Как правильно посадить саженцы плодовых деревьев
Как посадить саженцы плодовых деревьев: сроки, размер ямы, удобрения и глубина посадки. Инструкция для средней полосы, Урала, Сибири и юга.
Плодовое дерево растет на одном месте не один десяток лет, и большинство будущих проблем закладывается в первый же день - в момент посадки. Саженец, посаженный слишком глубоко, может не плодоносить годами. Тот же саженец в бедной яме без опоры рискует искривиться или вымерзнуть зимой. Ниже вся технология по шагам: от выбора саженца в питомнике до ухода в первый год.
Коротко о главном
- Осенью сажают в средней полосе и на юге, весной - на Урале, в Сибири и для косточковых культур.
- У здорового саженца крепкие корни без гнили, живая кора и заметное место прививки.
- Яма для семечковых - около 80-100 см в диаметре и 60-70 см в глубину, для косточковых чуть меньше.
- В яму кладут перегной, суперфосфат и золу, но не свежий навоз и не азотные удобрения.
- Корневую шейку оставляют на 5-6 см выше уровня почвы с учетом будущей осадки грунта.
- Опору вбивают одновременно с посадкой, а не после, и убирают через 1-2 сезона.
- После посадки обязателен обильный полив, мульчирование и обрезка саженца.
Когда сажать: весна или осень, сроки по регионам
У осенней и весенней посадки разная логика, и выбор зависит от региона и типа саженца.
Осень подходит для большинства регионов средней полосы и юга. Сажают за 3-4 недели до устойчивых заморозков, чтобы корни успели прижиться до зимы. В средней полосе это обычно конец сентября - первая половина октября, на юге сроки сдвигаются к концу октября или ноябрю. Осенняя посадка дает дереву фору: весной оно сразу трогается в рост, не тратя силы на укоренение.
Для Урала, Сибири и других регионов с суровыми зимами надежнее весна: там саженец может не успеть укорениться до морозов и вымерзнуть. Сажают рано, пока почки еще спят, но почва уже оттаяла и прогрелась - обычно это апрель, в северных областях начало или середина мая. Затягивать не стоит: если саженец уже распустил листья, он потратил запасы влаги и приживается хуже.
Косточковые культуры - вишню, сливу, абрикос - в средней полосе чаще сажают весной, потому что их корневая система менее морозостойкая, чем у семечковых.
Как выбрать здоровый саженец в питомнике
Половину успеха определяет качество посадочного материала, и покупать саженцы лучше в питомнике, а не с рук на стихийном рынке - так меньше риск пересортицы и подмены сорта.
У саженца с открытыми корнями должно быть 3-5 крупных скелетных корней длиной от 25-30 см, без наростов, гнили и сухих участков: срез корня на изломе светлый и влажный. Кора гладкая, без трещин, морщин и следов грызунов, а если поддеть ее ногтем, под ней должен быть зеленый живой слой, а не бурый сухой. У привитого саженца на высоте 10-20 см от корня заметно утолщение - место, где подвой соединен с привоем; если утолщения нет, стоит насторожиться.
Однолетние саженцы, без разветвлений или с одной-двумя веточками, обычно приживаются лучше двухлетних, хотя выглядят скромнее на вид. Если корни при покупке успели немного подсохнуть, перед посадкой их на несколько часов замачивают в воде, можно с добавлением стимулятора корнеобразования.
Размер и подготовка посадочной ямы
Яму готовят заранее: для весенней посадки - с осени, для осенней - минимум за 2-3 недели, чтобы почва успела осесть и не утянула саженец после посадки глубже, чем нужно.
Для семечковых культур - яблони, груши - обычный размер: диаметр 80-100 см, глубина 60-70 см. Для косточковых (вишня, слива) яму делают компактнее, 60-80 см в диаметре и 50-60 см в глубину. На тяжелых глинистых почвах яму копают шире и глубже: нужно место для дополнительного слоя рыхлого плодородного грунта и дренажа на дне - подойдет битый кирпич или крупный песок слоем 10-15 см.
При копке верхний плодородный слой почвы откладывают отдельно от нижнего. Именно им потом засыпают корни, смешав с удобрениями.
Какие удобрения закладывать в яму
В посадочную яму кладут только органику и минеральные удобрения, которые растворяются постепенно. Пока корни доберутся до этого запаса, он уже не будет обжигающе концентрированным.
Для семечковых культур на одну яму берут 2-3 ведра перегноя или зрелого компоста, 200-300 г суперфосфата и 0,5-1 кг древесной золы. Для косточковых - сливы, вишни, абрикоса - дозу органики и суперфосфата уменьшают примерно вдвое: эти культуры хуже переносят избыток удобрений в первый год.
Все компоненты перемешивают с верхним плодородным слоем почвы и насыпают в яму холмиком. Свежий навоз и азотные удобрения - мочевину, аммиачную селитру - в яму не кладут ни в коем случае. Они обжигают молодые корни и провоцируют избыточный рост побегов, из-за чего дерево хуже готовится к зиме и потом подмерзает.
Пошаговая технология посадки
- В центр подготовленной ямы вбивают опорный колышек высотой 1-1,2 м так, чтобы он возвышался над будущим саженцем.
- На дно ямы насыпают холмик из плодородной земли, смешанной с удобрениями.
- Саженец ставят на холмик с северной стороны от колышка и аккуратно расправляют корни во все стороны по склону холмика, без заломов и скручивания.
- Яму постепенно засыпают землей, периодически встряхивая саженец, чтобы почва равномерно заполнила пустоты между корнями.
- Землю у ствола слегка уплотняют ногой, следя, чтобы корневая шейка осталась на нужной высоте.
- По периметру приствольного круга формируют земляной валик для полива.
- Саженец подвязывают к колышку мягкой лентой в виде восьмерки, не перетягивая ствол.
- Проводят обильный полив и мульчирование.
Если параллельно закладываете и ягодник, технология во многом похожа: посадка черной смородины тоже начинается с ямы и заправки перегноем, хотя сроки и глубина у нее свои.
Правильная глубина: где должна быть корневая шейка
Это, пожалуй, самая частая причина проблем с молодым садом. Корневая шейка - место перехода корня в ствол, границу между корневой и надземной частью дерева легко спутать с местом прививки.
У большинства саженцев на семенных подвоях корневую шейку после посадки оставляют на 5-6 см выше уровня почвы. Причина простая: свежая земля в яме со временем оседает, и если посадить саженец вровень с землей, через месяц-два он окажется заглублен. А заглубление корневой шейки ведет к подопреванию коры, задержке плодоношения и общему ослаблению дерева.
У саженцев на карликовых и полукарликовых подвоях ориентир другой - место прививки, которое должно возвышаться над почвой на 5-10 см. Заглубишь прививку - и привитый сорт может начать укореняться собственными корнями, а тогда все преимущества карликового подвоя, вроде компактности и раннего плодоношения, теряются.
Проверить глубину удобно, положив поперек ямы ровную рейку или черенок лопаты: по ней хорошо видно, на каком уровне относительно земли окажется шейка после осадки почвы.
Опора и подвязка молодого дерева
У молодого саженца корневая система еще не развита, и он легко раскачивается ветром - а постоянное шевеление рвет тонкие всасывающие корешки и мешает укоренению. Поэтому колышек вбивают одновременно с посадкой, не откладывая на потом.
Подвязывают саженец мягким материалом: специальной лентой, полосой плотной ткани или капроновым чулком. Веревку и проволоку без прокладки лучше не брать - они врезаются в кору по мере того, как ствол утолщается. Подвязку делают восьмеркой, чтобы ствол не терся напрямую о колышек.
Опору оставляют на 1-2 сезона, пока корневая система не разовьется настолько, что дерево будет держаться само. Тогда колышек можно убрать.
Полив и мульчирование после посадки
Сразу после посадки саженец поливают обильно, 2-3 ведра воды в приствольный круг, даже если почва кажется влажной. Вода не только напитывает корни, но и помогает грунту плотно облегать их, убирая воздушные пустоты, которые иначе сушат корешки.
В первые недели полив повторяют каждые 7-10 дней при отсутствии дождей и постепенно сокращают частоту к концу сезона. Норма прежняя - 2-3 ведра на дерево за раз, в засуху чаще.
Когда вода впитается, приствольный круг мульчируют перегноем, торфом, соломой или скошенной травой слоем 5-7 см, отступив от ствола на 5-10 см, чтобы кора не подопрела. Мульча держит влагу, не дает почве растрескиваться и подавляет сорняки.
Частые ошибки при посадке саженцев
Заглубленная корневая шейка - самая распространенная ошибка, о ней уже сказано выше. Следом идет свежий навоз в яме: вместо пользы он обжигает корни. Посадка без опоры оборачивается тем, что саженец расшатывается ветром и хуже укореняется, а слишком тесная яма заставляет корни идти по кругу вместо того, чтобы расти вширь.
Отдельная беда - пересушенные корни: если саженец долго лежал на воздухе без укрытия перед посадкой, приживается он заметно хуже. Такая же ошибка - пропустить полив сразу после посадки, даже если на улице сыро и кажется, что дерево и так не пересохнет.
Наконец, деревья часто сажают слишком близко друг к другу или к постройкам, и взрослым растениям потом не хватает света и питания. Схема размещения зависит от подвоя: сильнорослые сорта яблони и груши сажают через 3,5-4 м между рядами и 2,5-3 м в ряду, для вишни и низкорослых косточковых хватает 2-2,5 м между рядами и 1,5-2 м в ряду, а карликовые и колонновидные формы допускают более плотную схему - 1-1,5 x 2,5-3 м.
Если рядом закладывается и ягодная зона, стоит сразу продумать и ее размещение: посадка малины требует отдельной подготовленной полосы, а посадка крыжовника - своей схемы размещения кустов. Лучше решить это на этапе разметки сада, а не переносить кусты потом.
Уход за саженцем в первый год
После посадки саженец обязательно обрезают - это компенсирует потерю части корней при выкопке в питомнике. Однолетний саженец укорачивают примерно на треть от общей высоты. У двухлетнего обрезают боковые ветки на 1/3-1/2 длины, оставляя 3-4 самые крепкие и убирая остальные на кольцо.
В течение первого сезона важно следить за поливом в жару, поддерживать мульчу в приствольном круге и убирать сорняки, которые конкурируют за воду и питание. Штамб защищают от солнечных ожогов и грызунов - обвязкой или побелкой поздней осенью. Азотом в первый год не подкармливают: заложенных в яму удобрений достаточно, а лишний азот только ослабляет зимостойкость. Стоит также поглядывать, не начала ли оседать почва в яме - она может и обнажить, и, наоборот, заглубить корневую шейку.
К осени первого года хорошо прижившийся саженец дает небольшой прирост новых побегов - это и есть главный признак того, что посадка прошла успешно.
Часто задаваемые вопросы
На какую глубину сажать саженец плодового дерева? Корневую шейку не заглубляют. У яблони, груши и косточковых (сливы, вишни, абрикоса, персика) она должна остаться на 5-6 см выше уровня почвы, поскольку земля в яме со временем осядает и утянет саженец глубже. У саженцев на карликовых подвоях ориентируются на место прививки: оно должно быть выше почвы на 5-10 см.
Можно ли сажать саженцы летом? Открытую корневую систему летом не сажают: жара и активная вегетация сильно повышают риск гибели саженца. Летом можно высаживать только растения с закрытой корневой системой, из контейнера, вместе с комом земли, и лучше делать это в пасмурную погоду с обязательным поливом первые недели.
Нужно ли обрезать саженец при посадке? Да. При выкопке в питомнике часть корней всегда теряется, а надземная часть остается прежней, из-за чего нарушается баланс между кроной и корнями. Однолетний саженец укорачивают на треть, у двухлетнего обрезают боковые ветки на 1/3-1/2, оставляя 3-4 самые крепкие.
Сколько удобрений класть в посадочную яму? Ориентир для семечковых (яблоня, груша): 2-3 ведра перегноя или компоста, 200-300 г суперфосфата, 0,5-1 кг золы. Для косточковых (слива, вишня, абрикос) дозу органики и суперфосфата уменьшают примерно вдвое. Свежий навоз и азотные удобрения в яму не кладут: они обжигают корни и провоцируют бурный рост, ослабляющий морозостойкость.
Что делать, если корневая шейка после посадки заглубилась? Если заглубление заметили в первый год, саженец аккуратно откапывают вокруг ствола и подсыпают землю в стороны, обнажая шейку до нужного уровня, либо полностью пересаживают деревце на правильную глубину. Через несколько лет, когда корни разрослись, откапывать опасно: тогда почву просто отгребают от штамба на 15-20 см в радиусе полуметра, формируя воронку.
На каком расстоянии сажать саженцы друг от друга? Для яблони, груши и сливы на сильнорослом подвое: 3,5-4 м между рядами и 2,5-3 м в ряду. Для вишни и низкорослых косточковых: 2-2,5 м между рядами и 1,5-2 м в ряду. Карликовые и колонновидные сорта сажают гуще, по схеме 1-1,5 x 2,5-3 м, но их урожайность и живучесть ниже. </content>
