают, а не оставляют в компосте.
Как обрезать саженец в первые три года
Молодое дерево формируют постепенно, закладывая будущий скелет кроны.
Год посадки. Сразу после посадки однолетний саженец укорачивают до 60-80 см от земли, если на нём нет боковых веток. Это стимулирует пробуждение почек и рост первых боковых побегов на нужной высоте.
Первый год после посадки. Из выросших за сезон побегов выбирают 3-4 самых крепких, растущих в разные стороны под углом ближе к горизонтали, - это будущий первый ярус скелетных ветвей. Их укорачивают примерно на треть, выравнивая по длине. Центральный проводник (главный ствол) оставляют выше уровня скелетных веток на 20-25 см и тоже слегка укорачивают. Всё лишнее, включая конкурентов проводника и ветки под острым углом, вырезают на кольцо, то есть полностью, без пенька.
Второй год. Закладывают второй ярус скелетных веток на 40-50 см выше первого, снова выбирая 2-3 сильных побега. Ветки первого яруса продолжают укорачивать и следят, чтобы боковые побеги на них не загущали крону.
Третий год. Скелет кроны в основном готов: 5-6 основных ветвей первого и второго яруса. Дальше обрезка сводится к соподчинению - более слабые ветки укорачивают сильнее, чтобы они не конкурировали с проводником и не перегоняли его в росте, и к прореживанию загущающих побегов внутри кроны.
Какую крону формировать: ярусную или чашевидную
Для груши чаще всего применяют две схемы формирования.
Разреженно-ярусная крона - классика для большинства сортов. Скелетные ветви расположены ярусами по 2-3 штуки с промежутками 40-60 см между ярусами, всего в кроне обычно 5-7 основных ветвей. Такая схема даёт прочный, хорошо освещённый остов и подходит для сильнорослых деревьев на семенном подвое.
Чашевидная крона удобна для невысоких деревьев и карликовых подвоев, а также там, где хочется упростить сбор урожая и уход. Центральный проводник вырезают над третьим-четвёртым скелетным суком, и дальше крона растёт в стороны и вверх без явного лидера, напоминая раскрытую чашу. Внутри такой кроны много света, но нужно внимательнее следить за прочностью развилок скелетных ветвей: без центрального проводника нагрузка урожая ложится именно на них.
В обеих схемах работает общий принцип соподчинения: каждая последующая по высоте ветка должна быть немного слабее и короче предыдущей, а боковые ответвления - слабее той ветки, от которой они отходят. Это не даёт дереву раскидываться хаотично и облегчает уход за кроной в дальнейшем.
Что вырезать у плодоносящей груши
У взрослого плодоносящего дерева задача обрезки меняется: скелет уже сформирован, и дальше речь идёт о поддержании урожайности и здоровья кроны.
Каждую весну осматривают крону и вырезают на кольцо сухие, сломанные, больные и трущиеся друг о друга ветки. Отдельное внимание - волчкам: если такой побег растёт в удачном месте и может закрыть пустоту в кроне, его можно оставить и превратить в плодовую ветку прищипкой, остальные волчки вырезают полностью.
Прореживание нужно, если крона загустилась настолько, что рука с трудом проходит внутрь. Убирают ветки, растущие внутрь кроны, дублирующие друг друга и создающие тень для соседних побегов. Ориентир простой: после обрезки крона должна пропускать рассеянный свет ко всем внутренним веткам, а не быть плотной стеной листвы.
Прирост текущего года на скелетных ветвях слегка укорачивают, если он превысил 40-50 см, - это стимулирует закладку плодовых почек вместо дальнейшего вытягивания в длину.
Как омолодить старую запущенную грушу
Если груше больше 15-20 лет и обрезки давно не было, резать всё за один раз нельзя: дерево не переживёт такой стресс или уйдёт в сплошные волчки вместо плодоношения.
Омоложение растягивают на 2-3 сезона. В первый год вырезают самые старые, засохшие и явно больные скелетные ветви у самого основания, освобождая место для света. Во второй год убирают конкурирующие побеги, лишние волчки и ветки, растущие внутрь кроны, а оставшиеся скелетные ветви укорачивают на живую древесину, срезая до бокового ответвления. В третий год окончательно выстраивают соподчинение ветвей и удаляют то, что за два предыдущих сезона проявило себя как лишнее.
Правило безопасной обрезки: за один раз можно удалять не больше четверти общего объёма кроны. Для старой запущенной груши это правило действует ещё строже - лучше вырезать за сезон одну-две по-настоящему крупные ветви, чем оголить дерево целиком и спровоцировать вспышку жирующих побегов на будущий год.
Чем обработать срезы и как ухаживать после обрезки
Крупные срезы - от 2 см в диаметре и больше - обязательно замазывают садовым варом или масляной краской на основе олифы (не на водной основе, она не защищает от влаги). Это закрывает открытую древесину от спор грибов и от переувлажнения, из-за которого начинается гниение.
Мелкие срезы, до 1-2 см, обычно заживают самостоятельно и специальной обработки не требуют, разве что в регионах с высокой влажностью, где стоит подстраховаться и здесь.
После весенней обрезки дерево стоит подкормить: азотные удобрения помогают быстрее нарастить листовой аппарат и затянуть раны. Полезно также замульчировать приствольный круг и последить за поливом в первые недели после сильной обрезки, особенно если она пришлась на сухую весну. Кстати, пока идёт весенняя работа в саду, многие заодно завершают и посадку клубники на освободившиеся грядки: сроки у этих работ почти совпадают, и удобно закрыть оба дела за один заход по участку.
Обрезка груши в средней полосе, на Урале, в Сибири и на юге
Сроки и интенсивность обрезки сильно зависят от климата.
В средней полосе весеннюю обрезку проводят в конце марта - апреле, ориентируясь на погоду: важно, чтобы почки ещё не тронулись, но самые сильные морозы уже прошли. Осенняя санитарная обрезка приходится на октябрь, после массового листопада.
На Урале и в Сибири сроки сдвигаются на 2-3 недели позже: весной ждут более позднего схода снега и стабильного плюса, а осеннюю обрезку стараются завершить до наступления устойчивых холодов, обычно в сентябре. Здесь же важнее осторожность с сильной обрезкой: в холодном климате раны заживают медленнее, а сильно ослабленное дерево хуже переносит морозную зиму. Для этих регионов особенно важен и правильный подбор сорта - примерно по той же логике, что применяют при выборе зимостойких сортов для других культур, например при подборе подходящих сортов клубники под свой климат: районированные сорта груши переносят обрезку и морозы заметно легче привозных южных.
На юге сезон обрезки шире: весной можно начинать раньше, уже в феврале-марте, а благодаря длинному тёплому сезону дерево успевает хорошо затянуть даже крупные раны до летней жары. Здесь же чаще практикуют летнюю прищипку, потому что вегетация продолжается дольше и волчки успевают появиться не один раз за сезон.
Частые ошибки при обрезке груши
Обрезка слишком поздно весной, когда почки уже распустились или начался активный рост побегов. Дерево тратит силы на заживление ран вместо роста, а урожай текущего года может серьёзно пострадать.
Слишком сильная обрезка за один раз, особенно у старых деревьев. Вместо ожидаемого омоложения дерево отвечает волной жирующих волчковых побегов и на год-два вообще перестаёт плодоносить.
Оставленные пеньки вместо среза на кольцо. Пенёк не зарастает корой, начинает гнить и становится воротами для инфекции вглубь ствола.
Игнорирование обработки крупных срезов. Незамазанная рана диаметром больше 2 см - постоянный источник риска, особенно в дождливую погоду.
Обрезка тупым или грязным инструментом. Рваные края среза заживают дольше, а инфекция с одного больного дерева легко переносится на соседние, если секатор не дезинфицировать.
Полное отсутствие прореживания у молодых деревьев ради быстрого набора зелёной массы. Загущённая с юности крона потом требует куда более радикального и болезненного вмешательства, чем ежегодная умеренная обрезка.
Часто задаваемые вопросы
Когда лучше обрезать грушу: весной или осенью? Основную формирующую обрезку делают весной, до начала сокодвижения и распускания почек, обычно в марте-апреле в зависимости от региона. Осенью, после листопада, проводят в основном санитарную обрезку: убирают сухие, больные и сломанные ветви. Сильная обрезка осенью ослабляет дерево перед зимой.
Можно ли обрезать грушу летом? Да, но только лёгкую прищипку молодых побегов и удаление волчков, которые загущают крону. Крупные ветви летом не трогают: свежие срезы на активно растущем дереве заживают хуже и повышают риск заражения.
На сколько можно укорачивать ветви за одну обрезку? За один раз безопасно удалять не больше четверти от общего объёма кроны. При омоложении старой груши это правило ещё строже: за сезон вырезают 1-2 крупные скелетные ветви, а не всё сразу, иначе дерево уйдёт в жировые побеги вместо плодоношения.
Нужно ли обрабатывать срезы и чем? Срезы диаметром от 2 см обязательно замазывают садовым варом или масляной краской на основе олифы, чтобы закрыть доступ влаге и инфекции. Мелкие срезы до 1-2 см обычно заживают сами, без обработки.
Как обрезать грушу, если её много лет не формировали? Запущенную крону приводят в порядок постепенно, за 2-3 сезона. В первый год вырезают самые старые и загущающие ветви у основания, во второй убирают конкурирующие побеги и волчки, в третий формируют окончательную соподчинённость ветвей. Резкая обрезка всего за один раз может погубить старое дерево.
Обязательно ли обрезать грушу каждый год? Молодое дерево нужно обрезать ежегодно, пока не сформирован скелет кроны из 4-6 основных ветвей. Взрослую плодоносящую грушу достаточно осматривать и слегка прореживать раз в год, а санитарную обрезку сухих и сломанных ветвей проводить по мере необходимости в любой сезон, кроме зимы. Если рядом на участке растёт и ремонтантная клубника, для неё в это же время находится своя весенняя работа - подкормка и рыхление грядок, так что сад и грядки удобно вести по одному календарю.
