Красная смородина: посадка и уход
Когда и как сажать красную смородину, схема посадки, полив, подкормка, обрезка по сезонам, болезни и вредители. Гайд для средней полосы, Урала и Сибири.
Красная смородина уступает чёрной по популярности, хотя ухода требует меньше, а плодоносит дольше и стабильнее. Кусты живут на одном месте 15-20 лет, легче переносят засуху и почти не боятся почкового клеща, который порядком донимает чёрную родственницу. Разберём, как посадить куст правильно и что с ним делать по сезонам, чтобы каждый год снимать вёдра кисло-сладких ягод.
Коротко о главном
- Сажать красную смородину лучше ранней осенью, за 4-6 недель до заморозков; весной - только до распускания почек.
- Место нужно солнечное, почва нейтральная или слабокислая; кислую почву раскисляют известью заранее.
- Схема посадки - 1-1,5 м между кустами, саженец заглубляют наклонно на 5-10 см для роста дополнительных корней.
- Обрезка принципиально другая, чем у чёрной смородины: верхушки побегов не укорачивают, старые ветви вырезают в 7-8 лет.
- Подкормки дают по фазам: азот весной, бор и медь при цветении, калий и фосфор при наливе ягод и после сбора урожая.
- От мучнистой росы, антракноза и септориоза спасают проветриваемая посадка, уборка листвы осенью и обработка бордоской смесью весной.
- Проще всего размножить куст одревесневшими черенками осенью или отводками весной.
Когда сажать красную смородину: сроки для средней полосы, Урала и Сибири
Лучшее время для посадки - ранняя осень. В средней полосе это конец августа - сентябрь, на Урале и в Сибири срок сдвигают на 2-3 недели раньше из-за более короткого тёплого периода. За 4-6 недель до устойчивых заморозков саженец успевает нарастить корни и уходит в зиму уже прижившимся.
Весенняя посадка тоже возможна, но здесь есть жёсткое ограничение: сажать нужно строго до распускания почек. Если куст уже тронулся в рост, а его пересаживают, растение тратит силы на восстановление корней вместо роста побегов - и первое лето урожая почти не будет. Поэтому в регионах с поздней и дружной весной, на Урале и в Сибири, осенняя посадка обычно даёт лучший результат: земля не успевает промёрзнуть при закладке куста, а весной саженец сразу трогается в рост без паузы на адаптацию.
Исключение - саженцы с закрытой корневой системой, в контейнере. Их можно сажать всё лето, только в жару поливать чаще.
Выбор места и подготовка почвы под посадку
Красная смородина - светолюбивый кустарник, в отличие от более теневыносливой чёрной. В полутени куст вытягивается, побеги истончаются, ягоды мельчают и кислят сильнее обычного. Место нужно открытое, солнечное весь день, защищённое от холодного северного ветра забором или постройкой, но без затенения.
Культура влаголюбивая в меру: переувлажнение и застой воды переносит хуже чёрной смородины, поэтому низины и участки с высоким стоянием грунтовых вод, ближе 1 м к поверхности, не подходят - корни начинают загнивать. Оптимальны лёгкие суглинки и супеси с нейтральной или слабокислой реакцией, pH 5,5-6,5.
Если почва кислая (частый случай на торфяниках и там, где годами вносили только минералку), проводят раскисление известью или доломитовой мукой за 2-3 недели до посадки - под перекопку идёт 300-500 г на квадратный метр в зависимости от кислотности. Известь и удобрения, а тем более навоз, разом вносить нельзя: азот "сгорает", а реакция снижает эффективность подкормки.
Участок перекапывают на штык лопаты, убирают корневища сорняков - особенно пырея, он потом тяжело выводится уже из-под растущего куста - и добавляют перегной или компост, 1-2 ведра на квадратный метр.
Пошаговая посадка саженца: размер ямы, схема, заглубление
- Копают яму размером 40x40x40 см. Верхний плодородный слой откладывают отдельно от нижнего.
- Готовят питательную смесь: верхний слой земли смешивают с ведром перегноя, 100-150 г суперфосфата и 30-40 г сульфата калия. Свежий навоз и хлорсодержащие удобрения не используют - смородина плохо переносит хлор.
- Схема посадки: между кустами оставляют 1-1,5 м, между рядами - 1,5-2 м. Красная смородина растёт компактнее чёрной, и загущать посадку не стоит: без света и проветривания резко растёт риск мучнистой росы.
- Саженец ставят наклонно, под углом примерно 45 градусов, и заглубляют корневую шейку на 5-10 см ниже уровня почвы. Наклонная посадка с заглублением стимулирует рост дополнительных корней и замещающих побегов от основания - так куст быстрее превращается в раскидистый и урожайный.
- Расправляют корни, засыпают землёй слоями, слегка утрамбовывая каждый, чтобы не осталось воздушных карманов.
- Поливают - 1-2 ведра воды под куст, даже если почва влажная: полив прижимает землю к корням.
- Мульчируют приствольный круг перегноем, торфом или соломой слоем 5-7 см - это удерживает влагу и сдерживает сорняки.
- Надземную часть после осенней посадки обрезают, оставляя на каждом побеге 2-4 почки. При весенней посадке эту обрезку делают сразу же, до начала сокодвижения.
Если по соседству уже растёт малина, расстояние между культурами лучше продумать заранее: у неё агрессивная корневая поросль, и без ограничителя она легко подселяется в приствольный круг смородины. Подробный разбор посадки этой культуры есть в отдельном материале про малину.
Уход в первый год: окучивание и обрезка после посадки
После осенней посадки, перед первыми серьёзными заморозками, молодой куст окучивают землёй на высоту 10-15 см - это защищает корневую шейку и нижние почки от вымерзания. Весной, как только сходит снег и почва немного подсыхает, куст обязательно разокучивают. Оставить землю на прежнем месте - значит подпревшие побеги обеспечены.
В первый год после посадки куст не подкармливают: в яме уже заложен запас питания на 1-2 сезона. Задача первого года проще - полив в засуху, раз в 7-10 дней по 1-2 ведра под куст, и рыхление почвы после дождей и поливов, чтобы не образовывалась плотная корка. Все цветочные завязи первого года лучше обрывать. Рекомендация спорная, многие садоводы её пропускают, но если куст ослаблен после пересадки, снятие нагрузки заметно ускоряет укоренение.
Полив и подкормка по сезонам с дозировками
Взрослый куст красной смородины засухоустойчив заметно больше, чем чёрная, но в критичные фазы полив всё равно нужен: во время цветения, при наливе ягод и после сбора урожая, когда закладываются почки следующего года. Норма - 2-3 ведра под куст за один полив, раз в 10-14 дней в сухую погоду. Переливать нельзя: при застое воды корни красной смородины страдают быстрее, чем у чёрной.
Подкормки по сезонам:
- Ранняя весна, по снегу или сразу после его схода - азотная подкормка для роста зелёной массы: 15-20 г мочевины или карбамида на квадратный метр, рассыпают и заделывают в почву.
- Начало цветения - минеральное удобрение с бором и медью (готовые смеси "для ягодных кустарников") ускоряет опыление и завязывание ягод, особенно на бедных почвах.
- После цветения, во время налива ягод - калийно-фосфорная подкормка: 20-25 г суперфосфата и 15-20 г сульфата калия на квадратный метр, либо настой золы, 200 г на 10 л воды.
- После сбора урожая, в конце лета - фосфорно-калийное удобрение для закладки будущих плодовых почек и подготовки к зиме, без азота.
- Раз в 2-3 года осенью под перекопку вносят перегной или компост, 1 ведро на куст.
Свежий навоз и избыток азота во второй половине лета под запретом: куст продолжит гнать побеги вместо подготовки к зиме, и они просто не успеют вызреть до заморозков.
Ежегодная обрезка и формирование куста
Обрезка красной смородины принципиально отличается от обрезки чёрной, и это главная ошибка новичков, которые переносят привычную схему с одной культуры на другую. У красной смородины основной урожай формируется на букетных веточках - коротких плодовых образованиях на многолетних ветвях возрастом от 2 лет, и эти веточки продуктивны 6-8 лет подряд. Верхушки однолетних побегов укорачивать не нужно: там закладываются будущие букетные веточки, а обрезка их просто отнимает у куста урожай ближайших лет.
Что вырезают ежегодно, ранней весной до распускания почек или поздней осенью после листопада:
- сухие, повреждённые морозом и больные ветви - под корень;
- ветви старше 7-8 лет с потемневшей корой и слабым приростом - они уже почти не плодоносят, их заменяют молодыми;
- загущающие побеги, растущие внутрь куста или трущиеся друг о друга;
- слабые, тонкие прикорневые побеги толщиной меньше карандаша - оставляют только 3-4 самых сильных замещающих побега в год.
К 6-8 годам в кусте должно быть 15-20 разновозрастных ветвей: по 2-3 каждого возраста от 1 до 7-8 лет. При такой структуре урожай год от года стабильный, без резких провалов.
Болезни и вредители: мучнистая роса, антракноз, септориоз
Главные грибковые угрозы для красной смородины - мучнистая роса, антракноз и септориоз, он же белая пятнистость. Знакомая тройка для любого ягодника на участке.
Мучнистая роса проявляется белым мучнистым налётом на листьях и молодых побегах, которые затем деформируются и усыхают. Быстрее всего развивается в загущенных посадках с плохим проветриванием - отсюда и важность правильной схемы посадки с регулярной обрезкой. При первых признаках куст обрабатывают препаратами на основе серы или специализированными фунгицидами, а ранней весной до распускания почек - бордоской смесью, 1% раствор.
Антракноз - грибковое заболевание, даёт мелкие бурые пятна на листьях, которые со временем сливаются, лист желтеет и опадает раньше срока. Это ослабляет куст перед зимовкой. Для профилактики важно убирать и сжигать опавшую листву осенью - в ней зимуют споры гриба, а весной провести профилактическую обработку бордоской смесью.
Септориоз даёт похожую картину: мелкие серовато-белые пятна с тёмной каёмкой, тоже приводят к преждевременному опадению листьев. Меры те же - осенняя уборка листвы, весенняя обработка медьсодержащими препаратами, прореживание загущенных кустов.
Из вредителей чаще всего встречаются тля, она скручивает и деформирует молодые листья, и смородинная стеклянница - её личинки точат сердцевину побегов изнутри, и ветвь усыхает целиком. Повреждённые стеклянницей побеги вырезают под корень и сжигают, не дожидаясь плановой обрезки, иначе вредитель успеет уйти в соседние ветви. Кстати, эти же болезни нередко переходят и на крыжовник: если на участке растут обе культуры, обработку и уборку листвы удобнее проводить одновременно на обоих кустах, подробнее об этом - в статье про крыжовник.
Размножение черенками и отводками
Проще всего размножить красную смородину одревесневшими черенками. Их нарезают осенью, в конце сентября - октябре, с однолетних вызревших побегов толщиной 6-8 мм и длиной 15-20 см. На черенке оставляют 4-5 почек. Нижний срез делают косым, чуть ниже почки, верхний - прямым, чуть выше почки.
Черенки сразу высаживают в подготовленную грядку под углом 45 градусов, оставляя над землёй 2-3 почки, или прикапывают в непромерзающем подвале до весны и высаживают в апреле. К осени следующего года из укоренившегося черенка получается саженец с развитой корневой системой, готовый к пересадке на постоянное место.
Второй способ - размножение отводками. Весной нижнюю однолетнюю ветку пригибают к земле, укладывают в неглубокую канавку и фиксируют скобой, оставляя верхушку над поверхностью. В течение лета отводок поливают вместе с материнским кустом, а к осени в месте соприкосновения с землёй образуются собственные корни. Отводок отделяют от куста и пересаживают отдельно.
Есть и третий способ, самый простой - корневые отпрыски. Красная смородина иногда даёт их у основания куста, и такой отпрыск с уже сформированными корнями можно аккуратно отделить лопатой и пересадить сразу на новое место, минуя стадию укоренения.
Частые ошибки при посадке и уходе
Вот на чём чаще всего спотыкаются:
- Посадка в тени или полутени. Куст выживет, но ягод будет мало, и они станут мельче и кислее.
- Загущённая посадка без учёта конечного размера куста - меньше 1-1,5 м между растениями. Итог - плохое проветривание и постоянная мучнистая роса.
- Укорачивание верхушек побегов по привычке с чёрной смородины. На красной это прямая потеря урожая ближайших лет, потому что срезаются будущие букетные веточки.
- Отсутствие раскисления кислой почвы. Куст растёт, но плодоносит слабо, а листья могут желтеть между жилками - это признак нехватки доступных микроэлементов на кислом грунте.
- Полив без учёта фаз развития. Пропуск полива во время цветения и налива ягод бьёт по урожаю сильнее, чем недолив в любое другое время сезона.
- Отказ от ежегодной санитарной обрезки. Куст без обрезки быстро загущается, старые непродуктивные ветви копятся, и общая урожайность падает, хотя внешне куст выглядит пышным.
- Использование хлорсодержащих удобрений. Красная смородина, как и большинство ягодных кустарников, плохо реагирует на хлор в почве.
Чем уход за красной смородиной отличается от чёрной
Путаница в паре пунктов - и вот он, источник большинства ошибок у тех, кто сажает красную смородину впервые после чёрной.
Во-первых, светолюбивость: красная требовательнее к солнцу и хуже мирится с тенью. Во-вторых, отношение к влаге - красная более засухоустойчива и хуже переносит переувлажнение, тогда как чёрная любит более влажную почву. В-третьих, и это самое важное для урожая, - принцип обрезки. У чёрной смородины ягоды растут в основном на приростах прошлого года, поэтому кусту периодически нужна омолаживающая обрезка с укорачиванием, а обновляют его активнее. У красной, как уже говорилось, плодоносящие букетные веточки живут по 6-8 лет на многолетней древесине, верхушки не укорачивают вовсе, а старые ветви вырезают позже - в 7-8 лет, а не в 5-6, как у чёрной.
Есть разница и в устойчивости к вредителям: красная смородина почти не страдает от почкового клеща, который у чёрной способен серьёзно снизить урожай и требует отдельной весенней обработки. А вот к грибковым болезням, особенно при загущении, обе культуры одинаково уязвимы. Если на участке растут обе смородины, план профилактических обработок удобно совмещать по срокам, а обрезку и подкормку планировать по-разному, с учётом всех этих различий. Подробный разбор ухода за второй культурой - в статье про чёрную смородину.
И раз уж на участке заходит речь о ягодных и плодовых культурах, для сравнения требований к почве и поливу полезно заглянуть и в материал про виноград. Агротехника там заметно другая, но принципы подготовки грядки и мульчирования во многом пересекаются с уходом за смородиной.
Часто задаваемые вопросы
Когда лучше сажать красную смородину: весной или осенью? Лучший срок - ранняя осень, конец августа - сентябрь, пока почва тёплая и корни успевают прижиться до заморозков. Весной сажают только до распускания почек, и тогда куст первое лето хуже растёт из-за адаптации.
На каком расстоянии сажать кусты красной смородины? Между кустами оставляют 1-1,5 м, между рядами 1,5-2 м. Красная смородина растёт компактнее чёрной, поэтому загущать посадки не стоит: без света и проветривания растёт риск мучнистой росы.
Почему красная смородина не плодоносит или даёт мало ягод? Частые причины: посадка в тени, кислая почва без раскисления, вымерзшие или вырезанные плодоносящие ветви возрастом 3-5 лет, отсутствие подкормок или недостаток опылителей рядом. Также урожай снижает загущенная крона без ежегодной обрезки.
Нужно ли обрезать верхушки побегов у красной смородины? Нет. В отличие от чёрной смородины, у красной на концах побегов формируются букетные веточки, которые плодоносят несколько лет подряд. Укорачивание верхушек снижает урожай, обрезают только слабые, лишние и загущающие ветви.
Чем уход за красной смородиной отличается от ухода за чёрной? Красная смородина более засухоустойчива и светолюбива, хуже переносит переувлажнение и тень. Куст плодоносит на 2-3 года дольше, поэтому старые ветви вырезают позже, а верхушки не укорачивают вовсе.
