Обрезка яблони для начинающих: схемы и сроки
Как правильно обрезать яблоню весной: сроки по регионам, схемы для саженца, молодого и старого дерева, инструменты, частые ошибки новичков.
Яблоня, которую не обрезали пару лет, быстро превращается в непроходимые заросли: ветки лезут внутрь кроны, урожай мельчает и уходит на верхушку, а нижние побеги оголяются. Разобраться, что и когда резать, не так сложно, как кажется на первый взгляд. Нужно знать несколько правил и не бояться браться за секатор.
Коротко о главном
- Формирующую обрезку делают весной до сокодвижения; сроки зависят от региона, от конца февраля на юге до конца апреля в Сибири и на Урале.
- Саженец после посадки укорачивают до 70-90 см, а скелетные ветки выбирают с углом отхождения не менее 45 градусов.
- Крону молодой яблони формируют ярусами с интервалом 40-60 см, ограничивая итоговую высоту дерева 3-3,5 м.
- Запущенную старую яблоню омолаживают постепенно, за 2-3 сезона, снимая за раз не больше четверти объёма кроны.
- Срезы от сантиметра в диаметре обязательно обрабатывают садовым варом, мелкие заживают сами.
- Летом крупные ветки не режут: допустима только лёгкая коррекция и удаление волчков.
- Тупой или грязный инструмент, оставленные пеньки и слишком сильная обрезка за один раз, три главные ошибки новичков.
Зачем нужна обрезка и когда её делать: сроки по регионам
Без обрезки дерево само расставляет ветки как попало: одни затеняют другие, крона загущается, плоды растут мелкими и кислыми. Регулярная обрезка решает сразу несколько задач: формирует прочный скелет кроны, впускает свет и воздух к каждой ветке, убирает больную и сухую древесину, ограничивает рост дерева в высоту и заставляет его тратить силы на плоды, а не на бесполезные побеги.
Главную, формирующую обрезку проводят весной, до начала сокодвижения. Дерево ещё спит, почки не тронулись, а морозы уже прошли или почти прошли, значит срезы успеют затянуться без риска подмерзания.
По регионам сроки заметно различаются. В средней полосе и Подмосковье обычно обрезают с середины марта до начала апреля. На юге, в Краснодарском крае и Крыму, можно начинать уже в конце февраля. В Сибири и на Урале спешить не стоит: там подходящее время наступает в апреле, а иногда сдвигается на начало мая, если весна затяжная. Ориентир простой: дневная температура держится выше нуля, а почки ещё не начали набухать.
Осенью, после листопада, режут в основном санитарные и омолаживающие ветки на взрослых деревьях. Молодые саженцы осенью лучше не трогать: свежие срезы плохо переносят зиму, и дерево рискует подмёрзнуть именно в этих местах.
Какие инструменты нужны и чем обработать срезы
Для веток толщиной до полутора сантиметров хватает обычного секатора с обводным механизмом (лезвие проходит мимо опорной пластины, а не давит на неё). Такой инструмент даёт чистый срез без задиров коры.
Сучкорез нужен для веток потолще, до 3-4 см, и особенно удобен, когда до места среза не дотянуться руками, например в глубине кроны. Длинные ручки дают рычаг, и усилие получается больше, чем от секатора.
Для скелетных ветвей от 4 см и выше берут садовую пилу. Ножовки с мелким зубом режут древесину чисто, без рваных краёв, а это важно: рваная рана заживает дольше и охотнее пропускает инфекцию.
Перед началом работы инструмент стоит протереть спиртом или крепким раствором марганцовки, особенно если до этого им резали больное дерево. Это несложное правило экономит немало нервов в будущем: через грязный инструмент легко перенести бактериальный ожог или другую заразу с одной яблони на другую.
Крупные срезы, от сантиметра в диаметре, замазывают садовым варом или закрашивают акриловой садовой краской. Мелкие ранки, до сантиметра, обычно заживают сами, без всякой обработки.
Как обрезать саженец сразу после посадки
Однолетний саженец без разветвлений (так называемый хлыстик) укорачивают до высоты 70-90 см от земли, оставляя над местом прививки 5-6 хорошо развитых почек. Из них весной пойдут первые скелетные ветки.
Если саженец уже разветвлённый, двухлетка, выбирают 3-4 боковые ветки с углом отхождения от ствола не менее 45 градусов. Такие ветки прочнее держат урожай и реже обламываются под тяжестью яблок. Ветки с острым углом, растущие почти вдоль ствола, вырезают сразу: они слабо срастаются с центральным проводником и со временем часто отламываются.
Выбранные скелетные ветки укорачивают примерно на треть, до общей длины 40-50 см, и переводят на почку, смотрящую наружу от центра кроны. Центральный проводник (будущий ствол) оставляют на 15-20 см выше уровня боковых веток, чтобы дерево продолжало расти вверх и сохраняло соподчинение: главный ствол должен оставаться заметно выше боковых ветвей.
Подробнее о том, как правильно выбрать и высадить саженец перед первой обрезкой, можно почитать в статье про Как правильно посадить саженцы плодовых деревьев.
Как формировать крону молодой яблони по годам
На второй год после посадки закладывают второй ярус скелетных веток, выше первого на 40-60 см. Между ярусами специально оставляют пустой участок ствола без веток: это упрощает уход и снижает загущение в будущем.
На третий-четвёртый год формируют третий ярус или переходят к безъярусной схеме, когда одиночные скелетные ветки равномерно распределяют по стволу с интервалом 15-20 см. Проводник по-прежнему подрезают, если он слишком сильно вытянулся и обгоняет боковые ветки.
С четвёртого-пятого года на молодой яблоне начинают появляться волчки, вертикальные жировые побеги без плодовых почек. Их вырезают полностью, у самого основания, не оставляя пеньков: из пенька весной снова полезут новые волчки, и придётся повторять работу каждый год.
К пятому-шестому году высоту дерева обычно ограничивают на уровне 3-3,5 м, переводя центральный проводник на боковую ветку. Дальше урожай станет намного удобнее собирать, а зимой отпадёт риск, что верхушку обломает под тяжестью снега.
Как обрезать взрослую плодоносящую яблоню
У дерева, которое уже стабильно плодоносит, обрезка становится в основном поддерживающей. Каждую весну вырезают сухие, поломанные и растущие внутрь кроны ветки, а также побеги, которые трутся друг о друга и повреждают кору.
Прореживание кроны нужно, чтобы солнце доходило до каждой ветки: в затенённых участках плоды не наливаются нормально и почти не закладывают цветковые почки на будущий год. Правило, о котором часто забывают: брошенное на землю яблоко из-под середины кроны не должно быть значительно бледнее и мельче, чем яблоки с периферии. Если такая разница заметна, крону пора прореживать сильнее.
Скелетные ветки укорачивают на плодовую древесину, переводя на боковое ответвление, если они выросли слишком длинными и оголёнными в нижней части. Волчки на взрослом дереве частично можно оставлять и переформировывать в плодовые ветки, отгибая их до горизонтального положения, а не вырезать все подряд: правильно направленный волчок за пару лет способен превратиться в полноценную плодовую ветвь.
Как омолодить старую запущенную яблоню
Дерево старше 15-20 лет, у которого урожай мельчает, а прирост новых веток почти прекратился, нуждается в омолаживающей обрезке. Резкая, за один сезон, обрезка старой яблони почти всегда заканчивается плохо: дерево получает сильный стресс, реагирует массовым ростом волчков вместо нормального плодоношения, а иногда и вовсе не переживает такую нагрузку.
Правильный подход растягивают на 2-3 сезона. В первый год вырезают сухие, больные и явно лишние ветки внутри кроны, освобождая место для света и воздуха. Во второй год снижают высоту кроны, переводя верхние скелетные ветки на боковые ответвления, и укорачивают старые оголённые ветви до места с молодыми боковыми побегами. В третий год завершают прореживание и корректируют форму кроны, убирая всё, что выросло за предыдущие два сезона неправильно.
За один приём с дерева удаляют не более четверти от общего объёма кроны, независимо от того, насколько запущена яблоня. Более сильная обрезка истощает дерево, и следующие 2-3 года оно потратит на восстановление вместо плодоношения.
Похожий принцип постепенного омоложения работает и для косточковых: подробная схема есть в статье об Обрезка вишни: как и когда формировать крону.
Что вырезать в первую очередь
Санитарную обрезку можно проводить в любое время года, кроме периода активного сокодвижения и цветения. Раньше всего убирают сухие и явно погибшие ветки: они не восстановятся, а только продолжат сохнуть, забирая ресурсы дерева и служа рассадником вредителей.
Следом вырезают ветки со следами болезней: тёмными пятнами, трещинами коры, признаками рака или парши. Срез делают на 5-10 см ниже видимой границы поражения, заходя в здоровую древесину, потому что инфекция часто распространяется дальше видимого пятна.
Дальше убирают ветки, растущие внутрь кроны, и те, что трутся друг о друга, повреждая кору. Через такие ранки от трения легко проникает инфекция, а сама рана постоянно обновляется и не может нормально зарубцеваться.
Инструмент между обработкой больных и здоровых веток обязательно дезинфицируют, иначе санитарная обрезка вместо пользы разнесёт заразу по всему дереву.
Техника среза: угол, отступ от почки, обработка ран
При обрезке на почку срез делают под углом примерно 45 градусов, начиная чуть выше уровня почки с противоположной стороны и заканчивая на уровне её верхушки. Отступ от почки оставляют небольшой, около 5 мм: слишком близкий срез иссушает и губит почку, а слишком далёкий оставляет пенёк, который потом усыхает и открывает дорогу гнили.
Крупную ветку срезают на кольцо, то есть по границе наплыва коры у основания ветки, не оставляя пенька и не срезая заподлицо со стволом. Кольцевой наплыв содержит специальные клетки, которые быстро затягивают рану, если его не повредить при срезе.
Толстые ветки, от 3 см и больше, пилят в три приёма, чтобы кора не отслоилась под собственным весом ветки. Сначала подпил снизу на четверть диаметра, отступив 15-20 см от ствола, затем полный спил сверху чуть дальше от ствола, и в конце аккуратно убирают оставшийся пенёк уже вплотную к кольцевому наплыву.
Сразу после спила крупную рану зачищают садовым ножом до ровной поверхности и замазывают садовым варом тонким слоем. Повторную обработку проводят через 2-3 недели, если вар растрескался или частично смылся дождём.
Частые ошибки начинающих садоводов
Самая частая ошибка, за один раз срезать слишком много. Начинающий садовод, видя запущенную крону, старается разобраться с ней сразу, а в итоге дерево получает сильнейший стресс и следующие несколько лет уходит на восстановление вместо плодоношения.
Вторая ошибка, оставлять пеньки при вырезке веток целиком. Пенёк не зарастает корой, постепенно высыхает и становится воротами для грибковых инфекций, а заодно провоцирует появление новых волчков прямо из спящих почек у основания.
Третья ошибка, обрезать яблоню в разгар лета, когда дерево активно наливает плоды. Крупные ветки в этот период не трогают: сильная обрезка летом ослабляет дерево именно тогда, когда ему нужны все силы на урожай. Допустима только лёгкая коррекция, вроде удаления свежих волчков или прищипки верхушек молодых побегов.
Ещё одна распространённая ошибка, тупой или ржавый инструмент. Мятый, рваный срез заживает намного дольше чистого, а через грязный секатор легко перенести инфекцию с одного дерева на другое, если резать сразу несколько яблонь подряд без дезинфекции.
И последнее: многие боятся вырезать центральный проводник и допускают конкуренцию нескольких верхушечных побегов. В кроне должен остаться один явный лидер, иначе дерево вырастет с несколькими равнозначными верхушками, которые со временем начнут расходиться и ломаться под тяжестью урожая или снега.
Как ухаживать за яблоней после обрезки
После весенней обрезки дерево стоит подкормить азотным удобрением, чтобы поддержать отрастание новых побегов и листвы. Крупные срезы проверяют через 2-3 недели: если вар потрескался или частично сошёл, обработку повторяют.
В первый месяц после сильной обрезки яблоню поливают чуть обильнее обычного, особенно в сухую весну: дереву нужны силы на восстановление поражённых участков и активный рост оставшихся веток. Приствольный круг рыхлят и мульчируют, это удерживает влагу и не даёт почве пересыхать в жаркие дни.
Волчки, которые появляются после сильной обрезки, выламывают или вырезают в течение лета, пока они молодые и легко удаляются руками. Если запустить этот процесс, к осени волчки одревеснеют и превратятся в полноценные ветки, которые снова придётся вырезать пилой на следующий год.
Такой же принцип последовательного ухода после обрезки полезен и для ягодных кустарников: например, для чёрной смородины он описан в статье Черная смородина: посадка и уход.
Часто задаваемые вопросы
Когда лучше обрезать яблоню: весной или осенью? Основную формирующую обрезку делают весной, до начала сокодвижения, пока дерево не тронулось в рост. Осенью, после листопада, проводят в основном санитарную и омолаживающую обрезку взрослых деревьев, но не молодых саженцев.
Можно ли обрезать яблоню летом? Летом допустима только лёгкая коррекция: удаление волчков и прищипка молодых побегов. Крупные ветки летом не срезают, чтобы не ослабить дерево в период налива плодов.
На сколько можно укорачивать ветки яблони за один раз? За одну обрезку удаляют не более четверти-трети общего объёма кроны. Более сильная обрезка ослабляет дерево и вызывает избыточный рост волчков вместо плодовых веток.
Нужно ли замазывать срезы после обрезки? Срезы диаметром от 1 см и больше обрабатывают садовым варом или специальной краской, чтобы защитить древесину от инфекций и высыхания. Мелкие срезы обычно заживают сами.
Как обрезать очень старую запущенную яблоню? Запущенную яблоню омолаживают постепенно, за 2-3 сезона: сначала вырезают сухие, больные и загущающие крону ветки, затем поэтапно снижают высоту кроны и укорачивают старые скелетные ветви до бокового ответвления.
