Обрезка смородины: как получить крупные ягоды
Как обрезать смородину весной и осенью: схема по годам, сроки для средней полосы, Урала и Сибири, частые ошибки садоводов и как получить крупные ягоды.
Куст смородины, который не обрезали два-три года, легко узнать: ветки лезут во все стороны, ягоды мельчают и прячутся где-то в глубине зарослей, а собирать урожай приходится, продираясь сквозь колючую чащу побегов. При этом сама смородина обрезку переносит стойко и почти не обижается на ошибки - именно поэтому многие дачники годами режут ее "на глаз", а потом удивляются, почему у соседа куст с виду тот же самый, а ягоды вдвое крупнее.
Коротко о главном
- Смородина активнее всего плодоносит на ветках второго-четвертого года, а после пятого-шестого их продуктивность резко падает - именно эти старые ветки убирают в первую очередь.
- Основную формирующую и омолаживающую обрезку лучше проводить осенью, после листопада, а весной ограничиваться санитарной чисткой подмерзших и сломанных веток.
- Молодой куст формируют три-четыре года: при посадке оставляют 2-4 почки на побег, дальше ежегодно добавляют по 3-5 новых прикорневых веток.
- У взрослого куста поддерживают 10-15 скелетных ветвей разного возраста, ежегодно заменяя самые старые новыми прикорневыми побегами.
- Запущенный куст омолаживают за два-три сезона, а не за один прием - так растение успевает нарастить замену старой древесине без потери урожая.
- Красную и белую смородину обрезают мягче, чем черную: их многолетние ветки плодоносят дольше, и списывать их рано не стоит.
- Срезы делают острым инструментом под углом, старые ветки вырезают под корень без пеньков, а крупные раны замазывают садовым варом.
Разница обычно в системе, а не в удаче. Ниже - рабочая схема обрезки смородины по годам, сроки для разных регионов и разбор частых ошибок, из-за которых куст либо зарастает, либо остается без урожая после слишком жесткой чистки.
Зачем обрезать смородину и что будет, если этого не делать
У смородины, особенно черной, самый крупный урожай дают побеги второго-четвертого года жизни. Однолетние ветки только набирают силу и почти не плодоносят, а после пятого-шестого года древесина стареет, кора темнеет и трескается, а ягоды на таких ветках остаются мелкими и растут только на самых кончиках.
Если куст не обрезать, происходит вот что:
- он загущается: молодые побеги не получают света и вытягиваются тонкими и слабыми;
- растет доля старых, малопродуктивных веток - урожай год от года снижается, хотя куст выглядит все более раскидистым;
- внутри создается сырой, плохо проветриваемый микроклимат - идеальные условия для мучнистой росы и других грибковых болезней;
- усложняется сбор урожая: ягоды прячутся в переплетении веток, и часть их вы просто не найдете;
- куст быстрее стареет в целом и раньше требует полной замены.
Регулярная обрезка решает все эти проблемы разом: она перераспределяет силы растения в пользу продуктивных веток, открывает куст свету и воздуху и продлевает его продуктивный возраст до 12-15 лет вместо обычных 6-8 без ухода.
Сроки обрезки: весна, лето после сбора урожая, осень
У смородины есть три рабочих окна для обрезки, и у каждого своя задача.
Осень, после листопада. Это основное время для формирующей и омолаживающей обрезки. Куст уже отдал силы на урожай и подготовку к зиме, сокодвижение замедлилось, и срезы успевают подсохнуть и слегка затянуться до морозов. Именно осенью удобнее всего вырезать старые скелетные ветки и наводить порядок в кроне - в средней полосе это обычно конец сентября - октябрь.
Весна, до распускания почек. Весной проводят только санитарную обрезку: убирают то, что подмерзло или сломалось за зиму под снегом. У черной смородины почки трогаются в рост очень рано, часто еще при снеге на грядках, поэтому с весенней ревизией лучше не затягивать - опоздаете буквально на неделю и будете резать по живым, уже тронувшимся в рост побегам.
Лето, сразу после сбора урожая. В июле-августе, когда ягоды уже сняты, хорошо видно, какие ветки отработали слабо: листья на них редкие, ягод было мало и мелких. Такие ветки можно вырезать сразу, не дожидаясь осени - это снижает загущение куста и дает молодым побегам больше света для вызревания до заморозков.
Если приходится выбирать одно время из трех, для основной формирующей обрезки лучше выбрать осень: у растения будет весь сезон покоя, чтобы восстановиться, а весной вы только подчистите то, что пострадало от холода.
Инструменты и правила среза
Для смородины хватает трех инструментов: секатор для веток до полутора сантиметров, сучкорез или пила для более толстых старых стволов и садовый нож для зачистки крупных срезов. Секатор должен быть остро наточен - тупой инструмент мнет и рвет кору, а рваная рана заживает медленнее и легче становится воротами для инфекции.
Несколько правил, которые экономят кусту силы на заживление:
- срез делают под углом примерно 45 градусов, чтобы на нем не скапливалась влага;
- при укорачивании побега срез располагают на 5-7 мм выше почки, направленной наружу куста - так новый побег растет не внутрь, а от центра;
- ветки старше 5-6 лет вырезают под самый корень, не оставляя пеньков - пеньки не зарастают и гниют;
- крупные срезы диаметром от полутора сантиметров стоит замазать садовым варом или закрасить масляной краской на натуральной основе;
- секатор между кустами, особенно если на одном из них были признаки болезни, желательно протирать спиртом.
Сухие и больные ветки безопаснее сжечь или вынести за пределы участка, а не класть в обычный компост - там споры грибковых болезней спокойно переживают зиму.
Схема обрезки молодого куста по годам (1-3-й год после посадки)
Формирование куста начинается сразу в год посадки и продолжается три-четыре сезона.
При посадке. Каждый побег саженца укорачивают, оставляя всего 2-4 почки над землей. Мера жесткая на вид, но логика простая: куст не тратит силы на вытягивание одного длинного побега, а сразу закладывает несколько новых сильных ветвей от корня - это и есть будущий скелет растения.
Первый год после посадки. Осенью выбирают 3-5 самых крепких прикорневых побегов, растущих в разные стороны от центра, остальные вырезают полностью у самой земли. Оставленные побеги не укорачивают.
Второй год. К прошлогодним побегам добавляют еще 3-5 новых сильных прикорневых веток текущего года, слабые и растущие внутрь куста удаляют. К концу второго сезона в кусте должно быть уже 6-10 скелетных веток разного возраста.
Третий год. Формирование в целом завершается: добавляют еще 3-4 сильных однолетних побега, а слабый прирост и ветки, загущающие центр, вырезают. К концу третьего-четвертого года куст обычно насчитывает 12-15 веток разного возраста и вступает в пору полного плодоношения.
Такая пошаговая схема работает и для черной, и для красной, и для белой смородины - разница между ними появляется позже, когда встает вопрос, когда именно списывать состарившуюся ветку.
Обрезка взрослого плодоносящего куста (5-7 лет)
У взрослого куста в стадии полного плодоношения задача обрезки - поддерживать баланс веток разного возраста, а не наращивать их число до бесконечности. Ориентир - 10-15 скелетных ветвей, по 2-3 штуки каждого возраста от однолетнего до 4-5-летнего.
Каждую осень с таким кустом делают три вещи:
- Вырезают под корень все ветки старше 5-6 лет - у черной смородины они уже малопродуктивны, кора на них темная и растрескавшаяся.
- Оставляют 3-4 самых сильных прикорневых побега текущего года на замену выбывшим старым веткам, остальную поросль убирают полностью.
- Прореживают центр куста: вырезают ветки, растущие внутрь и перекрещивающиеся, слабый прирост тоньше карандаша и все, что лежит на земле.
Верхушки однолетних побегов при этом обычно не укорачивают - именно на них в следующем сезоне формируется основной урожай. Исключение - явно невызревшие, тонкие или подмерзшие кончики, их подрезают до здоровой древесины.
Омолаживающая обрезка старого запущенного куста
Если куст несколько лет простоял без ухода и превратился в сплошные заросли, за один сезон его лучше не спасать - резкая полная вырезка старой древесины сильно ослабит растение. Разумнее растянуть омоложение на два-три года.
Первый год. Вырезают самые старые, явно нежизнеспособные ветки - обычно это треть от общего числа, с самой темной и растрескавшейся корой. Заодно убирают все сухое, сломанное и лежащее на земле.
Второй год. Убирают следующую по возрасту треть старых веток, одновременно оставляя лучшие из новых прикорневых побегов, выросших после первой чистки.
Третий год. Куст обычно уже полностью обновлен: остаются молодые и среднего возраста ветки, а обрезка переходит в обычный ежегодный поддерживающий режим, описанный выше.
Такое поэтапное омоложение дает кусту время нарастить замену старым веткам, вместо того чтобы оставить его почти без кроны и без урожая на год-два. Похожий принцип "не резать все сразу" применяют и при обрезке плодовых деревьев - там тоже опасно снимать больше трети кроны за один прием.
Чем отличается обрезка черной смородины от красной и белой
Здесь кроется главная ошибка многих садоводов: красную и белую смородину часто обрезают по той же схеме, что черную, и в итоге теряют часть урожая на пустом месте.
У черной смородины основной урожай дают ветки второго-четвертого года, а после пятого-шестого их продуктивность резко падает, поэтому старую древесину вырезают рано и без сожалений.
У красной и белой смородины биология другая: плодовые почки закладываются на многолетней древесине, и такие ветки продолжают неплохо плодоносить до 7-8 лет, а иногда и дольше. Если резать их так же рано, как черную смородину, куст лишится части своих самых урожайных веток.
Поэтому для красной и белой смородины правило простое: под удаление идут ветки старше 7-8 лет, лишняя прикорневая поросль и побеги, растущие внутрь куста и загущающие центр. Однолетний прирост у красной смородины при этом принято чуть укорачивать - примерно на четверть длины, это стимулирует боковое ветвление и закладку новых плодовых почек.
Обрезка по регионам: средняя полоса, Урал, Сибирь, юг
Общая схема обрезки одинакова везде, а вот сроки сдвигаются по климату.
Средняя полоса. Осеннюю обрезку проводят с конца сентября по конец октября, ориентируясь на листопад и первые заморозки. Весеннюю санитарную ревизию - в конце марта - начале апреля, до набухания почек.
Урал и Сибирь. Сезон короче, зима наступает раньше, поэтому осеннюю обрезку лучше сместить на конец августа - сентябрь, чтобы срезы успели подсохнуть до устойчивых холодов. Весной здесь тоже спешат: почки у черной смородины просыпаются буквально сразу после схода снега, и на санитарную обрезку остается совсем узкое окно.
Юг. Здесь, наоборот, можно не торопиться: осеннюю обрезку проводят вплоть до ноября, а мягкие зимы позволяют иногда обрезать смородину и зимой, в оттепель, если побеги не в состоянии активного покоя. Летнюю обрезку после сбора урожая на юге тоже часто сдвигают на более раннее время, потому что ягоды там созревают быстрее.
Независимо от региона общее правило одно: любую обрезку заканчивают минимум за две-три недели до устойчивых заморозков, чтобы срезы успели подсохнуть, а растение не тратило силы на заживление ран в самые холода.
Частые ошибки при обрезке смородины
- Обрезка "по верхушкам" вместо прореживания. Многие просто подравнивают куст сверху, как живую изгородь, не трогая старую древесину внутри. Внешне куст выглядит аккуратно, но урожай при этом не растет - все проблемные ветки остаются на месте.
- Жалость к старым веткам. Темная, растрескавшаяся ветка старше 5-6 лет у черной смородины уже почти не плодоносит, но многие садоводы ее оставляют "на всякий случай", отбирая свет и питание у молодых побегов.
- Полное омоложение куста за один сезон. Резкая вырезка сразу всей старой древесины оставляет куст без части листового аппарата и сильно снижает урожай на год-два вперед.
- Пеньки вместо среза под корень. Оставленные пеньки не дают новых побегов, зато отлично гниют и становятся источником инфекции для всего куста.
- Одинаковая схема для черной и красной смородины. Как уже говорилось выше, у красной и белой смородины многолетние ветки еще продуктивны, и вырезать их рано - значит терять урожай без всякой причины.
- Обрезка тупым секатором. Мятые, рваные срезы заживают дольше и хуже, чем ровные, сделанные острым инструментом.
- Обрезка в мороз. Замерзшая древесина становится хрупкой, и вместо ровного среза ветка колется и трескается дальше, чем планировалось.
Уход за кустом после обрезки
После осенней обрезки куст стоит подкормить фосфорно-калийным удобрением - оно укрепляет корневую систему и готовит растение к зиме, в отличие от азотных подкормок, которые сейчас только спровоцировали бы лишний рост. Приствольный круг рыхлят и мульчируют перегноем или компостом слоем 5-7 см - это и питание, и защита корней от промерзания.
Все срезанные ветки, особенно если на кусте были признаки мучнистой росы, септориоза или других болезней, лучше сжечь, а не оставлять под кустом или в обычной компостной куче. Крупные срезы, как уже говорилось, стоит замазать садовым варом, а сам куст перед зимой можно один раз обработать медьсодержащим препаратом для профилактики грибковых заболеваний - это отдельная тема, но она напрямую связана с итогами обрезки: чем меньше в кроне лишней, плохо проветриваемой древесины, тем ниже риск инфекции.
Тот же принцип "меньше загущения - меньше болезней" работает и на других культурах участка: например, при уходе за виноградом формирующая обрезка и уход за виноградом решают ровно ту же задачу проветривания кроны. А если по соседству со смородиной у вас растут привитые саженцы плодовых деревьев, для них будет полезен отдельный разбор про прививку плодовых деревьев - многие принципы работы с секатором и садовым варом там те же самые.
Часто задаваемые вопросы
Когда лучше обрезать смородину - весной или осенью? Основную формирующую и омолаживающую обрезку удобнее делать осенью, после листопада: куст уже отдал силы на урожай, а срезы успевают затянуться до морозов. Весной проводят только санитарную обрезку - вырезают подмерзшие и сломанные за зиму ветки, пока не набухли почки. У черной смородины почки распускаются очень рано, поэтому с весенней обрезкой важно не опоздать.
Можно ли обрезать смородину летом? Да, сразу после сбора урожая, в июле-августе. В это время хорошо видно старые ветки с редкими листьями и мелкими ягодами - их вырезают под корень, не дожидаясь осени. Такая обрезка снижает загущение куста и облегчает ему подготовку к зиме, а до заморозков молодые побеги успевают вызреть.
На сколько почек обрезать саженец смородины при посадке? После посадки каждый побег укорачивают, оставляя 2-4 почки над землей. Это выглядит жестко, зато куст сразу направляет силы не в рост одного длинного побега, а в закладку нескольких сильных прикорневых веток - основу будущего урожая.
Сколько веток должно быть у взрослого куста смородины? У куста в полном плодоношении (5-7 лет) обычно оставляют 10-15 скелетных ветвей разного возраста - от однолетних до 4-5-летних, по 2-3 ветки каждого возраста. Такой состав дает и текущий урожай, и замену старым веткам на будущие годы.
Как понять, какую ветку пора вырезать? Под удаление идут ветки старше 5-6 лет: кора у них темная, растрескавшаяся, побегов возобновления почти нет, ягоды на них мелкие и растут только на концах. Дополнительно вырезают все сухие, сломанные, лежащие на земле ветки и слабый прирост толщиной с карандаш и тоньше.
Нужно ли обрезать красную и белую смородину так же, как черную? Нет, у красной и белой смородины плодовые почки закладываются на многолетней древесине, и такие ветки продолжают неплохо плодоносить до 7-8 лет. Поэтому их не вырезают так рано, как у черной смородины: убирают ветки старше 7 лет, лишнюю прикорневую поросль и загущающие побеги внутрь куста.
