Ремонтантная малина: посадка и уход
Ремонтантная малина: сроки и схема посадки, обрезка под зиму и весной, подкормки, лучшие сорта для средней полосы, Урала и Сибири, частые ошибки ухода.
Ремонтантная малина не прощает лени. Обычный куст простит и запоздалый полив, и пропущенную подкормку, а этот отзовётся мельчающей ягодой уже к августу. Зато при правильном уходе с одного куста снимают в полтора-два раза больше, чем с обычного сорта, и ягоды идут почти до заморозков. Разберёмся, как посадить и вырастить такую малину без разочарований.
Коротко о главном
- Ремонтантная малина плодоносит на побегах текущего года, поэтому урожай стартует позже обычной, зато идёт до заморозков.
- Сажать можно весной (конец апреля - май) и осенью (за 3-4 недели до устойчивых холодов), в холодных регионах надёжнее весенняя посадка.
- Схема посадки: 50-80 см между кустами в ряду или 1-1,2 м при посадке ямами, глубина ямы 35-40 см.
- Полная обрезка под корень даёт один мощный урожай и не требует укрытия на зиму - для Урала и Сибири это основной способ.
- Подкормки нужны регулярно и по сезону: азот весной, калий и фосфор в период плодоношения.
- Для холодных регионов выбирают ранние сорта - Геракл, Бабье лето-2, Полька, Евразия, для средней полосы подходит и крупноплодная Брусвяна.
- Большинство проблем куста связано с типовыми ошибками: смешанной обрезкой, загущенной посадкой и нехваткой подкормок.
Что такое ремонтантная малина и чем она отличается от обычной
У обычной малины двухлетний цикл побегов. В первый год стебель растёт и накапливает силы, на второй год цветёт и плодоносит, а после сбора урожая его вырезают. Ремонтантные сорта устроены иначе: цветочные почки закладываются на однолетних побегах текущего года, поэтому урожай можно снять уже в год посадки.
Из этой особенности вытекают все практические плюсы. Побеги не зимуют, значит не подмерзают, не ломаются под снегом и не переносят споры грибных болезней с прошлого сезона. Каждую осень куст можно срезать под корень и начинать заново - никакой возни с прошлогодней порослью. Минус тоже есть: плодоношение стартует позже, обычно с середины июля - начала августа, и в холодных регионах часть урожая может не успеть вызреть до морозов.
Похожий принцип двойного плодоношения используют и у ремонтантной клубники, только там граница между волнами урожая выражена не так резко, как у малины.
Когда и где сажать: сроки весной и осенью, выбор места
Весной сажают, как только оттает почва и минует угроза сильных возвратных заморозков - обычно это конец апреля или май в зависимости от региона. Плюс такого срока в том, что куст успевает нарастить корневую систему за целое лето и на следующий год даёт полноценный урожай.
Осенняя посадка идёт за 3-4 недели до устойчивых холодов, чаще всего в конце сентября - начале октября. За это время саженец успевает укорениться, но ещё не трогается в рост, что снижает риск подмерзания. В регионах с ранней и суровой зимой (Урал, Сибирь) весенняя посадка надёжнее.
Место выбирают солнечное и защищённое от сквозных ветров - именно от них малина реагирует пересыханием листьев и опаданием завязи. Идеальный вариант: южная или юго-западная сторона участка, лёгкий уклон для стока талых вод, отсутствие застоя влаги. Малина не любит низины, где весной скапливается вода: корни там подгнивают, а куст слабеет. Почва нужна рыхлая, слабокислая или нейтральная (pH 5,5-6,5), заправленная органикой.
Схема посадки: расстояние между кустами, глубина ямы, подготовка почвы
Здесь принято два варианта посадки, и оба рабочие.
Ленточный (рядовой) способ. Между растениями в ряду оставляют 50-80 см, между рядами - 1,5-2 м. Такая схема удобна, если планируется несколько сортов или большая плантация: ряды легко обрабатывать, косить междурядья, собирать урожай.
Кустовой способ (ямами). Каждое растение сажают в отдельную яму диаметром и глубиной 35-40 см, расстояние между ямами увеличивают до 1-1,2 м. Такой вариант чуть требовательнее по месту, зато корням достаётся больше питания, а кустам - света и продуваемости, что снижает риск грибных болезней.
Почву готовят заранее, минимум за 2 недели до посадки. На каждый квадратный метр вносят ведро перегноя или компоста, 40-50 г суперфосфата и 20-30 г сульфата калия. Свежий навоз использовать нельзя: он обжигает корни и провоцирует избыточный рост зелени в ущерб урожаю. Если почва тяжёлая, глинистая, в яму дополнительно добавляют речной песок и торф для рыхлости.
Пошаговая посадка саженцев
- Выкопать яму или траншею на подготовленную глубину, на дно уложить дренаж из мелкого щебня или крупного песка слоем 5-7 см, если участок сырой.
- Смешать выкопанную землю с перегноем (ведро на яму) и горстью древесной золы - зола заодно снижает кислотность почвы.
- Расправить корни саженца, не подворачивая их вверх, и установить растение так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы или на 1-2 см ниже.
- Засыпать землёй, слегка утрамбовывая, чтобы не осталось воздушных карманов у корней.
- Полить обильно - 5-8 литров воды на куст, даже если почва выглядит влажной: полив помогает почве плотно прилечь к корням.
- Замульчировать приствольный круг перегноем, соломой или опилками слоем 5-7 см. Мульча удерживает влагу и не даёт прорастать сорнякам.
- Побег над землёй укоротить до 25-30 см - это стимулирует ветвление и корнеобразование, а не рост в высоту в первый месяц.
Общие принципы подготовки посадочной ямы и первого полива после высадки совпадают у большинства ягодных и плодовых культур, подробнее об этом - в статье про посадку саженцев.
Полив и подкормки по сезону: весна, лето, после сбора урожая
Ремонтантная малина забирает из почвы заметно больше питания, чем обычная: она за один сезон наращивает побег, зацветает и формирует ягоды. Без регулярных подкормок урожай мельчает уже к середине лета.
Весна. После схода снега, как только куст тронется в рост, вносят азотное удобрение - мочевину (20-25 г на кв. м) или настой коровяка (1:10) - для наращивания зелёной массы. Через 2-3 недели полезна вторая подкормка комплексным минеральным удобрением с упором на фосфор и калий.
Лето, в период цветения и плодоношения. Азот сокращают, а калий и фосфор увеличивают: калий отвечает за сладость и размер ягод, фосфор - за закладку новых цветочных почек. Хорошо работает сульфат калия (25-30 г на кв. м) или зола (пол-литровая банка под куст раз в 3-4 недели). Поливают малину регулярно, но без переувлажнения: почва должна быть влажной на глубину 30-40 см, где залегают основные корни. В жару норма - 15-20 литров воды на куст раз в неделю, в засуху чаще.
После сбора урожая. Если побеги планируют вырезать под корень, дополнительные подкормки уже не нужны - куст готовится к покою. Если же выращивают по двухурожайной схеме, осенью дают калийно-фосфорное удобрение без азота, чтобы оставшиеся побеги успели вызреть и легче перенесли зиму.
Обрезка ремонтантной малины: полная под корень или на два урожая
Это ключевое решение в уходе, от которого зависит, сколько урожаев в год даёт куст.
Обрезка под корень (однократный урожай). После плодоношения, поздней осенью, все побеги без исключения срезают вровень с землёй. Способ проще всего в уходе: не нужно укрывать малину на зиму, вымерзать нечему, а весной куст отрастает заново из здорового корневища. Урожай при этом мощнее и крупнее, потому что все силы куста уходят в один цикл. Именно эту схему рекомендуют в регионах с холодными зимами - Урале, Сибири, северных областях средней полосы.
Схема на два урожая. Часть побегов (обычно самые сильные, выросшие в прошлом сезоне) оставляют на зиму, как у обычной малины, и они дают ранний летний урожай. Побеги текущего года после осеннего плодоношения вырезают, а перезимовавшие весной укорачивают и формируют. Двойной урожай выглядит заманчиво, но ягоды на перезимовавших побегах обычно мельче, а сам куст сильнее истощается и требует более внимательного ухода за подкормками.
В отличие от обрезки яблони, где крону формируют годами и торопиться нельзя, у малины любая ошибка обрезки исправляется уже на следующий сезон - куст просто отрастает заново. Похожий принцип санитарной весенней чистки применяют и при уходе за косточковыми, например при обрезке вишни, хотя там речь идёт о многолетней древесине, а не о ежегодно обновляемых побегах.
Частая ошибка - обрезать не под самый корень, а оставлять пеньки 10-15 см. В них зимуют личинки малинного жука и споры грибных болезней, и весной куст стартует уже с инфекцией.
Подготовка к зиме и мульчирование
Если применяется полная обрезка под корень, специального укрытия куст не требует - надземной части просто нет. Достаточно замульчировать участок после обрезки слоем перегноя, торфа или сухих листьев толщиной 8-10 см: это защищает корневище от промерзания в бесснежные морозы и от резких перепадов температуры.
Если часть побегов оставлена на зимовку по двухурожайной схеме, их пригибают к земле и укрывают агроволокном или лапником, особенно в регионах с малоснежными зимами. Открытые прямостоящие побеги при сильных морозах подмерзают до уровня снегового покрова, и весенний урожай на них будет скудным.
Мульчирование опилками - отдельная тема, о которой стоит сказать подробнее. Свежие хвойные опилки закисляют почву, поэтому их либо используют перепревшими (не моложе года), либо подсыпают под них немного золы или доломитовой муки для нейтрализации кислотности. Слой мульчи обновляют каждый сезон, а старую подгнившую убирают, чтобы под ней не заводились вредители.
Лучшие сорта для средней полосы, Урала, Сибири и юга
Для холодных регионов, Урала и Сибири, важна ранняя и среднеранняя спелость - иначе урожай просто не успеет вызреть до заморозков. Хорошо показывают себя сорта Геракл, Бабье лето-2, Полька и Евразия: они закладывают урожай раньше и успевают отдать основную массу ягод к сентябрю.
Для средней полосы подходит более широкий выбор, включая среднепоздние сорта с крупной ягодой. Брусвяна даёт очень крупные плоды весом до 15-18 г и отличается хорошей урожайностью, Полька остаётся одним из самых надёжных и универсальных сортов, а Геракл ценят за плотную ягоду, которая хорошо переносит транспортировку.
На юге, где сезон длиннее, можно позволить себе позднеспелые и очень урожайные сорта: там даже поздние волны плодоношения успевают вызреть до устойчивых холодов, а урожай с куста получается заметно выше, чем в северных регионах.
При выборе сорта стоит смотреть не только на срок созревания, но и на заявленную морозостойкость корневой системы - у ремонтантных сортов зимует именно корень, и от его устойчивости зависит, переживёт ли куст морозную бесснежную зиму без укрытия.
Болезни и вредители: профилактика и обработки
Ремонтантная малина, если её обрезают под корень каждую осень, болеет заметно реже обычной - вместе с побегами уходят и споры грибов, и зимующие вредители. Но полностью проблема не снимается.
Из грибных болезней чаще всего встречаются антракноз и пурпуровая пятнистость: на листьях и побегах появляются тёмные пятна, растение слабеет. Профилактика - весенняя обработка бордоской жидкостью (1%-й раствор) до распускания почек и повторная обработка после цветения при первых признаках болезни. Загущенные посадки и застой влаги провоцируют грибы сильнее всего, поэтому прореживание кустов и правильный полив - тоже часть профилактики.
Из вредителей главный враг - малинный жук, чьи личинки повреждают завязи и ягоды. Помогает ранняя весенняя перекопка почвы под кустами (личинки зимуют в верхнем слое) и опрыскивание в момент бутонизации разрешёнными инсектицидами. Малинная стеблевая муха и тля тоже встречаются регулярно: против них эффективны опрыскивания в начале вегетации, до цветения, чтобы не задеть пчёл-опылителей.
Частые ошибки при выращивании ремонтантной малины
Даже опытные дачники наступают на одни и те же грабли:
- Позднеспелый сорт в холодном регионе. На Урале или в Сибири такой сорт просто не успевает отдать урожай - ягоды уходят в зиму недозрелыми.
- Смешанная обрезка. Когда старые побеги оставляют вперемешку с новыми без чёткой схемы, куст загущается, болеет и плодоносит хуже, чем при любой из двух чётких стратегий.
- Недостаток подкормок. Ремонтантные сорта выносят из почвы много питания за один сезон, и без регулярных подкормок ягода мельчает уже к августу.
- Загущенная посадка. Экономия места на схеме посадки оборачивается плохой продуваемостью, грибными болезнями и мелкой ягодой.
- Пересушенная почва в жару. Корни малины залегают неглубоко, и без полива в жаркий период куст сбрасывает завязь, экономя силы.
- Свежий навоз при посадке. Обжигает корни саженца и провоцирует бурный рост зелени в ущерб урожаю в первый год.
Часто задаваемые вопросы
Нужно ли обрезать ремонтантную малину под корень на зиму? Да, для одного мощного урожая осенью все побеги вырезают под корень после плодоношения. Такой способ проще в уходе, снижает риск болезней и вредителей, а весной куст отрастает заново из корневища. Если нужен двойной урожай за сезон, летний и осенний, часть побегов оставляют на зиму, как у обычной малины, но урожайность и размер ягод при этом ниже.
В чем разница между ремонтантной и обычной малиной? Обычная малина плодоносит один раз в год на побегах, выросших в прошлом сезоне. Ремонтантные сорта дают ягоды на однолетних побегах текущего года, поэтому урожай начинается позже, но продолжается до заморозков. Из-за этого ремонтантную малину проще выращивать в холодных регионах: побеги на зиму срезают полностью, вымерзать нечему.
Когда лучше сажать ремонтантную малину, весной или осенью? Оба срока рабочие. Весной сажают, как только оттает почва и минует угроза сильных заморозков, тогда куст успевает укорениться за лето. Осенью посадку проводят за 3-4 недели до устойчивых холодов, обычно в конце сентября - начале октября, чтобы саженец успел прижиться до зимы.
На каком расстоянии сажать кусты ремонтантной малины? При рядовой посадке между растениями оставляют 50-80 см, между рядами 1,5-2 м. При посадке в отдельные ямы диаметром и глубиной 35-40 см расстояние между кустами увеличивают до 1-1,2 м, чтобы корням хватало питания, а кустам света и продуваемости.
Какие сорта ремонтантной малины подходят для Урала и Сибири? Для холодных регионов выбирают ранние и среднеранние сорта, которые успевают отдать урожай до заморозков: Геракл, Бабье лето-2, Полька, Брусвяна, Евразия. Позднеспелые сорта в таком климате часто не успевают вызреть и уходят в зиму с недозрелыми ягодами.
Почему ремонтантная малина не плодоносит или дает мало ягод? Частые причины: позднеспелый сорт в холодном регионе, недостаток подкормок (ремонтантные сорта выносят из почвы много питательных веществ), загущенная посадка, неправильная обрезка, когда старые побеги оставили вперемешку с новыми, или пересохшая почва в жаркий период.
