Обрезка сливы: формирование и омоложение
Как и когда обрезать сливу: сроки по регионам, схема кроны молодого дерева, омоложение старой сливы, обработка срезов и частые ошибки садоводов.
Слива без обрезки за 5-6 лет превращается в непроходимые заросли: ветки лезут внутрь кроны, плоды мельчают и появляются только на концах побегов, а само дерево быстро стареет. Разберём, как и когда резать сливу на разных этапах её жизни - от молодого саженца до запущенного взрослого дерева, которое давно не видело секатора.
Коротко о главном
- Резать сливу нужно до начала сокодвижения: конец марта - начало апреля в средней полосе, на 1-2 недели позже на Урале и в Сибири.
- У молодого саженца штамб очищают на 40-50 см, первый ярус скелетных веток закладывают выше этой отметки.
- Разреженно-ярусная крона подходит большинству сортов, чашевидная - слаборослым деревьям и холодным регионам.
- Старую запущенную сливу омолаживают за 2-3 сезона, вырезая не больше трети кроны за один раз.
- Летом можно только слегка корректировать крону, осенью - убирать исключительно сухие и больные ветки.
- Крупные срезы зачищают ножом и покрывают садовым варом, особенно после осенней или дождливой обрезки.
- Главная ошибка садоводов - вырезать слишком много за раз, из-за чего дерево на год-два перестаёт плодоносить.
Зачем обрезают сливу и когда это делать
Обрезка решает три практические задачи. Она формирует прочный скелет кроны, который выдержит вес урожая и не расколется под тяжестью веток. Она убирает больную и загущающую древесину, оставляя свету и воздуху доступ к плодовым веткам. И она сдерживает рост в высоту, чтобы урожай можно было собирать без стремянки.
Сроки различаются по регионам. В средней полосе основную обрезку проводят в конце марта - начале апреля, когда почки набухли, но ещё не тронулись в рост. На Урале и в Сибири срок сдвигается на 1-2 недели позже: там важно, чтобы миновали сильные возвратные морозы, иначе свежие раны подмерзают. На юге, наоборот, к обрезке приступают раньше, уже в середине - конце марта, а в тёплые зимы иногда и в феврале.
Главное правило одно везде: резать нужно до начала сокодвижения. Если сок уже пошёл, а вы срезали ветку, из раны потечёт камедь, и дерево ослабнет.
Инструмент и подготовка
Для работы понадобится три вида инструмента. Секатор берут для веток до 2 см в диаметре, сучкорез - для веток потолще (до 4-5 см), а для скелетных сучьев и стволов старых деревьев нужна ножовка по дереву или садовая пила.
Перед началом работы лезвия дезинфицируют раствором марганцовки или спиртом - особенно если инструментом до этого резали больное дерево. Затупленный секатор не срезает ветку, а мнёт кору, и такая рана заживает намного дольше ровного среза. Поэтому лезвия точат перед сезоном обязательно.
Работать лучше в сухую безветренную погоду, желательно с утра. Все срезанные ветки, особенно поражённые монилиозом или клястероспориозом, сразу уносят с участка и сжигают - оставленные под деревом, они становятся источником заражения на следующий год.
Формирующая обрезка молодого дерева
В первый год после посадки саженец обрезают сразу, весной. Штамб очищают от боковых веток на высоту 40-50 см от земли - это будущий чистый ствол без нижних сучьев. Всё, что растёт ниже этой отметки, вырезают на кольцо.
Выше штамба оставляют 3-4 самые крепкие скелетные ветки, расположенные равномерно по сторонам света и под углом не менее 45 градусов к стволу. Ветки с острым углом отхождения - самые слабые места кроны, они чаще всего отламываются под грузом плодов, поэтому от них избавляются в первую очередь. Проводник (центральный побег) укорачивают так, чтобы он был на 20-25 см выше боковых веток.
На второй год закладывают второй ярус скелетных веток, отступив от первого яруса 40-60 см вверх по стволу. Ветки второго яруса тоже прореживают, оставляя 2-3 сильные, а лишние и растущие внутрь кроны вырезают полностью.
Если параллельно занимаетесь и другими культурами на участке, освободившееся после обрезки время удобно потратить на подготовку грядок: например, весна - неплохой момент, чтобы заняться посадкой клубники на новом месте или пересмотреть выбор сортов клубники под свой климат.
Разреженно-ярусная и чашевидная крона: что выбрать
Для сливы применяют два основных типа формировки.
Разреженно-ярусная крона - классический вариант для большинства регионов. Скелетные ветки располагают ярусами по стволу с интервалом 40-60 см, проводник сохраняется до 5-6 лет, потом его вырезают над последним ярусом. Такая форма даёт дереву прочный каркас и хорошо подходит для сильнорослых сортов.
Чашевидная (безъярусная) крона выбирается для слаборослых и низкорослых сортов, а также в регионах с холодными зимами, где важно, чтобы крона была компактной и невысокой, а плоды - легко доступными. Проводник вырезают рано, на второй-третий год, оставляя 3-4 скелетные ветви, растущие в стороны и вверх наподобие чаши. Центр кроны при этом остаётся открытым для света.
Для начинающих садоводов проще разреженно-ярусная схема: она прощает небольшие ошибки и не требует такого точного контроля за высотой, как чаша.
Обрезка взрослого плодоносящего дерева
У взрослой сливы, которая уже вошла в пору плодоношения, весной проводят санитарную и регулирующую обрезку. Санитарная часть - это удаление сухих, сломанных и подмёрзших веток, а также веток с признаками камедетечения или растрескавшейся коры.
Регулирующая обрезка нужна, чтобы поддерживать баланс между ростом и плодоношением. Вырезают волчки - вертикальные жировые побеги, которые растут из спящих почек на старой древесине и не дают урожая, а только загущают крону. Убирают побег-конкурент, если он появился рядом с проводником и спорит с ним за лидерство. Прореживают крону там, где ветки трутся друг о друга или растут внутрь, отбирая свет у плодовых веток.
Если дерево регулярно даёт мелкие плоды на длинных голых ветках, помогает укорачивающая обрезка: однолетние приросты укорачивают на треть, это стимулирует образование новых плодовых веточек ближе к стволу.
Омоложение старой сливы
Если дерево запустили на несколько лет и крона превратилась в плотный шар с плодами только по краям, разовая радикальная обрезка может дерево погубить. Омоложение растягивают на 2-3 сезона.
В первый год убирают сушняк, все волчки и ветки, растущие строго внутрь кроны или пересекающие друг друга. За один заход вырезают не больше трети всей массы кроны - это правило действует на протяжении всего омоложения.
Во второй год укорачивают на треть-половину длины 2-3 самые старые и оголившиеся скелетные ветви, переводя их на боковое ответвление помоложе. Это провоцирует пробуждение спящих почек и рост новой плодовой древесины ближе к центру дерева.
В третий год завершают формировку: вырезают оставшиеся загущающие побеги, окончательно выравнивают высоту скелетных ветвей и снижают крону, если дерево выросло выше 3-3,5 м. К этому моменту старая слива обычно уже отвечает молодым приростом и более крупными плодами.
Параллельно с многолетним восстановлением сада стоит держать в голове и другие долгоиграющие культуры на участке - скажем, ремонтантная клубника тоже требует растянутого во времени ухода и даёт отдачу не за один сезон, а по мере накопления опыта.
Обрезка летом и осенью
Летняя обрезка сливы - лёгкая и корректирующая. В июне-июле удаляют молодые волчки, пока они ещё травянистые и легко выламываются руками, прищипывают верхушки слишком сильных приростов текущего года, вырезают ветки, растущие строго внутрь и загущающие крону. Крупные скелетные ветви летом не трогают: дерево в разгаре вегетации и плодоношения, и сильная обрезка его ослабит.
Осенью обрезка более рискованна. Свежие раны перед зимой заживают медленнее, а через них дерево теряет влагу и может подмёрзнуть в месте среза. Поэтому осенью допустима только лёгкая санитарная чистка: вырезают явно сухие, сломанные ветром или больные ветки. Формирующую и омолаживающую обрезку на осень не переносят, её место - ранняя весна.
Нужно ли замазывать срезы
Небольшие раны диаметром до 1-1,5 см у здорового дерева обычно затягиваются сами за один сезон, без дополнительной обработки. А вот крупные срезы - после удаления скелетных ветвей, при омоложении старой сливы - лучше не оставлять голыми.
Такой срез сначала зачищают острым ножом до ровных краёв коры, без задиров, а затем покрывают садовым варом или масляной краской на натуральной основе (не эмалью на химическом растворителе). Обработка особенно важна, если обрезку пришлось делать осенью или в сырую, дождливую погоду: незащищённая рана в таких условиях становится входными воротами для грибковых инфекций.
Частые ошибки при обрезке сливы
Самая распространённая ошибка - вырезать за один раз слишком много. Если убрать больше трети кроны, дерево тратит следующий год-два на восстановление вегетативной массы вместо цветения и плодоношения. Отсюда второй частый просчёт: садовод пугается снижения урожая после обрезки и вовсе перестаёт резать дерево в последующие годы, а крона снова загущается.
Ещё одна ошибка - резать по сырой погоде необработанными инструментами, из-за чего на срезах поселяются грибковые болезни. Также часто оставляют пеньки вместо среза на кольцо: пенёк не зарастает корой, начинает подсыхать и гнить, а гниль постепенно уходит в здоровую древесину ствола.
И отдельная беда - опоздать со сроками. Обрезка по уже распустившимся листьям или, тем более, по цветущему дереву забирает у него силы сильнее, чем такая же обрезка по спящим почкам.
Уход за сливой после обрезки
После весенней обрезки дерево поливают, если почва сухая, - влага нужна для активного заживления ран и начала вегетации. Через 2-3 недели после обрезки можно подкормить сливу азотным удобрением или настоем органики, чтобы поддержать рост новых побегов на месте срезов.
Крупные раны после укорачивания скелетных ветвей стоит осмотреть через 3-4 недели: если камедь всё ещё выделяется, срез подчищают повторно и заново обрабатывают садовым варом. В качестве профилактики после обрезки крону и штамб можно обработать препаратом от грибковых заболеваний - это снижает риск, что открытые раны станут точкой заражения монилиозом.
Часто задаваемые вопросы
Когда лучше обрезать сливу: весной или осенью? Основную формирующую и санитарную обрезку делают весной, до начала сокодвижения, когда почки уже набухли, но лист не распустился (конец марта - начало апреля в средней полосе, на 1-2 недели позже на Урале и в Сибири). Осенью допустима только лёгкая санитарная обрезка сухих и повреждённых веток: свежие раны перед зимой хуже зарастают, и дерево теряет влагу.
Можно ли обрезать сливу летом? Да, летом проводят лёгкую корректирующую обрезку: убирают волчки, прищипывают сильные приросты, вырезают ветки, растущие внутрь кроны и загущающие её. Крупные скелетные ветви летом не трогают, чтобы не ослабить дерево в разгар вегетации и плодоношения.
Нужно ли замазывать срезы садовым варом? Раны диаметром до 1-1,5 см у здорового дерева обычно затягиваются сами. Крупные срезы (после удаления скелетных ветвей или при омоложении старой сливы) лучше зачистить острым ножом и покрыть садовым варом или масляной краской на натуральной основе, особенно если обрезка проведена осенью или в сырую погоду.
Как обрезать старую запущенную сливу, чтобы не погубить дерево? Омоложение растягивают на 2-3 года: за один сезон вырезают не больше трети кроны. В первый год убирают сушняк, волчки и загущающие ветки внутри кроны, во второй укорачивают на треть-половину 2-3 самые старые скелетные ветви, в третий год завершают формировку. Разовое радикальное омоложение старое дерево часто не переживает.
На какую высоту оставлять штамб при обрезке молодого саженца сливы? При посадке штамб очищают от боковых веток на высоту 40-50 см от земли. Первый ярус скелетных ветвей закладывают именно на этой высоте, а всё, что растёт ниже, вырезают на кольцо в течение первых двух лет.
Слива перестала плодоносить после обрезки, что делать? Чаще всего причина не в самой обрезке, а в её избытке за один раз: если вырезано больше трети кроны, дерево год-два восстанавливает вегетативную массу в ущерб цветению. Также плодоношение падает при загущённой кроне без обрезки вовсе или при повреждении цветковых почек весенними заморозками. Дайте дереву 1-2 сезона после сильной обрезки и поддерживайте регулярный умеренный уход вместо разовых радикальных вмешательств.
