Обрезка плодовых деревьев: виды и основные схемы
Как и когда обрезать плодовые деревья: санитарная, формирующая и омолаживающая обрезка, схема кроны, сроки по регионам и частые ошибки садоводов.
Обрезка плодовых деревьев - это не разовая процедура для галочки, а ежегодная работа, без которой дерево быстро теряет форму: крона загущается, урожай мельчает, а внутренние ветки оголяются от нехватки света. Даже санитарная обрезка сухих и повреждённых веток раз в год снижает риск грибных болезней и продлевает жизнь дерева на годы. Прежде чем браться за секатор, стоит понять, что именно произойдёт с деревом, если обрезку пропустить один сезон за другим.
Коротко о главном
- Обрезка нужна, чтобы управлять формой кроны, светом и проветриванием, иначе урожай мельчает, а дерево быстрее болеет.
- Есть четыре вида обрезки: санитарная (ежегодно), формирующая (первые годы), регулирующая (взрослое дерево) и омолаживающая (старое, ослабленное).
- Основную обрезку делают ранней весной до распускания почек, сроки сдвигаются по регионам: юг раньше, Урал и Сибирь позже.
- Разреженно-ярусная схема формируется поэтапно по годам: сначала первый ярус скелетных веток, затем второй и третий с промежутками.
- Срез на кольцо делают строго по кольцевому наплыву без пенька, срез на почку - под углом над почкой, направленной наружу кроны.
- Старое дерево омолаживают постепенно, не более трети кроны за раз, иначе оно получит сильный стресс.
- После обрезки крупные срезы обрабатывают садовым варом, а срезанный материал с больных деревьев сжигают.
Зачем нужна обрезка и что будет, если её не делать
Обрезка - не украшательство и не дань традиции, а способ управлять деревом: направлять его силы туда, где они нужны садоводу, а не туда, куда дереву вздумается расти само по себе. Без вмешательства крона загущается, ветви растут внутрь и затеняют друг друга, а плоды формируются только на периферии, там, где хватает света.
Если запустить дерево на несколько лет, оно начинает работать против себя. Урожай мельчает, окраска плодов бледнеет, ветки в глубине кроны оголяются и постепенно отмирают за ненадобностью. Загущенная крона плохо проветривается, а это прямой путь к грибным болезням: парше, монилиозу, мучнистой росе. Сырой воздух между ветками держится дольше, споры грибов чувствуют себя там прекрасно.
Есть и обратная крайность - дерево, которое обрезали слишком сильно и бездумно. Оно отвечает буйным ростом волчков (жировых побегов), которые тянут на себя питание, но плодов почти не дают. Поэтому обрезка - это баланс: убрать лишнее, оставить рабочее, не спровоцировать дерево на панику.
Виды обрезки: санитарная, формирующая, омолаживающая, регулирующая
В садоводстве принято делить обрезку на несколько типов по задаче, которую она решает.
Санитарная обрезка - это удаление сухих, больных, поломанных и трущихся друг о друга веток. Делается ежегодно, независимо от возраста дерева и его состояния. Это минимум, без которого дерево постепенно накапливает проблемы: сухая ветка - ворота для грибка и вредителей.
Формирующая обрезка нужна молодым деревьям в первые 3-5 лет после посадки. Ее задача - заложить прочный скелет кроны: определить центральный проводник, отобрать скелетные ветви на нужной высоте и с нужными углами отхождения, убрать конкурентов проводника. От того, насколько грамотно проведена формировка в начале, зависит форма кроны на десятилетия вперед.
Регулирующая (поддерживающая) обрезка проводится у уже сформированного взрослого дерева. Она не меняет форму кроны кардинально, а лишь сдерживает загущение, укорачивает избыточный прирост, убирает волчки и вертикальные побеги, которые тянутся вверх и отбирают силу у плодовой древесины.
Омолаживающая обрезка нужна старым деревьям с ослабленным приростом (менее 15-20 см в год на молодых ветвях) и падающей урожайностью. Ее суть - вырезать часть старой малопродуктивной древесины, чтобы разбудить спящие почки и вызвать новый сильный прирост, на котором со временем сформируется свежая плодовая древесина.
Часто садоводы путают эти виды и пытаются за один раз сделать все сразу: и подлечить, и сформировать, и омолодить. Дереву тяжело справиться с таким объемом стресса, поэтому лучше двигаться поэтапно.
Сроки обрезки: весна, лето, осень и разница по регионам
Основную обрезку - формирующую, регулирующую и омолаживающую - проводят ранней весной, до начала сокодвижения и распускания почек. Дерево еще в состоянии покоя, но морозы уже позади, а значит риск подмерзания свежих срезов минимален. Ориентир по погоде: устойчивая плюсовая температура днем, набухшие, но нераспустившиеся почки.
Сроки сильно зависят от региона:
- в средней полосе (Подмосковье, Центральное Черноземье) обрезку обычно проводят с середины марта до начала апреля;
- на юге, где весна наступает раньше, работы начинают уже в конце февраля - начале марта;
- на Урале и в Сибири из-за более поздней и непредсказуемой весны обрезку сдвигают на конец апреля, дожидаясь устойчивого потепления, потому что ранние возвратные заморозки способны повредить свежие срезы.
Летом проводят только легкую корректирующую работу: убирают жировые побеги, прищипывают чрезмерно растущие ветки, немного осветляют крону. Косточковые культуры - вишню, сливу, абрикос - многие садоводы предпочитают обрезать именно летом, сразу после сбора урожая. У косточковых раны хуже переносят холод и сырость, а летние срезы затягиваются камедью и заживают активнее.
Осенью, как правило, ограничиваются санитарной обрезкой: убирают явно сухие и поломанные ветки. Крупную формирующую или омолаживающую обрезку осенью делать не рекомендуют, особенно в регионах с холодными зимами: свежие раны просто не успевают затянуться до устойчивых морозов, и древесина в местах срезов подмерзает.
Инструменты для обрезки и их подготовка
Качество среза напрямую зависит от инструмента. Тупой или ржавый секатор мнет кору и древесину вместо чистого разреза, а рваная рана заживает намного дольше и легче инфицируется.
Базовый набор садовода:
- секатор - для веток толщиной до 2 см, основной рабочий инструмент;
- сучкорез (с длинными ручками) - для веток потолще, до 3-4 см, и для работы в глубине кроны без стремянки;
- садовая пила - для крупных ветвей от 4 см и выше, там, где секатор и сучкорез уже не справляются;
- садовый нож - для зачистки краев крупных срезов и мелкой доработки коры.
Перед началом работы лезвия обязательно затачивают и дезинфицируют спиртовым раствором или крепким раствором марганцовки, особенно если инструмент до этого контактировал с больным деревом. Между обработкой разных деревьев инструмент желательно снова протереть дезинфицирующим составом, чтобы не переносить споры грибковых болезней с одного растения на другое.
Разреженно-ярусная схема формирования кроны по годам
Разреженно-ярусная крона - самая распространенная схема для яблони и груши в средней полосе. Название говорит само за себя: скелетные ветви расположены не сплошным конусом, а отдельными ярусами с промежутками между ними, что обеспечивает хорошую освещенность и проветривание.
Формирование по годам выглядит примерно так:
- Год посадки. У саженца оставляют центральный проводник и 3-4 самые сильные ветки с удобным углом отхождения (около 45-60 градусов от ствола) на высоте 40-60 см от земли - это будущий первый ярус. Остальные ветки вырезают на кольцо.
- Второй-третий год. Формируют второй ярус из 2-3 веток с промежутком 60-80 см от первого яруса. Проводник по-прежнему укорачивают так, чтобы он оставался выше боковых веток на 20-25 см, сохраняя соподчинение.
- Четвертый-пятый год. Закладывают третий, обычно последний, ярус из 1-2 веток. После этого центральный проводник переводят на боковую ветку или укорачивают, ограничивая рост дерева в высоту (обычно на уровне 3-3,5 м, чтобы было удобно собирать урожай).
- Далее уже поддерживают заложенную структуру: ежегодно прореживают загущение внутри кроны, укорачивают слишком сильные приросты, следят за соподчинением ветвей.
Именно на этом этапе многие ошибаются: оставляют слишком много скелетных веток в одном ярусе или закладывают ярусы слишком близко друг к другу. Итог - загущенная, плохо проветриваемая крона уже к пятому году жизни дерева. Подробный разбор такой схемы именно для яблони, с фотопримерами и конкретными углами среза, можно посмотреть в статье про пошаговую обрезку яблони по годам - там же разобраны и типичные отклонения от плана, когда дерево растет "не по учебнику".
Как правильно делать срез: на кольцо, на почку, обработка ран
Технику среза выбирают в зависимости от задачи.
Срез на кольцо применяют, когда ветку удаляют полностью. Ветку срезают строго по кольцевому наплыву (небольшому утолщению у основания, где ветка соединяется со стволом или более толстой веткой), не оставляя пенька и не задевая сам наплыв. Пенек долго загнивает и становится очагом инфекции, а срез вплотную к наплыву, наоборот, затягивается быстро и почти без следа, потому что именно в этой зоне сосредоточены клетки камбия, отвечающие за заживление.
Срез на почку используют для укорачивания ветки. Срез делают под углом примерно 45 градусов на 5-7 мм выше здоровой, направленной наружу почки. Такое направление среза важно вдвойне: во-первых, оно не позволяет воде скапливаться прямо над почкой, во-вторых, почка, смотрящая наружу кроны, даст побег, который будет расти от центра, а не внутрь, загущая крону дальше.
Крупные срезы диаметром от 2 см требуют обработки. Сначала край зачищают острым садовым ножом до ровной, гладкой поверхности без задиров коры, затем замазывают садовым варом или готовой садовой пастой. Это защищает открытую древесину от пересыхания, дождя и проникновения спор грибов, пока не сформируется собственный защитный слой. Мелкие срезы до 1-1,5 см в большинстве случаев в обработке не нуждаются - здоровое дерево затягивает их самостоятельно за один-два сезона.
Особенности обрезки молодых и старых деревьев
Молодые деревья (первые 5-7 лет) обрезают аккуратно и дозированно: главная задача этого периода - не омоложение, а формирование правильного скелета кроны. Чрезмерно активная обрезка в молодом возрасте задерживает вступление в плодоношение, потому что дерево тратит силы на восстановление вместо закладки плодовых почек. Здесь как раз пригождается пошаговая схема по годам, о которой говорилось выше, и отдельный разбор для яблони в статье про формирование кроны молодой яблони, если сортовая специфика отличается от общей схемы.
Взрослые плодоносящие деревья (от 7-8 до 20-25 лет в зависимости от культуры) обрезают в поддерживающем режиме: убирают загущение, волчки, конкурирующие побеги, слегка укорачивают самый сильный прирост.
Старые, запущенные деревья с ослабленным приростом и оголившимися скелетными ветвями требуют омолаживающей обрезки, но проводить ее нужно постепенно. За один раз удаляют не более трети кроны, растягивая полное омоложение на 2-3 сезона. Если вырезать все лишнее одним заходом, дерево испытывает сильный стресс: массово просыпаются спящие почки, начинается бурный рост волчков, а корневая система в это время не успевает обеспечить крону нужным питанием. В худшем случае ослабленное дерево после такой "шоковой терапии" может не восстановиться вовсе, особенно если оно и так было ослаблено болезнями или возрастом.
Частые ошибки при обрезке и их последствия
Из года в год в разных садах повторяются одни и те же ошибки.
- Обрезка тупым или грязным инструментом. Рваные раны заживают дольше и легче инфицируются.
- Оставление пеньков вместо среза на кольцо. Пенек усыхает, трескается и становится воротами для гнили.
- Чрезмерная обрезка за один раз, особенно у старых деревьев. Итог - сильный стресс, вспышка роста волчков и падение урожайности на следующий год.
- Обрезка в морозы или сразу после сильных заморозков. Древесина в этот период хрупкая, срезы получаются рваными и долго заживают.
- Игнорирование санитарной обрезки годами. Сухие и больные ветки накапливаются, крона становится рассадником вредителей и грибных болезней.
- Обрезка без учета формы кроны конкретной культуры. У косточковых, например, свои требования к углам и срокам, отличные от семечковых.
- Отсутствие обработки крупных срезов садовым варом. Открытая древесина пересыхает и растрескивается, в трещины попадает влага и споры грибков.
Уход за деревом после обрезки
После обрезки дерево нуждается в поддержке, чтобы быстрее восстановиться и не растратить силы впустую.
Крупные срезы (от 2 см) обрабатывают садовым варом сразу же, пока рана свежая, - оттягивать обработку на потом не стоит. Весь срезанный материал, особенно если на дереве были признаки болезней или вредителей, лучше сразу собрать и сжечь или вынести с участка, а не оставлять компостироваться рядом со здоровыми посадками.
В первые недели после весенней обрезки дереву не помешает умеренный полив и легкая подкормка азотом, если почва бедная, - это поддержит активный рост новых побегов из проснувшихся почек. А вот усердствовать с азотом не стоит: избыток провоцирует бурный рост волчков в ущерб плодоношению.
В течение сезона стоит несколько раз проверить состояние срезов: если садовый вар потрескался или смылся дождем, обработку повторяют. Также полезно следить за появлением молодых побегов возле мест среза: часть из них, направленную внутрь кроны или растущую слишком густо, летом лучше сразу выломать вручную, пока побег мягкий и травянистый, - это избавит от необходимости вырезать уже одревесневшую ветку в следующем сезоне.
Часто задаваемые вопросы
Когда лучше обрезать плодовые деревья: весной или осенью? Основную обрезку проводят весной, до распускания почек, пока дерево в состоянии покоя, а ранки затягиваются быстрее без риска подмерзания. Осенью делают только санитарную обрезку и то с осторожностью: свежие срезы в холодных регионах могут не успеть зажить до морозов.
Можно ли обрезать деревья летом? Да, но ограниченно. Летом убирают лишнюю поросль и волчки, слегка корректируют крону, а косточковые (вишню, сливу, абрикос) иногда обрезают именно летом, потому что это снижает риск заболеваний, характерных для ран в холодное время года.
Чем замазывать срезы после обрезки? Срезы толще 2 см зачищают острым ножом до гладкой поверхности и замазывают садовым варом или специальной садовой пастой. Мелкие срезы диаметром до 1-1,5 см обычно заживают сами и обработки не требуют.
Что будет, если не обрезать плодовое дерево? Крона загущается, ветви затеняют друг друга, урожай мельчает и смещается на периферию кроны, дерево быстрее стареет и становится более уязвимым к грибным болезням из-за плохого проветривания.
Как часто нужно обрезать взрослые плодовые деревья? Санитарную обрезку делают ежегодно. Формирующую и регулирующую обрезку взрослого дерева проводят раз в 1-2 года, а омолаживающую - по необходимости, обычно раз в несколько лет, когда прирост слабеет и урожайность падает.
Можно ли сильно обрезать старое запущенное дерево за один раз? Нет, сильную омолаживающую обрезку растягивают на 2-3 года, удаляя за один раз не более трети кроны. Если вырезать все лишнее сразу, дерево получит стресс, ослабнет и может не восстановиться.
