Виноград: посадка и уход для начинающих
Как посадить виноград и ухаживать за ним: сроки, схема посадки, полив, подкормка, обрезка и укрытие на зиму. Советы для средней полосы, Урала и Сибири.
Виноград давно перестал быть культурой только южных регионов. Морозостойкие сорта и правильное укрытие позволяют выращивать его и в средней полосе, и на Урале, и даже в Сибири. Разница только в сроках работ и в том, насколько тщательно куст готовят к зиме. Разберем по порядку, как посадить саженец и что делать с ним в первые годы, чтобы он прижился и начал плодоносить.
Коротко о главном
- Одревесневшие саженцы сажают весной, с середины апреля до середины мая; саженцы из контейнера с зеленью - после 20 мая.
- Посадочная яма 80х80 см с дренажом и питательной смесью кормит куст 2-3 года без дополнительных подкормок.
- Между кустами в ряду оставляют 2,5-3 метра, между рядами - около 2 метров, и сразу ставят шпалеру.
- Молодой саженец поливают раз в неделю, взрослый куст - раз в 10-15 дней; полив прекращают в цветение и перед сбором урожая.
- Формировку куста начинают со второго года, ежегодно оставляя побеги замещения и плодовые стрелки, летом не забывают про пасынкование.
- В средней полосе, на Урале и в Сибири виноград укрывают почти всегда: земляным валом, лапником или сухим способом на настиле.
Когда сажать виноград: весной или осенью
Одревесневшие саженцы (те, что продаются без листьев, с открытой или закрытой корневой системой) сажают весной, когда почва прогреется до 10-12 градусов на глубине посадочной ямы. Обычно это середина апреля - середина мая, в зависимости от региона. Саженцы из контейнера с уже отросшими зелеными побегами высаживают позже, после 20 мая или в начале июня: молодая зелень легко повреждается заморозками, и торопиться тут не стоит.
Осенняя посадка имеет смысл в южных регионах, где саженец успевает укорениться до устойчивых холодов, обычно это конец сентября - октябрь. В средней полосе, на Урале и в Сибири осенняя посадка рискованна: корни не успевают освоиться, и первая же холодная зима может погубить растение. Если саженец куплен осенью, а посадить его нормально уже нельзя, лучше прикопать его в наклонном положении до весны, укрыв лапником или землей.
Как выбрать место и подготовить почву под виноград
Винограду нужно солнце, минимум 6-8 часов прямого света в день, и защита от холодного ветра. Хорошо подходит южная или юго-западная сторона участка, у стены дома или сплошного забора: такая стена прогревается днем и отдает тепло ночью, что особенно важно в северных регионах. Низины, где скапливается холодный воздух и застаивается вода после дождей, для винограда не годятся: там растение чаще болеет и хуже переносит зиму.
Почву под виноград готовят заранее, если есть возможность - за несколько месяцев до посадки. Идеальный вариант - легкий суглинок или супесь с нейтральной кислотностью. На тяжелых глинистых почвах обязательно нужен дренаж, иначе корни будут преть от избытка влаги. На песчаных почвах, наоборот, придется чаще поливать и вносить больше органики, потому что вода и питательные вещества уходят слишком быстро.
Посадочная яма: размеры, дренаж, удобрения
Стандартная посадочная яма для винограда - 80х80 см и такая же глубина. На тяжелых почвах яму делают немного глубже, чтобы на дно поместился слой дренажа из щебня или битого кирпича толщиной 10-15 см.
Дальше яму заполняют питательной смесью: перегной или перепревший компост (2-3 ведра), верхний плодородный слой почвы, суперфосфат (200-300 г) и сульфат калия (100-150 г). Все перемешивают и заполняют яму на две трети, оставляя сверху обычную землю без удобрений слоем 15-20 см - на нее и высаживают корни, чтобы они не обожглись от прямого контакта с удобрениями.
Внутрь ямы часто вставляют трубу или толстый шланг для полива и подкормок - один конец на дне у корней, второй выходит на поверхность. Это удобно: вода и удобрения сразу попадают к корневой системе, а не растекаются по поверхности.
Такая яма, заправленная удобрениями с осени или за месяц до посадки, кормит куст питательными веществами два-три года, поэтому в первый год дополнительные подкормки саженцу обычно не нужны.
Пошаговая посадка саженца винограда
Перед посадкой саженец с открытой корневой системой на несколько часов замачивают в воде, можно с добавлением стимулятора корнеобразования. Поврежденные и подсохшие корешки подрезают до здоровой ткани.
- На дне подготовленной ямы формируют небольшой холмик из плодородной земли.
- Саженец ставят на холмик, аккуратно расправляя корни по сторонам вниз.
- Корневую шейку (место перехода корня в стебель) заглубляют на 5-8 см ниже уровня почвы - это дает растению дополнительную зимостойкость и защищает верхние корни от вымерзания.
- Яму постепенно засыпают землей, слегка утрамбовывая, чтобы не оставалось пустот у корней.
- После посадки саженец обильно поливают - 2-3 ведра воды, даже если земля кажется влажной.
- Приствольный круг мульчируют перегноем, соломой или скошенной травой слоем 5-7 см - это удерживает влагу и не дает почве растрескаться.
Если саженец с закрытой корневой системой (из контейнера), земляной ком стараются не разрушать: растение переваливают вместе с землей, только слегка расправляя корни по краям, если они закрутились по стенкам горшка.
Схема посадки: расстояние между кустами и рядами
Расстояние зависит от силы роста сорта и способа формировки, но есть общие ориентиры. Между рядами обычно оставляют около 2 метров - этого достаточно для прохода, ухода за шпалерой и проветривания. Между растениями в ряду выдерживают 2,5-3 метра: корневая система взрослого куста разрастается на несколько метров в стороны, и загущенная посадка приводит к тому, что кусты начинают конкурировать за воду и питание.
Ряды желательно ориентировать с севера на юг - так солнце равномернее освещает листья и грозди в течение дня. Вдоль ряда сразу натягивают шпалеру: столбы через каждые 3-4 метра и три-четыре яруса проволоки, первый на высоте 40-50 см от земли, остальные с шагом 40-50 см. К шпалере лозу подвязывают по мере роста, не дожидаясь, пока побеги переплетутся между собой и лягут на землю.
Полив винограда: нормы и график по сезонам
В первый год после посадки саженец поливают регулярно, примерно раз в неделю, по ведру воды под куст, а в жаркую сухую погоду - чаще, ориентируясь на состояние почвы у корней. Пересыхание в первый год для молодого растения особенно опасно.
Взрослый плодоносящий куст поливают реже, но обильнее: раз в 10-15 дней, по 4-5 ведер воды. Основные поливы приходятся на весну, после распускания почек, и на период активного роста побегов и завязывания ягод.
Есть два периода, когда поливать виноград не стоит вовсе. Первый - во время цветения: избыток влаги может привести к осыпанию завязей. Второй - за две-три недели до сбора урожая, когда ягоды набирают сахар: лишняя вода в этот момент разбавляет сок и часто приводит к растрескиванию плодов, особенно после дождя на фоне сухого периода. Поздней осенью, перед укрытием на зиму, проводят влагозарядковый полив - обильный, чтобы почва промерзла не так глубоко и корни легче пережили морозы.
Подкормка винограда: когда и чем удобрять
Как уже говорилось, удобрения, заложенные в посадочную яму, обеспечивают куст питанием на первые два-три года. Дополнительные подкормки в это время не только не обязательны, но иногда и вредны: избыток азота в первый год провоцирует бурный рост зеленой массы в ущерб зимостойкости.
С третьего-четвертого года куст начинают подкармливать по сезону. Весной, до распускания почек, вносят азотные удобрения (например, мочевину или настой коровяка) - они стимулируют рост побегов и листьев. Перед цветением и после него полезны комплексные удобрения с фосфором и калием: они улучшают завязывание ягод. В конце лета, ближе к августу, азот полностью исключают, а вместо него дают калийно-фосфорную подкормку - например, 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата на квадратный метр приствольного круга. Это помогает лозе вызреть и подготовиться к зиме.
Раз в два-три года под виноград полезно вносить органику - перегной или компост, по 1-2 ведра на куст, осенью под перекопку.
Обрезка и формировка куста в первые годы
В первый год после посадки саженцу дают спокойно нарастить корневую систему и один-два сильных побега, ничего лишнего не удаляя, кроме слабой поросли у самой земли. Осенью первого года побеги обрезают, оставляя 2-4 глазка (почки) на каждом - это станет основой будущего скелета куста.
На второй год из отросших побегов выбирают два-три самых крепких и подвязывают их к шпалере, формируя рукава будущего куста - постоянные многолетние ветви, от которых потом ежегодно будут расти плодовые побеги. Остальные побеги вырезают у основания.
С третьего года формировка становится ежегодной работой: осенью после листопада на каждом рукаве оставляют один-два побега замещения, обрезанных коротко (на 2-4 глазки), и одну-две плодовые стрелки, обрезанные длиннее (на 6-10 глазков) - в зависимости от сорта и силы роста куста.
Летом важно вовремя проводить пасынкование - удалять боковые побеги (пасынки), которые появляются в пазухах листьев на молодых лозах. Если их не убирать, куст загущается, ягоды хуже проветриваются и созревают, а риск грибных болезней растет. Пасынки обычно прищипывают, оставляя один-два листа у основания, а не выламывают целиком.
Кстати, приемы формировки молодого растения во многом похожи на те, что применяют для плодовых деревьев: если интересна тема правильной обрезки и прививки плодовых деревьев, там разобраны похожие принципы работы с молодой древесиной.
Укрытие винограда на зиму в разных регионах
В южных регионах большинство сортов зимует без укрытия. В средней полосе, на Урале и в Сибири укрытие нужно почти всем сортам, кроме отдельных морозостойких вроде Изабеллы или Лидии, да и те в особенно холодные зимы лучше подстраховать.
Укрывают виноград при устойчивом похолодании до минус 8-10 градусов, не дожидаясь морозов ниже минус 15: лоза, промерзшая до укрытия, потом хуже переносит зиму даже под защитой. Побеги снимают со шпалеры, связывают в пучки и укладывают на землю, предварительно подложив под них лапник или доски, чтобы лоза не соприкасалась с сырой почвой напрямую.
В средней полосе чаще всего используют земляной вал (насыпают землю поверх уложенной лозы слоем 20-30 см) или укрытие лапником и нетканым материалом. В Сибири и на Урале, где морозы сильнее, а снежный покров не всегда надежен, предпочитают сухое укрытие: лозу укладывают на настил из досок, сверху накрывают досками или шифером, оставляя вентиляционные зазоры, и уже поверх этого набрасывают землю или укрывной материал. Сухое укрытие защищает от подпревания и вымокания лучше, чем плотный земляной вал.
Раскрывают виноград весной постепенно, в несколько этапов, ориентируясь на прогрев почвы, а не на календарь: резкое раскрытие в солнечный день может привести к ожогам молодых почек.
Частые ошибки начинающих виноградарей
Слишком глубокая или слишком мелкая посадка - частая проблема. При мелкой посадке корневая шейка перемерзает, при слишком глубокой - куст дольше вступает в плодоношение.
Загущенная посадка без запаса на будущий рост тоже встречается часто: начинающие сажают кусты через метр-полтора, надеясь сэкономить место, а через несколько лет разросшиеся лозы начинают затенять друг друга и мешают проветриванию.
Избыточный полив взрослого куста, особенно в период созревания ягод, приводит к растрескиванию урожая и снижению сахаристости. А вот полное пересыхание почвы в первый год после посадки, наоборот, часто губит молодое растение - здесь важен баланс, а не крайности.
Отказ от укрытия в расчете на теплую зиму - рискованная стратегия для средней полосы и более северных регионов: одна суровая зима без укрытия может свести на нет несколько лет работы. И еще одна типичная ошибка - слишком поздняя или слишком ранняя обрезка: обрезку лучше проводить после листопада, когда движение сока в лозе уже остановилось, иначе куст может сильно "плакать" и терять силы.
Кстати, принципы посадочной ямы, мульчирования и первого полива во многом одинаковы для разных садовых культур. Похожая логика описана и в материале про посадку клубники, а для тех, кто только выбирает, что посадить на участке в первый год, полезно заглянуть в обзор сортов клубники - разница в уходе за ягодными культурами не так велика, как кажется на старте.
Часто задаваемые вопросы
Когда лучше сажать виноград: весной или осенью? Одревесневшие саженцы сажают весной, с середины апреля до середины мая, когда почва прогреется до 10-12 градусов. Саженцы из контейнера с зелеными побегами высаживают позже, после 20 мая или в начале июня, так как они боятся заморозков. Осенняя посадка возможна в южных регионах, где виноград успевает укорениться до морозов; в средней полосе, на Урале и в Сибири надежнее весенняя посадка.
На каком расстоянии сажать кусты винограда? Между рядами оставляют около 2 метров, между растениями в ряду - 2,5-3 метра. Такое расстояние дает корням место для развития и упрощает уход за шпалерой и укрытие на зиму.
Как часто поливать виноград после посадки? В первый год саженец поливают раз в неделю, по ведру воды под куст, в засуху - чаще. Взрослый куст поливают раз в 10-15 дней нормой 4-5 ведер. Полив прекращают в период цветения и за две недели до сбора урожая, чтобы ягоды не растрескивались.
Нужно ли укрывать виноград на зиму? В средней полосе, на Урале и в Сибири укрытие нужно почти всем сортам, кроме отдельных морозостойких вроде Изабеллы или Лидии. Укрывают при устойчивом похолодании до минус 10 градусов, не дожидаясь морозов ниже минус 15. В Сибири чаще используют сухое укрытие на настиле из досок, в средней полосе - земляной вал или лапник.
Чем подкормить виноград после посадки? Удобрения, внесенные в посадочную яму, обеспечивают куст питанием на 2-3 года, поэтому в первый год дополнительные подкормки не нужны. В конце лета взрослый куст можно подкормить смесью из 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата на квадратный метр - это помогает лозе подготовиться к зиме.
Какие сорта винограда подходят для Урала и Сибири? Для холодных регионов выбирают морозостойкие и ранние сорта: Изабеллу, Марусю, Саперави, Кишмиш, Свенсон Ред, Спартанец. Такие сорта переносят понижение температуры до минус 28-34 градусов, но в большинстве случаев все равно нуждаются в укрытии на зиму.
