Укрытие винограда на зиму: способы и сроки
Когда и как укрыть виноград на зиму: сроки по регионам, способы укрытия землей, спанбондом и лапником, частые ошибки и снятие укрытия весной.
Виноград зимует в укрытии почти по всей России, кроме самых теплых южных районов. И дело не в моде на перестраховку: даже сорта, заявленные как морозостойкие, у нас регулярно теряют глазки и часть однолетней лозы после открытой зимы. А в холодный год можно недосчитаться и куста целиком. Разберемся, когда укрывать виноград, какой способ подойдет вашему региону и почему торопиться с укрытием так же плохо, как опоздать с ним.
Коротко о главном
- Укрывать виноград нужно не по календарю, а по температуре: ориентир - устойчивые минус 5-8 градусов и промерзшая почва, после легкой закалки заморозками.
- Перед укрытием куст обрезают, обильно поливают и обрабатывают от болезней - без подготовки укрытие ослабленную лозу не спасет.
- Земля лучше держит тепло, но рискует выпреванием на сырых участках; спанбонд и лапник "дышат", но в сильные морозы их комбинируют с мульчей или земляным валом.
- Молодой виноград первого-второго года укрывают тщательнее взрослых кустов, независимо от заявленной морозостойкости сорта.
- Частые ошибки - слишком раннее укрытие, отсутствие вентиляции, тонкий слой материала и позднее раскрытие весной.
- Снимать укрытие нужно постепенно, с проветриванием в оттепели, а не одним разом при первом тепле.
Когда укрывать виноград: сроки по регионам и признаки готовности
Самая частая ошибка новичков - укрывать виноград слишком рано, "на всякий случай", как только похолодало на улице. А делать этого не стоит. Лозе нужно пройти закалку легкими заморозками до минус 3-5 градусов: именно это запускает процессы, которые повышают ее морозостойкость. Укройте куст раньше срока - и под слоем земли или спанбонда сохранится тепло вместе с высокой влажностью. Итог предсказуем: выпревание почек и грибок.
Ориентир для начала работ - устойчивая температура минус 5-8 градусов и промерзшая на пару сантиметров почва. По регионам это выглядит так:
- средняя полоса, включая Подмосковье: середина или конец ноября;
- Урал: конец октября, первая декада ноября;
- Сибирь: начало и середина октября, а в холодную осень и раньше;
- юг, Черноземье, Крым: многие сорта зимуют вовсе без укрытия или обходятся легким окучиванием корневой зоны, полноценно укрывают только слабозимостойкие формы.
Смотрите не столько на календарь, сколько на прогноз погоды. Синоптики обещают устойчивое похолодание ниже минус 10 - укрытие лучше завершить за пару дней до этого, не тянуть до последнего.
Подготовка куста к укрытию: обрезка, полив, обработка от болезней
Само по себе укрытие лозу не спасет, если куст плохо подготовлен к зиме. Порядок обычно такой.
Сначала осенняя обрезка: удаляют невызревшие, тонкие и поврежденные побеги, формируют рукава по выбранной схеме, оставляют нужное число глазков на замещение. Заодно, раз уж руки дошли до секатора, стоит закрыть и другие осенние дела в саду. Если на участке растут плодовые деревья, посмотрите, как проводится обрезка плодовых деревьев, а для косточковых и семечковых культур отдельно разберите обрезку груши, обрезку сливы и обрезку абрикоса - у каждой культуры своя схема и свои сроки, под одну гребенку их стричь нельзя.
Дальше идет влагозарядковый полив: под взрослый куст выливают 4-6 ведер воды. Влажная земля промерзает медленнее и держит тепло вокруг корней лучше сухой, так что виноград легче переносит морозы. Поливают за одну-две недели до укрытия, чтобы лишняя вода успела уйти вглубь, а не осталась стоять лужей.
После полива - искореняющая обработка от болезней и зимующих вредителей: куст и почву под ним опрыскивают раствором железного или медного купороса либо готовым фунгицидом по инструкции. Так споры грибков не перезимуют под укрытием заодно с лозой.
И последний шаг перед укрытием - снятие лозы со шпалеры. Рукава аккуратно отвязывают, укладывают на землю или на подстилку из досок, лапника, сухих листьев и фиксируют скобами или дугами. Иначе первый же порывистый ветер поднимет их обратно.
Способ 1: укрытие землей (окучивание и земляной вал)
Земляной вал - самый старый способ, и в сильные морозы, пожалуй, самый надежный. Лозу пригибают к земле, укладывают на подстилку и присыпают землей слоем 20-30 см, формируя вал вдоль ряда. Землю берут из междурядий, стараясь не оголить корни соседних кустов.
Плюс тут понятный: у промерзшего земляного вала хорошая теплоемкость, он держит тепло стабильнее любого искусственного материала. Минус тоже есть, и весомый. На тяжелой глинистой, переувлажненной почве под слоем земли скапливается влага, и лоза может выпреть еще до настоящих морозов. Дождливой осенью землей укрывают только там, где хороший дренаж, а на низких сырых участках предпочитают материалы, которые "дышат".
Чаще всего окучивание землей используют как основу или дополнение к другим способам, а не как единственную защиту - особенно если сорт ценный и рисковать не хочется.
Способ 2: укрытие лапником и спанбондом
Лапник, пожалуй, лучший из природных материалов: не намокает, пропускает воздух, а хвойный запах мышам не нравится - они любят зимовать в тепле у корней, и лапник их этой возможности лишает. Лозу укладывают на подстилку из лапника, сверху накрывают еще одним слоем веток так, чтобы побеги были закрыты полностью.
Спанбонд и другое агроволокно для винограда - вариант посовременнее. Материал легкий, не гниет, пропускает воздух и влагу, но задерживает холодный ветер. Лозу укладывают на дуги или каркас, натягивают спанбонд в два-три слоя (плотность подбирают под морозы своего региона) и прижимают края, чтобы их не сорвало.
В районах с морозами до минус 15-18 градусов обычно хватает спанбонда плотностью 60 г/кв. м. Если зимы холоднее, агроволокно комбинируют с лапником или мульчей - одного слоя ткани, каким бы плотным он ни был, будет мало.
Способ 3: укрытие опилками, соломой и другой мульчей
Опилки, солома, сухие листья, торф - материалы доступные, и чаще их используют вместе с основным укрытием, а не вместо него. У чистой мульчи есть слабое место: она хорошо впитывает влагу и может слежаться в плотный мокрый ком, который не столько греет лозу, сколько парит ее.
Поэтому мульчей обычно укрывают сверху, поверх лапника или каркаса со спанбондом, а не кладут прямо на лозу. Есть и плюс, о котором часто забывают: под соломой и листьями хорошо зимуют полезные почвенные организмы, а весной такой слой легко убрать граблями, не задев побеги.
Комбинированное укрытие: когда сочетать материалы
Там, где морозы ниже минус 20, одного материала обычно не хватает. Схема, которая хорошо себя показывает на Урале и в Сибири: лапник под лозу как подстилка, сама лоза, сверху снова лапник или каркас с двумя-тремя слоями спанбонда, а по краям - невысокий земляной вал для фиксации и дополнительного тепла. Внутри получается воздушная прослойка, а она держит тепло лучше плотно утрамбованной земли, при этом лоза не соприкасается напрямую с сырой почвой.
Туннельное укрытие на дугах удобно еще и тем, что весной его проще открывать постепенно - приподнял с торцов для проветривания в оттепель, и не нужно разбирать всю конструкцию разом.
Как укрыть молодой виноград первого и второго года
Молодые кусты уязвимее взрослых: корневая система еще не сформирована до конца, а лоза часто не успевает вызреть за первое лето. Укрытие молодого винограда на зиму делают тщательнее, чем для взрослых растений, и это правило действует даже для сортов, заявленных как морозостойкие.
Саженец первого года окучивают рыхлой сухой землей на высоту 20-30 см, закрывая место прививки (если оно есть) и нижнюю часть побега целиком. Сверху на холмик нередко надевают обрезанную пластиковую бутылку объемом 3-5 литров горлышком вниз - она защищает и от прямого промерзания, и от грызунов заодно. Вместо бутылки можно взять лапник и слой сухих листьев, только закрепить их понадежнее, чтобы не разметало ветром.
На второй год, когда лоза подросла, ее уже можно частично пригибать и укрывать по облегченной версии взрослой схемы: подстилка, лоза, слой лапника или спанбонда, легкое окучивание снизу. В первые два-три года после посадки лучше укрыть любой сорт - именно в этот период заявленная морозостойкость взрослого куста к молодому растению еще не относится.
Частые ошибки при укрытии винограда
Из года в год почти все, кто только начинает выращивать виноград, наступают на одни и те же грабли.
- Слишком раннее укрытие. Лоза без закалки заморозками хуже переносит зиму и чаще выпревает под плотным слоем.
- Укрытие невызревшей или больной лозы. Все, что вызывает сомнения - зеленые невызревшие побеги, признаки грибка, - вырезайте до укрытия. Прятать под материалом в надежде, что перезимует, не стоит.
- Полное отсутствие вентиляции. Даже под плотным укрытием нужны точки проветривания, особенно в оттепели, иначе накапливается конденсат и лоза преет.
- Слишком тонкий слой земли или мульчи. В сильные морозы 10 см не спасут, особенно у корневой шейки и места прививки.
- Позднее раскрытие весной. Держите укрытие слишком долго после потепления - побеги под ним вытягиваются, желтеют и легко ломаются при разборке.
- Игнорирование грызунов. Мыши и полевки любят зимовать в теплом укрытии у корней, поэтому под лапник или спанбонд заранее раскладывают отраву или берут плотные материалы без щелей.
Когда и как снимать укрытие весной
Раскрывают виноград постепенно, а не одним днем. Как только минует угроза устойчивых морозов ниже минус 5-7 градусов, но ночные заморозки на почве еще возможны, укрытие приоткрывают с торцов или сверху для проветривания. В теплые солнечные дни это особенно важно - иначе лоза внутри начинает преть и подпревать от резкой разницы температур.
Земляной вал разгребают в несколько приемов, а не сразу до основания: после долгой зимы под укрытием резкий перепад температуры - лишний стресс для лозы. Спанбонд и лапник снимают полностью, когда почва прогрелась и риск сильных возвратных заморозков позади, а глазки на лозе еще не тронулись в рост или только начинают набухать.
После снятия укрытия лозу поднимают, осматривают на предмет подмерзших или подпревших побегов, при необходимости подрезают до здоровой ткани и подвязывают на шпалеру. Заодно ранней весной удобно проверить и другие многолетние культуры на участке: это время часто используют для завершающей ревизии кроны плодовых деревьев после зимы.
Часто задаваемые вопросы
Когда начинать укрывать виноград на зиму? Ориентируются не на календарь, а на температуру: укрытие начинают, когда столбик термометра устойчиво держится на отметке от минус 5 до минус 8 градусов и почва уже промерзла. В средней полосе России это обычно середина или конец ноября, на Урале конец октября и начало ноября, в Сибири начало и середина октября. Раньше срока укрывать не стоит: лоза должна пройти закалку легкими заморозками, иначе весной кусты чаще выпревают.
Чем лучше укрыть виноград: землей, спанбондом или лапником? Земляной вал надежнее держит тепло в сильные морозы, но на тяжелой влажной почве может привести к выпреванию глазков. Спанбонд и агроволокно удобны и не намокают, но в регионах с морозами ниже 20 градусов их лучше сочетать с мульчей или лапником. Лапник хорошо пропускает воздух и защищает от грызунов. На практике самый надежный вариант в холодных регионах - комбинированный: лапник под лозу, сама лоза, снова лапник или спанбонд сверху и слой земли.
Нужно ли укрывать морозостойкие сорта винограда? Сорта, которые выдерживают морозы до минус 25-30 градусов, в южных и центральных регионах часто оставляют без укрытия или ограничиваются легким окучиванием корневой зоны. Но в первые два-три года после посадки укрывать желательно любой сорт: молодая корневая система и невызревшая лоза уязвимы даже у морозостойких форм.
Как укрыть виноград первого года после посадки? Молодой саженец окучивают рыхлой землей на высоту 20-30 см, полностью закрывая место прививки и нижнюю часть побега. Сверху можно надеть обрезанную пластиковую бутылку объемом 3-5 литров горлышком вниз или укрыть лапником и слоем сухих листьев. Такое укрытие защищает и от морозов, и от грызунов.
Когда снимать укрытие с винограда весной? Укрытие открывают постепенно, как только минует угроза устойчивых морозов ниже минус 5-7 градусов, но заморозки на почве еще возможны. Сначала приподнимают пленку или спанбонд с торцов для проветривания в теплые дни, чтобы лоза не сопрела, и снимают материал окончательно, когда почва прогреется и минует риск возвратных заморозков.
Что будет, если не укрыть виноград на зиму? Без укрытия в регионах с морозами ниже минус 15-18 градусов вымерзают глазки и однолетняя лоза, а при сильных морозах может погибнуть и корневая система. Даже относительно морозостойкие сорта в открытом виде теряют часть урожая следующего года из-за подмерзания плодовых почек.
