Обрезка абрикоса: как формировать дерево
Схема обрезки абрикоса: сроки весной и летом, формирование кроны молодого дерева, омолаживающая обрезка старых деревьев, частые ошибки садоводов.
Абрикос растет быстро и без вмешательства человека за несколько лет превращается в шатер из веток, где солнце едва достает до нижних ярусов, а плоды мельчают и остаются только на концах побегов. Обрезка абрикоса - это не разовая процедура для галочки, а работа на весь срок жизни дерева: сначала формирование кроны молодого абрикоса, потом поддерживающая обрезка взрослого дерева, а спустя полтора-два десятка лет, возможно, и омолаживающая обрезка абрикоса, если крона запущена. Ниже - как обрезать абрикос по шагам: когда браться за секатор, какую схему кроны выбрать и что делать с деревом, которое годами росло само по себе.
Коротко о главном
- Обрезка абрикоса нужна каждый год: без нее урожай уходит на периферию кроны, а внутри дерева ветки оголяются и отмирают.
- Основную обрезку делают весной до сокодвижения или в фазу зеленого конуса, санитарную - в любое время, крупную формирующую осенью не проводят.
- Формирование молодого дерева занимает 3-4 года: закладка 5-7 скелетных ветвей по разреженно-ярусной или чашевидной схеме.
- Толстые ветки вырезают срезом на кольцо, а не пеньком, тонкие укорачивают обрезкой на почку над внешней почкой.
- Старое запущенное дерево омолаживают постепенно за 2-3 сезона, а не за один прием, иначе есть риск камедетечения и гибели дерева.
- Летом убирают волчки и прищипывают длинные побеги, а крупные срезы замазывают садовым варом только после подсыхания раны.
- Камедетечение чаще всего вызвано обрезкой в сырую или морозную погоду - работать нужно чистым острым инструментом в сухие плюсовые дни.
Зачем обрезать абрикос и что будет, если этим пренебречь
У абрикоса очень сильный однолетний прирост: за сезон молодая ветка может вытянуться на 60-100 см. Если не сдерживать этот рост, дерево тратит силы на древесину, а не на плодовые почки, крона загущается, а внутренние ветки постепенно оголяются и отмирают из-за нехватки света.
Без обрезки абрикос обычно ведет себя так: урожай смещается на периферию кроны, ветки становятся длинными и хлипкими, под тяжестью плодов они обламываются, а в загущенной кроне дольше держится влага после дождя, из-за чего чаще развивается монилиоз и другие грибковые болезни. Формирование кроны абрикоса решает сразу три задачи: дерево получает прочный скелет, который выдерживает урожай и снеговую нагрузку, крона хорошо продувается и просвечивается, а плодовые почки закладываются равномерно по всей длине скелетных ветвей, а не только на концах.
Когда обрезать абрикос: весна, лето или осень
Основную обрезку абрикоса весной делают до начала сокодвижения, но уже после того, как минуют сильные морозы: обычно это конец марта - первая половина апреля, в зависимости от региона. Дерево еще не проснулось, раны затягиваются быстро, а почки уже видны, поэтому легко понять, какие ветки живые, а какие вымерзли за зиму.
Есть и другой подход: формирующую обрезку сдвигают на фазу зеленого конуса, когда почки только тронулись в рост. В этот момент видно, какие ветки проснулись первыми и активнее пойдут в рост, а срезы на живой ткани заживают почти без камедетечения. Для новичков это более понятный ориентир, чем "конец марта" по календарю.
Летом, в июне-июле, проводят легкую корректирующую обрезку: убирают волчки, прищипывают слишком длинные приросты, вырезают ветки, которые загущают крону. Это не замена весенней обрезке, а способ не дать дереву за лето обрасти лишним. Обрезка абрикоса летом полезна и тем, что срезы на активно растущем дереве заживают быстрее всего.
Осенью крупную обрезку не делают. Допустима только санитарная обрезка: вырезают сухие, сломанные и явно больные ветки. Крупный срез поздней осенью не успевает затянуться до морозов, и ткань вокруг раны может подмерзнуть, а через нее в древесину проникает инфекция. Если очевидно, что ветка сломана или поражена монилиозом, ее убирают в любое время года, невзирая на сезон.
Какой инструмент нужен и как обработать срез
Для веток тоньше 2 см достаточно острого секатора. Ветки от 2 до 5 см удобнее пилить сучкорезом или садовой пилой, а для толстых скелетных сучьев нужна уже полноценная ножовка. Тупой или ржавый инструмент рвет кору и оставляет рваные края раны, которые заживают намного дольше ровного среза, поэтому лезвия перед обрезкой стоит наточить и продезинфицировать (подойдет обычный спирт или крепкий раствор марганцовки), особенно если до этого резали больное дерево.
Тонкие ветки удобно укорачивать обрезкой на почку: срез делают примерно на 5-7 мм выше почки, направленной наружу кроны, под небольшим углом от почки вниз. Так дерево растет не внутрь себя, а раскидывается, и крона со временем сама остается просвечиваемой.
Толстую ветку целиком вырезают срезом на кольцо: пилят не вровень со стволом и не оставляя пенек, а точно по границе кольцевого наплыва у основания ветки. Этот наплыв - живая ткань, которая быстрее всего затягивает рану. Пенек же со временем усыхает и превращается в лазейку для грибков, а срез слишком близко к стволу, наоборот, повреждает наплыв и рана заживает хуже.
Срезы толще 1-1,5 см принято замазывать садовым варом, но не сразу: свежая рана должна подсохнуть на воздухе примерно 1-2 недели, иначе под свежим слоем вара древесина преет и заживление только затягивается. Мелкие срезы диаметром до сантиметра обычно заживают и без вара.
Как формировать крону молодого абрикоса по годам
Обрезка молодого абрикоса начинается в год посадки, часто сразу при посадке саженца. Однолетку без боковых веток укорачивают до высоты 70-90 см, чтобы стимулировать ветвление ниже места среза.
Год 1. У однолетнего саженца оставляют центральный проводник и обрезают его на нужной высоте штамба (обычно 50-60 см от земли), остальное укорачивают, если боковых веток еще нет.
Год 2. Из отросших за лето побегов выбирают 3-4 будущих скелетных ветви, расположенных равномерно вокруг ствола и отходящих под углом 45-60 градусов от него (ветки под слишком острым углом со временем часто отламываются под тяжестью урожая). Их укорачивают на треть длины, остальные побеги-конкуренты вырезают на кольцо. Центральный проводник обрезают так, чтобы он оставался выше боковых веток примерно на 20-25 см.
Год 3. Достраивают второй ярус скелетных ветвей либо продолжают формировать чашевидную крону без выраженного яруса. На каждой скелетной ветви оставляют по 2-3 разветвления второго порядка, лишнее вырезают. Продолжают следить за соподчинением: центральный проводник или условный лидер кроны должен оставаться самым сильным.
Год 4. Формирование в основном завершено: у дерева заложен скелет из 5-7 основных ветвей, дальше обрезка становится в основном поддерживающей - прореживание загущения, укорачивание сильных однолетних приростов, санитарная обрезка.
Какую крону выбрать: разреженно-ярусную или чашевидную
Разреженно-ярусная крона подходит для регионов с более мягким климатом и достаточным освещением: на стволе закладывают 2 яруса скелетных ветвей по 3-4 ветки с промежутком в 40-60 см между ярусами, а центральный проводник сохраняют, обрезая его на высоте примерно 3-3,5 м, когда дерево достигло нужного размера. Такая крона выше, но и урожай на ней собирать сложнее без стремянки.
Чашевидная крона (ее еще называют вазообразной) удобнее для холодных регионов и небольших участков: центральный проводник вырезают над 3-4 нижними скелетными ветвями, и дерево растет вширь, а не вверх. Крона получается ниже, лучше освещается изнутри и легче обрабатывается - собирать урожай и опрыскивать такое дерево проще, а сама форма ветрозащитнее и меньше страдает от подмерзания макушки в морозные зимы.
Для начинающих чашевидная схема обычно проще: меньше нужно следить за соподчинением ветвей, а ошибку легче исправить, потому что вся крона на виду и на доступной высоте.
Как обрезать взрослый плодоносящий абрикос
У взрослого дерева со сформированной кроной обрезка каждый год решает три задачи: прореживание загущения, укорачивание слишком длинных однолетних приростов и вырезка веток, которые растут внутрь кроны или трутся друг о друга.
Абрикос плодоносит в основном на однолетних приростах и на коротких плодовых веточках (букетных ветках), поэтому полностью убирать весь прирост прошлого года нельзя - урожая просто не будет. Обычно однолетние побеги укорачивают примерно на треть, если они длиннее 40-50 см, а слабые и короткие оставляют без изменений.
Раз в 3-4 года взрослому дереву нужна более серьезная прочистка: вырезают старые ветки, которые за годы перестали плодоносить и только загущают крону, освобождая место для замены их более молодыми и продуктивными.
Как омолодить старое запущенное дерево
Если абрикосу 15-20 лет и больше и его давно не обрезали, урожай обычно смещается на самую периферию кроны, а внутри дерева - голые оголенные ветки без единой плодовой почки. Здесь нужна омолаживающая обрезка абрикоса, и делать ее одномоментно нельзя: если спилить сразу половину скелетных ветвей, дерево не справится с таким объемом ран, уйдет в сильное камедетечение и может погибнуть в течение сезона-двух.
Правильный подход - растянуть омоложение на 2-3 сезона. За один прием вырезают одну-две самые старые и загущающие крону скелетные ветви, переводя их на подходящее по возрасту разветвление ниже. Оставшиеся ветки укорачивают на многолетнюю древесину, стимулируя рост новых плодовых веток ближе к стволу. На следующий год убирают еще часть старых веток, и так постепенно, пока дерево не восстановит рабочую крону с молодыми, хорошо освещенными ветвями.
Одновременно с омоложением стоит подкормить дерево и следить за поливом в первый год после сильной обрезки: дереву нужны силы на восстановление, и голодающее дерево переносит такую нагрузку гораздо хуже.
Что делать с волчками и когда обрезать летом
Волчки, или жировые побеги, - это вертикальные сильнорослые ветки, которые растут строго вверх, обычно из спящих почек на старых скелетных ветвях или у оснований срезов. Они забирают питание у плодовых веток и не плодоносят сами, поэтому большую часть волчков вырезают на кольцо.
Исключение: если на месте вырезанной старой ветки нужно вырастить замену, один удачно расположенный волчок можно оставить и превратить в новую скелетную ветвь, укоротив его и придав правильное направление. Остальные лишние волчки лучше выламывать руками, пока они молодые и травянистые (в мае-июне) - так дерево не тратит силы на их рост вообще, и новых ран на коре почти не остается.
Летом же удобно проводить прищипку: у активно растущих побегов прищипывают верхушку, когда прирост достигает 25-30 см. Это останавливает рост в длину и стимулирует закладку боковых разветвлений и плодовых почек ближе к основанию побега.
Региональные особенности: средняя полоса, юг, Урал и Сибирь
На юге, где абрикос растет как классическая плодовая культура без укрытий, сроки обрезки более гибкие: весеннюю обрезку можно начинать чуть раньше, а летнюю проводить в несколько заходов за сезон, потому что вегетация длиннее и дерево успевает залечить раны до осени.
В средней полосе к срокам стоит относиться строже: обрезку весной проводят после того, как миновала угроза сильных возвратных морозов, иначе свежие срезы могут подмерзнуть. Крону формируют пониже и предпочитают чашевидную схему - так меньше риск подмерзания верхней части дерева зимой.
На Урале и в Сибири абрикос выращивают в основном в стланцевой или низкоштамбовой форме, а обрезка там подчинена в первую очередь задаче зимостойкости: крону держат компактной и невысокой, чтобы дерево проще было укрыть на зиму, а сильную обрезку откладывают до полного пробуждения дерева весной, когда точно видно, что подмерзло, а что нет.
Дачники, у которых на участке помимо сада есть и грядки, часто интересуются заодно и посадкой клубники: если абрикосовый сад только заложен, есть смысл заранее продумать посадку клубники рядом на солнечном месте, пока молодые деревца еще не дают сплошную тень.
Частые ошибки и как избежать камедетечения
Самая частая ошибка - обрезка в неподходящую погоду: в сырость, в мороз или сразу после заморозков. Абрикос особенно чувствителен к таким условиям, и именно из-за них чаще всего появляется камедетечение - смолистые янтарные потеки на месте среза или трещины коры.
Вторая ошибка - слишком крупные срезы за один раз, особенно у старых деревьев при попытке омолодить крону в один прием. Третья - оставленные пеньки вместо среза на кольцо: пенек усыхает, а под усохшей корой начинает развиваться гниль, которая постепенно уходит вглубь ствола.
Что делать, если камедь все же потекла: рану зачищают до здоровой древесины острым ножом, дают ей подсохнуть несколько дней и только потом обрабатывают садовым варом или замазывают пастой на основе медного купороса. Свежую камедь замазывать сразу нельзя - под слоем вара она не подсыхает, а продолжает сочиться.
Чтобы обрезка проходила без последствий, работать лучше в сухую плюсовую погоду, не увлекаться слишком частой обрезкой одного и того же дерева за сезон и всегда использовать чистый острый инструмент. Тем, кто параллельно подбирает культуры для участка и присматривается к сортам ягод, тоже пригодится системный подход: например, при выборе между разными вариантами полезно заранее изучить сорта клубники для средней полосы, чтобы не пересаживать грядки каждые пару лет.
Часто задаваемые вопросы
С какого возраста начинать обрезку абрикоса
С первого года после посадки. Саженец обрезают сразу, а формирование кроны продолжают ежегодно первые 3-4 года, пока не заложены все скелетные ветви.
Можно ли обрезать абрикос летом
Да, летом убирают волчки и загущающие побеги, укорачивают слишком длинные приросты. Сильную формирующую обрезку летом не делают, чтобы не ослабить дерево перед зимой.
Нужно ли замазывать срезы после обрезки абрикоса
Срезы толще 1-1,5 см замазывают садовым варом примерно через 1-2 недели, когда ранка подсохнет. На сырой спил вар не наносят, иначе древесина под ним преет.
Можно ли обрезать абрикос осенью
Осенью проводят только минимальную санитарную обрезку: убирают сухие и больные ветки. Крупные срезы поздней осенью опасны, дерево может подмерзнуть на морозе.
Что делать со старым запущенным абрикосом
Омолаживающую обрезку делают постепенно, за 2-3 сезона, удаляя часть старых скелетных ветвей за один раз. Разом спиливать всю крону нельзя: дерево уходит в камедетечение и может погибнуть.
Почему после обрезки абрикос течет камедью
Чаще всего из-за обрезки в сырую или морозную погоду, слишком крупных ран или удаления сразу нескольких толстых скелетных ветвей. Работать нужно в сухую плюсовую погоду и обрабатывать крупные срезы.
