Обрезка крыжовника: как правильно формировать куст
Когда и как обрезать крыжовник: схема формирования куста по годам, санитарная и омолаживающая обрезка, частые ошибки и уход после стрижки.
Крыжовник прощает многие ошибки дачника, но не отсутствие обрезки. Куст, который несколько лет растёт сам по себе, довольно быстро превращается в непроходимую колючую копну: ягоды мельчают, часть урожая просто не видно и не достать, а внутри начинает преть и болеть. При этом резать крыжовник не сложнее, чем смородину, разве что колючки заставляют работать в перчатках подлиннее.
Коротко о главном
- Осенью, после листопада, делают основную формирующую и омолаживающую обрезку, весной, до распускания почек, в основном санитарную.
- У взрослого куста держат 18-25 разновозрастных веток, а всё старше 6-8 лет, слабое или лежащее на земле вырезают у основания.
- Молодой куст формируют постепенно 4-5 лет, ежегодно оставляя по 3-5 сильных побегов замены.
- Инструмент должен быть острым и продезинфицированным, срезы делают без пеньков, крупные раны замазывают садовым варом.
- Запущенный куст омолаживают за 2-3 сезона, вырезая не больше трети старых веток за раз, чтобы не оставить куст без урожая на годы.
- Главная ошибка, жалеть куст и резать слишком слабо: загущение от этого только нарастает.
Зачем обрезать крыжовник и что это даёт кусту
Куст без обрезки быстро загущается: старые ветки не отмирают сами, а копятся год за годом, забирая свет и питание у молодых. Урожай при этом смещается на периферию, а в центре кроны ягод почти нет: солнце туда не попадает, и завязи либо не образуются, либо сидят мелкие и кислые.
Есть и санитарная причина. Плохо проветриваемая крона отлично держит влагу после дождя, а сырость и загущение это ровно те условия, в которых заводится мучнистая роса крыжовника. Прорежённый куст болеет заметно реже даже без единой обработки фунгицидом, просто потому что листва обсыхает быстрее.
Ну и третье: обрезка управляет тем, где именно завязываются ягоды. Крыжовник плодоносит на приростах прошлого года и на двух-трёхлетней древесине, а на старых пятилетних и более ветках отдача падает год от года. Регулярная замена старых побегов молодыми держит урожайность стабильной десятилетиями, а не только первые пять-семь лет после посадки.
Когда обрезать: весной или осенью, сроки по регионам
Крыжовник можно резать и весной, и осенью, но задачи у этих обрезок разные.
Осенняя обрезка, после листопада, это основная: формирующая и омолаживающая. Куст ушёл в покой, листья облетели, и структура веток видна как на ладони, без единого листа, который мешал бы оценить, что вырезать. В средней полосе это обычно конец сентября - октябрь, в южных регионах можно и в ноябре, пока земля не промёрзла. На Урале и в Сибири стоит уложиться до конца сентября: резаные ветки уходят в зиму, и им нужно немного времени на то, чтобы срезы подсохли.
Весенняя обрезка, до распускания почек, в основном санитарная: убирают то, что подмёрзло или сломалось под снегом за зиму. Сроки жёсткие: как только почки тронулись в рост, крупную формирующую обрезку лучше отложить до осени, иначе куст потратит силы на заживление ран как раз в тот момент, когда ему нужно наращивать листву и завязи. Если весной вы приехали на участок и увидели, что почки уже раскрылись, ограничьтесь удалением явно погибших веток, остальное отложите.
Летом крыжовник тоже иногда трогают, но только точечно: вырезают ветки, поражённые тлёй или мучнистой росой, чтобы остановить распространение, и убирают самую наглую прикорневую поросль, если она душит куст.
Инструмент и правила среза: чем резать и как обработать раны
Для веток тоньше карандаша подойдёт обычный секатор, для более толстых, от полутора-двух сантиметров, лучше взять сучкорез: он не мнёт кору и даёт чистый рез. Совсем старые скелетные ветки у самого основания иногда проще спилить садовой ножовкой, секатор на них просто не хватит усилия и оставит рваный край.
Инструмент должен быть острым: тупой секатор не режет, а расплющивает древесину, и такая рана заживает гораздо дольше, становясь удобной дверью для инфекции. Перед тем как приступить к кусту, лезвия стоит продезинфицировать спиртом или слабым раствором марганцовки, особенно если до этого вы резали больное растение. Дезинфекция инструмента занимает минуту, а спасает от переноса грибковых спор с куста на куст.
Правило самого среза простое: ветку вырезают либо целиком у основания, не оставляя пенька, либо укорачивают до сильной почки, направленной наружу от центра куста, чтобы новый побег рос не внутрь, а от кроны. Пеньки не зарастают и превращаются в очаги гнили.
Крупные срезы, от сантиметра в диаметре, желательно замазать садовым варом или закрасить садовой краской на водной основе. Это не обязательная процедура, но она заметно снижает риск попадания инфекции через открытую рану, особенно если после обрезки пойдёт дождь. Мелкие срезы от укорачивания однолетних побегов отдельно обрабатывать не нужно, они подсыхают сами за пару дней.
Схема обрезки молодого куста по годам после посадки
Формирование правильного скелета начинается сразу после посадки и растягивается на четыре-пять лет.
Год посадки. У саженца оставляют 3-5 самых крепких побегов, укорачивая каждый до 3-4 почек. Остальные вырезают полностью. Звучит жестоко для молодого растения, но именно такая жёсткая обрезка заставляет куст наращивать сильную корневую систему вместо того, чтобы тратить силы на верхушки.
Второй год. Куст даёт новый прирост из прикорневых почек. Оставляют ещё 3-5 самых крепких нулевых побегов, остальную поросль вырезают у земли. Прошлогодние ветки не укорачивают, если они не подмёрзли, они уже начинают закладывать урожай.
Третий-четвёртый год. Каждый сезон добавляют по 3-4 новых сильных побега замены и удаляют слабые, искривлённые, растущие внутрь куста и лежащие на земле. К концу этого периода куст должен иметь 15-20 разновозрастных веток, и на этом активное наращивание объёма заканчивается, дальше идёт поддерживающая обрезка. Похожий принцип постепенного формирования по годам применяют и для косточковых, например при обрезке сливы молодое дерево тоже сначала растят вширь, а уже потом переходят к поддержанию формы.
К пятому году у крыжовника обычно уже сформирован полноценный скелет из веток разного возраста, и дальше задача обрезки не наращивать куст, а поддерживать баланс между старой древесиной и молодой сменой.
Формирование взрослого плодоносящего куста
У взрослого куста в полном плодоношении держат 18-25 ветвей разного возраста: несколько однолетних приростов на замену, основную массу двух-трёхлетних веток, которые дают главный урожай, и часть более старых, но ещё продуктивных побегов.
Каждую осень или весну по санитарной части проделывают одну и ту же процедуру. Вырезают всё, что старше 6-8 лет, независимо от того, плодоносит ветка ещё или нет: её отдача уже не окупает место, которое она занимает в кроне. Убирают слабый прирост тоньше карандаша, он всё равно не даст нормального урожая. Выпиливают ветки, лежащие на земле или растущие строго внутрь куста и мешающие друг другу.
Из молодой поросли текущего года оставляют 3-4 самых сильных побега на замену старым, остальные вырезают полностью у самого основания, не оставляя пеньков. Часть садоводов формирует крыжовник в виде компактного куста высотой до полутора метров, часть выращивает его на штамбе: штамбовая форма крыжовника выглядит эффектнее и удобнее в сборе урожая, но требует более внимательного ухода, потому что весь запас побегов замены идёт с одной точки роста и ошибка в обрезке заметнее.
Санитарная обрезка: что вырезают в первую очередь
Санитарную часть проводят при любой обрезке, весенней или осенней, и начинают именно с неё, прежде чем переходить к формированию.
В первую очередь убирают сухие, сломанные и явно больные ветки: с трещинами коры, с признаками мучнистой росы (белым налётом на прошлогодних побегах), с усохшими верхушками. Затем вырезают всё, что растёт параллельно земле или лежит на ней: такие ветки первыми цепляют влагу и грязь, а ягоды на них пачкаются и подгнивают. После этого убирают перекрещивающиеся и трущиеся друг о друга побеги, оставляя более сильный из пары. И в последнюю очередь смотрят на загущение центра: если внутри куста веток настолько много, что рука с секатором туда не пролезает, часть из них нужно выпилить просто ради проветривания кроны, даже если формально они здоровы.
Омоложение старого запущенного крыжовника
Если куст простоял без обрезки лет десять, браться за него одним махом не стоит. Омолаживать запущенный крыжовник лучше постепенно, за 2-3 сезона, вырезая ежегодно не больше трети старых веток. За первый год убирают самые старые и слабые ветви, за второй продолжают, добавляя молодую замену, за третий куст обычно уже выходит на нормальную схему из 18-25 побегов.
Радикальный вариант, обрезка всего куста под пенёк на высоте 10-15 см от земли, действительно быстро обновляет крыжовник и избавляет от накопленных болезней. Но у него есть цена: год-два куст будет без урожая вообще, восстанавливаясь за счёт корневой системы. Если корни слабые, например куст рос на бедной почве или в тени, резкая обрезка может его не спасти, а добить. Такой способ стоит применять только к действительно безнадёжным кустам, которые и так собирались выкорчёвывать, или как крайнюю меру при массовом поражении вредителями.
После сильного омоложения куст особенно нуждается в подкормке и поливе: ему нужно быстро нарастить новую крону взамен вырезанной. Кстати, схожая логика лежит и в основе обрезки плодовых деревьев: резкое омоложение старой яблони или груши тоже требует года на восстановление и усиленного питания после процедуры.
Частые ошибки при обрезке крыжовника
Самая распространённая ошибка это боязнь резать сильно. Из жалости к кусту садовод убирает по паре веточек в год, и загущение только нарастает, потому что новых побегов появляется больше, чем вырезается старых. За несколько лет такой щадящий подход превращает куст в непролазные заросли похуже, чем полное отсутствие обрезки.
Вторая ошибка, обратная первой: вырезать всё подряд без разбора, включая однолетний прирост и двухлетнюю древесину, на которой как раз и закладывается основной урожай. После такой обрезки куст выглядит аккуратно, но следующим летом ягод почти нет: их просто негде было завязать.
Третья ошибка, работать тупым или грязным инструментом. Рваные срезы заживают медленно, а нестерилизованный секатор переносит споры грибковых болезней с больного куста на здоровый буквально за один заход по участку.
Четвёртая ошибка, оставлять пеньки при вырезке старых веток вместо среза вровень с основанием. Пенёк не зарастает корой, начинает гнить и со временем становится источником инфекции для всего куста.
И пятая, забыть про прикорневую поросль. Молодые нулевые побеги нужны для замены старых веток, но если оставлять их все подряд, куст быстро загустится заново, и вся проделанная обрезка потеряет смысл уже через сезон.
Уход за кустом после обрезки
Сразу после обрезки, особенно если она была объёмной, куст стоит полить, если стоит сухая погода, и замульчировать приствольный круг перегноем или компостом. Это касается и осенней, и весенней обрезки: свежие раны и молодые почки роста лучше переносят стресс, когда растению не приходится одновременно бороться с засухой.
Весной, после санитарной чистки от подмёрзших веток, куст обычно подкармливают азотом, чтобы стимулировать наращивание листвы. Осенью, после основной формирующей обрезки, наоборот делают упор на фосфор и калий: они помогают древесине вызреть и подготовиться к зиме, а не гонят рост, который всё равно не успеет одревеснеть до морозов.
Обрезанные ветки, особенно если на них были признаки болезни, лучше не оставлять компостироваться прямо под кустом, а вынести с участка или сжечь. Здоровую древесину без повреждений можно смело пускать в компост или на укрытие грядок на зиму.
Весь этот принцип, формировать куст постепенно, срезать чисто и следить за санитарным состоянием, работает не только на крыжовнике. Он же лежит в основе обрезки груши и вообще любой плодовой культуры в саду, включая ситуации, когда на один куст или дерево прививают несколько сортов: тогда без грамотной обрезки не обойтись ещё и при самой прививке плодовых деревьев, чтобы привитый черенок получал достаточно света и не заглушался старой кроной подвоя.
Часто задаваемые вопросы
Когда лучше обрезать крыжовник, весной или осенью? Основную формирующую и омолаживающую обрезку удобнее делать осенью, после листопада, когда куст ушёл в покой и хорошо видна его структура без листвы. Весной, до распускания почек, проводят в основном санитарную обрезку: убирают подмёрзшие, сломанные и сухие ветки. Если весной почки уже тронулись в рост, формирующую обрезку лучше перенести на осень, чтобы не ослабить куст.
Сколько веток нужно оставлять на взрослом кусте крыжовника? У куста в полном плодоношении обычно оставляют 18-25 разновозрастных побегов: несколько однолетних приростов на замену, ветви двух-трёх лет, которые дают основной урожай, и часть более старых, ещё продуктивных веток. Всё, что старше 6-8 лет, слабое, лежащее на земле или растущее внутрь куста, вырезают у самого основания.
Можно ли сильно обрезать крыжовник за один раз? Запущенный куст лучше омолаживать постепенно, за 2-3 сезона, вырезая ежегодно не больше трети старых веток. Резкая обрезка всего куста под низкий пенёк действительно быстро его обновляет, но на 1-2 года куст останется без урожая, а при слабой корневой системе может не восстановиться вовсе.
Почему после обрезки крыжовник не плодоносит? Чаще всего причина в том, что вырезали именно те ветви, на которых закладывался урожай: крыжовник плодоносит на приростах прошлого года и на двух-трёхлетней древесине. Если куст сильно проредили или укоротили большинство побегов в один сезон, ягод в следующем году будет заметно меньше, но при правильном уходе куст восстановится за 1-2 года.
Нужно ли обрабатывать срезы после обрезки крыжовника? Крупные срезы диаметром от 1 см желательно замазать садовым варом или закрасить садовой краской на водной основе, чтобы через рану не попала инфекция. Мелкие срезы после укорачивания однолетних побегов специально не обрабатывают, но инструмент перед обрезкой каждого куста стоит продезинфицировать спиртом или раствором марганцовки.
