Черная смородина: посадка и уход
Как посадить черную смородину и ухаживать за ней: сроки, схема посадки, обрезка по годам, подкормки, защита от почкового клеща и других вредителей.
Черная смородина растет почти в каждом саду, но не у всех кусты дают одинаковый урожай. Разница обычно не в сорте, а в том, как саженец посадили и что с ним делали дальше. Разберем по порядку: сроки посадки, схему, уход по сезонам и обрезку, без которой куст за несколько лет превращается в загущенные заросли с мелкой ягодой.
Коротко о главном
- Смородину сажают преимущественно осенью (конец сентября - середина октября в средней полосе, август-сентябрь на Урале и в Сибири).
- Корневую шейку заглубляют на 8-10 см, саженец ставят с наклоном - это стимулирует рост дополнительных корней и побегов.
- Между кустами оставляют 1-1,5 м, между рядами - 1,5-2 м, чтобы избежать загущения.
- Весной кусту нужен азот, летом после сбора урожая - фосфор и калий, полив под корень раз в 1-2 недели в засуху.
- Ежегодная обрезка с заменой старых веток (от 5-6 лет) новыми прикорневыми побегами держит куст продуктивным много лет.
- Почковый клещ, тля и мучнистая роса - главные враги смородины, справляться с ними проще всего профилактикой и весенней обработкой по спящим почкам.
Когда сажать черную смородину: осенью или весной
Лучшее время для посадки - осень, с конца сентября до середины октября в средней полосе. Смородина рано просыпается весной, почки трогаются в рост еще под снегом, и если сажать весной саженец с открытой корневой системой, можно опоздать: куст приживется хуже, часть побегов подсохнет.
Осенняя посадка дает корням месяц-полтора на укоренение до морозов, а за зиму почва вокруг корней осядет естественным образом. Весной такой куст сразу трогается в рост без паузы на адаптацию.
Весной сажают в основном саженцы с закрытой корневой системой (в контейнере) - им пересадка не грозит стрессом в любое время сезона, но делать это нужно до распускания почек, пока куст в состоянии покоя.
Как выбрать место и подготовить почву
Смородина любит свет, но переносит и легкое затенение полдня, особенно в южных регионах, где на солнцепеке ягода печется и мельчает. Не стоит сажать кусты в низинах, где весной застаивается талая вода и скапливается холодный воздух: там смородина чаще болеет и подмерзает.
Лучшая почва - суглинистая, рыхлая, с нейтральной или слабокислой реакцией. На кислых почвах перед посадкой вносят доломитовую муку или известь-пушонку, 300-400 г на квадратный метр, за пару недель до посадочных работ. На тяжелой глине в яму добавляют песок и перепревший компост, чтобы улучшить дренаж.
Участок готовят заранее: перекапывают на штык лопаты, убирают корневища сорняков (особенно пырея - он потом лезет прямо из-под куста, и выполоть его без повреждения корней смородины сложно).
Схема посадки: расстояние между кустами и рядами
Между кустами оставляют 1-1,5 м, между рядами - 1,5-2 м. Если посадить гуще, кусты быстро сомкнутся кронами, внутри застаивается влажный воздух, и это первый шаг к мучнистой росе. К тому же собирать ягоду с загущенных посадок неудобно: приходится буквально втискиваться между ветками.
Для раскидистых сортов расстояние лучше увеличить до 1,8-2 м между кустами, для компактных допустимо сократить до 1 м. При посадке в ряд вдоль забора или дорожки отступают от построек не менее 1 м, чтобы куст не упирался в стену и получал свет со всех сторон.
Пошаговая посадка саженца с заглублением корневой шейки
Смородину, в отличие от многих других ягодных кустарников, сажают с заметным заглублением, и это ключевой момент, который часто упускают новички.
- Выкапывают яму 40x40x40 см, дно рыхлят вилами.
- На дно насыпают ведро перепревшего компоста или перегноя, добавляют 100-150 г суперфосфата и 200-300 г золы, перемешивают с верхним слоем почвы.
- Саженец ставят в яму под небольшим наклоном (30-45 градусов) - так закладывается больше почек у основания, из которых потом пойдут замещающие побеги.
- Корневую шейку заглубляют на 8-10 см ниже уровня почвы, а не оставляют вровень с землей, как у большинства кустарников.
- Корни расправляют, присыпают землей, слегка утрамбовывают, чтобы не осталось пустот.
- Поливают 1-2 ведрами воды на куст, после впитывания мульчируют перегноем или торфом слоем 5-7 см.
- Наземную часть после посадки обрезают, оставляя на каждом побеге 2-3 почки. Это выглядит жестко, но именно так куст направляет силы в корни и закладку новых побегов, а не в вытягивание старой надземной части.
Из части стебля, оказавшейся под землей после заглубления, со временем отрастут дополнительные корни - куст получится более мощным и устойчивым к засухе.
Полив и подкормка по сезонам
Весной, как только сходит снег, под куст рассыпают азотное удобрение (мочевину, 20-30 г на куст) - оно запускает рост побегов и листвы. В это же время убирают старую мульчу, если она слежалась, и заменяют свежей.
В период цветения и завязывания ягод смородина особенно чувствительна к нехватке влаги: полив раз в 1-2 недели, по ведру-полтора на взрослый куст, в засушливую погоду чаще. Вода должна пропитать почву на глубину залегания основной массы корней, около 30-40 см, поверхностный полив по листьям пользы почти не приносит.
После сбора урожая, в июле-августе, вносят фосфорно-калийные удобрения (суперфосфат и сульфат калия, по 20-30 г на куст) - они укрепляют побеги перед зимой и закладывают будущий урожай. Азот во второй половине лета уже не дают: он провоцирует рост молодых побегов, которые не успевают вызреть и подмерзают зимой.
Осенью, при перекопке приствольного круга, под куст вносят перегной или компост (ведро на куст раз в 2-3 года) и золу как источник калия и микроэлементов.
Обрезка черной смородины по годам: схема для начинающих
Обрезка определяет урожайность сильнее, чем подкормки. Куст смородины плодоносит лучше всего на ветках 2-4 лет, а ветки старше 5-6 лет дают все меньше ягод и постепенно превращаются в балласт.
- 1-й год: сразу после посадки все побеги укорачивают до 2-3 почек.
- 2-й год: оставляют 3-5 самых сильных прикорневых побегов, остальные вырезают у основания.
- 3-4-й год: ежегодно оставляют по 3-4 новых сильных побега, слабые и загущающие куст внутрь вырезают.
- С 5-6-го года: ежегодно вырезают самые старые ветки (их легко узнать по темной, почти черной коре) и заменяют их новыми прикорневыми побегами.
В итоге у взрослого плодоносящего куста должно быть 10-15 разновозрастных веток. Обрезку делают ранней весной до распускания почек или осенью после листопада, секатором вровень с землей, не оставляя пеньков, где может поселиться грибок.
Отдельно вырезают прикорневую поросль, которая растет далеко от центра куста и только загущает посадку, а также все больные, сломанные и лежащие на земле ветки.
Болезни и вредители: почковый клещ, тля, мучнистая роса
Почковый клещ - самый неприятный вредитель смородины. Он селится внутри почек, и весной такие почки выглядят вздутыми, округлыми, похожими на маленький кочан капусты, вместо того чтобы вытянуться в лист. Их нужно вырезать вручную и сжигать, ни в коем случае не бросать в компост: клещ переживет и там. При сильном заражении куст обрабатывают акарицидами (Фитоверм, Акарин) до цветения и повторно после сбора ягод, строго по инструкции на упаковке.
Тля скручивает и деформирует молодые листья на верхушках побегов, высасывая из них сок. От нее помогает ранняя обработка инсектицидами (Фуфанон, Искра) в начале распускания листьев, а также привлечение божьих коровок и златоглазок, которые тлю едят.
Мучнистая роса проявляется белым мучнистым налетом на листьях и молодых побегах, особенно в загущенных посадках с плохим проветриванием. Пораженные части вырезают и сжигают, куст обрабатывают фунгицидами (коллоидная сера, Топаз) при первых признаках. Профилактика проще лечения: соблюдать схему посадки, не загущать куст лишними побегами, вовремя убирать опавшую листву осенью.
Весенняя обработка от вредителей и болезней комплексно проводится по спящим почкам, до их распускания: это самое эффективное время, чтобы уничтожить зимующие стадии клеща и спор грибов.
Особенности выращивания в средней полосе, на Урале и в Сибири
В средней полосе смородину сажают осенью, в первой половине октября, чтобы куст успел укорениться до устойчивых заморозков.
На Урале и в Сибири сроки сдвигают раньше: конец августа или сентябрь, так как заморозки приходят быстрее и растению нужно больше времени на укоренение при более коротком теплом сезоне. Для этих регионов выбирают морозостойкие сорта с ранним или средним сроком цветения, чтобы цветки не попадали под возвратные весенние заморозки.
На зиму в холодных регионах ветки смородины пригибают к земле и укрывают снегом - под снежным покровом куст переносит морозы гораздо легче, чем на ветру без укрытия. Если снега мало, приствольный круг дополнительно мульчируют торфом или соломой слоем 10-15 см.
Кстати, похожий подход к зимней защите применим и для других ягодных кустарников: если на участке уже растет малина, стоит свериться, как правильно посадить и укрыть ее на зиму в холодном климате - принципы во многом совпадают.
Частые ошибки при посадке и уходе
Самая частая ошибка - посадка вровень с землей, без заглубления корневой шейки. Такой куст хуже наращивает побеги и раньше стареет, потому что не получает той массы дополнительных корней, что закладывается при правильной наклонной посадке.
Вторая ошибка - загущенная посадка без учета схемы расстояний. Кусты, посаженные слишком тесно, быстрее болеют мучнистой росой и хуже проветриваются, а собирать с них ягоду неудобно.
Третья - отсутствие ежегодной обрезки. Без нее куст за 5-7 лет превращается в спутанный ком старых веток с мелкой ягодой, и разобраться в нем становится сложнее, чем посадить новый куст.
Еще одна распространенная промашка - полив по листьям в жару, когда капли воды на солнце работают как линзы и провоцируют ожоги, а корневая зона при этом остается недополитой. Поливать нужно под корень, обильно, но не часто.
Если на участке уже растет крыжовник, полезно сравнить схему посадки и обрезки: у него много общего со смородиной, но есть и свои нюансы, которые стоит учесть перед закладкой ягодника. А там, где на участке отведено место под виноград, не помешает продумать общий план размещения кустарников заранее, чтобы разросшиеся со временем растения не затеняли друг друга.
Часто задаваемые вопросы
На какую глубину сажать саженец черной смородины? Корневую шейку заглубляют на 8-10 см ниже уровня почвы. Из части стебля, оказавшейся под землей, отрастут дополнительные корни, и куст быстрее нарастит сильные побеги.
Когда лучше сажать смородину: весной или осенью? Предпочтительнее осень, в средней полосе - первая половина октября, в Сибири и на Урале - конец августа или сентябрь. За зиму почва осядет, и весной саженец сразу тронется в рост. Весной сажают в основном саженцы с закрытой корневой системой, до распускания почек.
На каком расстоянии сажать кусты черной смородины друг от друга? Между кустами оставляют около 1,5 м, между рядами - до 2 м. Такая схема дает кустам разрастись и упрощает уход, полив и сбор урожая.
Как часто поливать черную смородину летом? В засушливое лето поливают примерно раз в 2 недели, обильно, чтобы влага пропитала почву на глубину залегания корней. В сезон налива ягод недостаток воды заметно снижает урожай.
Как бороться с почковым клещом на смородине? Вздутые, округлые почки вырезают вручную и сжигают, не бросая в компост. При сильном поражении куст обрабатывают препаратами (Фитоверм, Акарин, Фуфанон) весной, до и после цветения, следуя инструкции на упаковке.
Нужно ли ежегодно обрезать черную смородину? Да. В первый год после посадки побеги укорачивают, оставляя 2-3 почки. Со второго года ежегодно оставляют 3-4 самых сильных новых побега, а старые ветки старше 5-6 лет вырезают, чтобы куст постоянно обновлялся и хорошо плодоносил.
