Как посадить вишню: место, сроки, уход после посадки
Как правильно посадить вишню весной и осенью: выбор места и саженца, посадочная яма, схема расстояний, полив и частые ошибки садоводов.
Вишня прощает многие ошибки ухода, но не прощает ошибок при посадке. Если яма выкопана неправильно, саженец заглублён или рядом нет опылителя, дерево может расти десять лет и так и не дать нормального урожая. А сама посадка несложная: достаточно знать сроки, правильно подготовить яму и не заглубить корневую шейку.
Коротко о главном
- В средней полосе, на Урале и в Сибири вишню сажают весной, на юге лучше приживается осень; саженцы с закрытой корневой системой высаживают весь тёплый сезон.
- Место выбирают солнечное, защищённое от ветра, с уровнем грунтовых вод не ближе 1,5-2 м к поверхности.
- Почва нужна лёгкая, слабощелочная; кислую известкуют, тяжёлую глинистую облегчают песком и органикой.
- Здоровый саженец - однолетний или двухлетний, с влажными неповреждёнными корнями и гладкой корой без пятен.
- Большинству сортов нужен опылитель: на участке высаживают минимум 2-3 сорта с совпадающими сроками цветения.
- Главное правило посадки - корневая шейка на 3-5 см выше уровня почвы, дренаж на дне ямы и никакого свежего навоза в посадочную смесь.
- Сильнорослые сорта размещают через 3-4 м, кустовые - через 1,5-2,5 м, с учётом отступа от построек и других культур.
Когда сажать вишню: весной или осенью
В средней полосе, на Урале и в Сибири вишню сажают весной, до распускания почек. Точных календарных дат тут нет: ориентир - оттаявшая и прогревшаяся почва, обычно это конец апреля - первая половина мая. Саженец успевает укорениться и нарастить всасывающие корешки за лето, поэтому к зиме он входит уже окрепшим. Осенняя посадка в этих регионах рискованна: если дерево не успеет прижиться до морозов, оно может подмёрзнуть или выпасть.
На юге, где зимы мягкие, а лето жаркое и сухое, лучше приживается осенняя посадка. Её проводят за 3-4 недели до устойчивых холодов, обычно это конец сентября - первая половина октября. За это время корни успевают срастись с почвой, а весной дерево сразу трогается в рост, не тратя силы на укоренение в жару.
Отдельная история - саженцы с закрытой корневой системой, то есть выращенные в контейнере. Их можно высаживать практически весь тёплый сезон, включая лето: земляной ком не травмируется при пересадке. Единственное, чего стоит избегать, - самая жара, в неё растение тяжелее переносит стресс пересадки, даже с комом земли.
Как выбрать место: свет, вода, ветер
Вишня - светолюбивая культура. В тени она вытягивается, слабо цветёт и почти не плодоносит, а на затенённых участках чаще болеет грибковыми заболеваниями из-за плохого проветривания. Место выбирают самое солнечное на участке, желательно на южной или юго-западной стороне.
Критично важен уровень грунтовых вод. Корни вишни не переносят застоя влаги: если вода подходит ближе 1,5-2 м к поверхности, дерево страдает от подопревания корневой шейки и корневой гнили, а в итоге может погибнуть за несколько лет. На низких сырых участках вишню либо не сажают вообще, либо делают искусственную насыпь высотой 40-50 см.
Место должно быть защищено от холодных северных и северо-восточных ветров - подойдёт южная сторона забора, стены хозпостройки или естественный склон. При этом сплошная тень от строения недопустима, дереву нужен полноценный солнечный день.
Соседство тоже имеет значение. Вишню не сажают рядом с яблоней и грушей: у этих культур разная агротехника, и конкуренция за влагу с питанием становится заметной. А вот с другими косточковыми, например со сливой, вишня уживается неплохо. Если на участке уже растёт крыжовник, для него лучше отвести отдельную грядку подальше от будущей кроны вишни - разросшееся дерево затенит кустарник.
Какая почва нужна вишне
Вишня предпочитает лёгкие, воздухопроницаемые почвы - суглинки и супеси с нейтральной или слабощелочной реакцией, pH в диапазоне 6,5-7,5. На кислых почвах дерево хуже усваивает питание, слабее растёт и труднее переносит зиму. Если участок кислый (частое дело после хвойного леса или на торфяниках), почву заранее известкуют - вносят доломитовую муку или гашёную известь из расчёта 300-500 г на 1 кв. м, в зависимости от степени кислотности.
Тяжёлые глинистые почвы для вишни малопригодны без доработки: в них застаивается вода, и корням не хватает кислорода. Такую землю облегчают крупным песком и органикой прямо в посадочной яме. Песчаные почвы, наоборот, слишком быстро пересыхают - их обогащают глиной и перегноем, чтобы удерживать влагу.
Как выбрать саженец
Лучше всего приживаются однолетние или двухлетние саженцы: у них компактная корневая система, которая легко переносит пересадку. Более взрослые деревца с открытыми корнями укореняются хуже и дольше отходят от стресса.
Различают саженцы с открытой корневой системой (ОКС) и закрытой (ЗКС, в контейнере с землёй). У ОКС корни должны быть влажными, разветвлёнными, без гнили и пересушенных участков - если корешки на срезе бурые и ломкие, саженец, скорее всего, погиб или сильно ослаблен. У ЗКС земляной ком должен быть плотным, не рассыпаться, а из дренажных отверстий не должны торчать спутанные, закрученные по кругу корни - это признак того, что растение давно пересидело в тесном контейнере.
При осмотре здорового саженца обращают внимание на кору: гладкая, без трещин, морщин и подозрительных пятен. Ствол ровный, без искривлений и следов подмерзания - тёмных пятен под корой. Место прививки хорошо видно как небольшой изгиб или наплыв коры на высоте 5-10 см от корневой шейки. Саженец без указания сорта и без следов прививки - почти всегда риск получить дичок, который либо не плодоносит вовсе, либо даёт мелкие кислые ягоды.
Опылители: почему одна вишня не плодоносит
Большинство сортов вишни самобесплодны или лишь частично самоплодны: без соседей подходящего сорта дерево может обильно цвести и почти ничего не завязывать. Причина в биологии цветка - пыльца собственного сорта плохо прорастает на рыльце пестика того же дерева.
Чтобы получать стабильный урожай, на участке высаживают минимум 2-3 сорта с совпадающими или близкими сроками цветения. Сроки важны: если один сорт зацветает на две недели раньше другого, пчёлы просто не успеют перенести пыльцу между ними. При выборе саженцев в питомнике стоит уточнить не только сорт, но и рекомендуемых опылителей для него - хорошие питомники такую информацию дают.
Есть и частично самоплодные сорта: они завязывают часть урожая без опылителей, но при перекрёстном опылении их урожайность заметно выше. Полностью самоплодных сортов у вишни немного, и даже они выигрывают от соседства с другими сортами. Если место на участке ограничено, можно привить в крону дерева черенок другого сорта - об этом подробно рассказано в статье про прививку плодовых деревьев.
Как подготовить посадочную яму
Стандартный размер ямы - диаметр 60-80 см и глубина 50-60 см, но точные параметры зависят от размера корневой системы конкретного саженца: корни должны свободно помещаться в яме, не загибаясь и не упираясь в стенки.
Верхний плодородный слой почвы при выкопке откладывают отдельно от нижнего, менее плодородного - именно он пойдёт на заполнение ямы. На дно укладывают дренаж слоем 8-10 см: подойдёт щебень, битый кирпич или крупный песок, особенно если участок склонен к застою влаги.
Дальше яму на треть-половину заполняют почвенной смесью: верхний слой снятой земли смешивают с перегноем или зрелым компостом (1-2 ведра) и добавляют немного песка, если почва тяжёлая. Свежий навоз и минеральные удобрения в яму не кладут ни в коем случае: они обжигают молодые корни при прямом контакте, а на разложение навоза уходит время, за которое он успеет только навредить. Подкормки начинают со второго сезона после посадки.
Яму лучше готовить заранее - за 2-3 недели до посадки, а для осенней посадки можно и с весны, чтобы почва успела осесть и не образовала пустот вокруг корней.
Пошаговая технология посадки
- Установите посадочный кол. Вбейте его в центр ямы с северной стороны от будущего ствола - он послужит опорой саженцу в первые годы, пока корни не укрепятся.
- Сформируйте холмик. На дне ямы поверх дренажа насыпьте небольшой конус из плодородной почвенной смеси - на нём будете расправлять корни.
- Расправьте корни саженца. Установите деревце на холмик рядом с колом, аккуратно разложите корни по склону конуса во все стороны, не допуская загибов вверх.
- Проверьте уровень корневой шейки. Положите поперёк ямы рейку или черенок лопаты - корневая шейка должна оказаться на 3-5 см выше уровня почвы с учётом будущей осадки грунта.
- Засыпьте яму почвой. Заполняйте её постепенно, слегка встряхивая саженец, чтобы почва равномерно заполнила пустоты между корнями. Каждый слой слегка уплотняйте руками, не утрамбовывая до плотности асфальта.
- Сформируйте лунку и полейте. По периметру ямы сделайте земляной валик для полива и вылейте под саженец 2-3 ведра воды, даже если почва кажется достаточно влажной - это устранит воздушные пустоты у корней.
- Подвяжите деревце к колу. Используйте мягкий материал (шпагат, специальную ленту), завязывая свободной восьмёркой, чтобы не перетянуть кору.
- Замульчируйте приствольный круг. Слой торфа, перегноя или соломы толщиной 5-7 см удержит влагу и не даст почве растрескаться.
- Обрежьте саженец. Если крона уже сформирована, укоротите ветви на треть для баланса между надземной частью и подрезанными при выкопке корнями. Подробнее о технике формирующей обрезки - в статье про обрезку плодовых деревьев.
Расстояние между деревьями
Схема посадки зависит от силы роста сорта. Сильнорослые сорта вишни, вырастающие в дерево высотой 3-4 м и выше, размещают на расстоянии 3-4 м друг от друга, а между рядами оставляют 5-6 м - иначе взрослые кроны сомкнутся и начнут затенять друг друга.
Кустовые и слаборослые сорта, которые редко превышают 2-2,5 м, сажают гуще - через 1,5-2,5 м. Такая схема позволяет разместить на небольшом участке сразу несколько сортов-опылителей, не жертвуя площадью под другие культуры.
От заборов, стен построек и садовых дорожек рекомендуется отступать не меньше 2-3 м: разросшаяся крона и поверхностная корневая система вишни со временем могут повредить фундамент или мешать проходу. Эту дистанцию стоит учитывать и при закладке других культур по соседству - например, винограду нужна собственная опорная конструкция и достаточно света, поэтому лозу не стоит сажать в тени будущей кроны вишни.
Уход после посадки
Первый месяц после посадки саженец поливают раз в 7-10 дней, выливая по 1-2 ведра воды под каждое деревце. Точная частота зависит от погоды и того, как быстро подсыхает почва в приствольном круге. Пересушивать землю нельзя: молодые корешки ещё не разрослись достаточно, чтобы добывать влагу из глубоких слоёв.
Мульчирование, сделанное при посадке, стоит поддерживать всё первое лето - подсыпайте свежий слой торфа или перегноя по мере разложения старого. Это не только сохраняет влагу, но и защищает корневую шейку от перегрева в жару.
В первый год саженец не подкармливают: в яме уже заложен запас питания на 1-2 сезона. Если крона не была обрезана при посадке, весной следующего года проводят формирующую обрезку, закладывая будущий скелет дерева. Подвязку к колу ослабляют по мере утолщения ствола, чтобы шпагат не врезался в кору, а сам кол убирают через 2-3 года, когда дерево окрепнет и сможет стоять самостоятельно.
Частые ошибки при посадке вишни
Заглубление корневой шейки - самая частая беда. Если она оказывается ниже уровня почвы, кора в этом месте подопревает, дерево слабо растёт и часто погибает через несколько лет по причине, которая садоводу не всегда понятна. Правильный уровень - на 3-5 см выше поверхности земли с учётом осадки грунта.
Дальше по частоте идёт посадка в низине или на участке с высоким уровнем грунтовых вод без дренажа и насыпи. Корни задыхаются и загнивают, даже если сам саженец был качественным.
Ещё одна беда - свежий навоз или концентрированные минеральные удобрения прямо в посадочной яме. Корни получают химический ожог, и растение либо погибает, либо очень долго восстанавливается.
Часто сажают одно-единственное дерево без опылителей. Даже здоровая, хорошо ухоженная вишня в одиночестве нередко цветёт впустую, если сорт не полностью самоплоден.
И последнее - слишком плотная посадка без учёта силы роста сорта. Через несколько лет кроны смыкаются, внутри загущенных посадок ухудшается проветривание, и деревья чаще болеют грибковыми инфекциями вроде коккомикоза.
Часто задаваемые вопросы
Когда лучше сажать вишню: весной или осенью В средней полосе и северных регионах надежнее весенняя посадка: саженец успевает укорениться и окрепнуть за лето до морозов. На юге, где зима мягкая, подходит и осень: посадку заканчивают за месяц до устойчивых холодов, обычно это конец сентября - начало октября. Саженцы с закрытой корневой системой в контейнере можно высаживать весь тёплый сезон.
На каком расстоянии сажать вишню от других деревьев и построек Сильнорослые сорта размещают через 3-4 м друг от друга при междурядьях 5-6 м, кустовые и слаборослые - через 1,5-2,5 м. От построек и заборов лучше отступать не меньше 2-3 м, чтобы разросшаяся крона и корни не мешали соседям.
Нужен ли вишне опылитель Большинству сортов опылитель нужен: вишня в основном самобесплодна или частично самоплодна. Для стабильного урожая на участке высаживают не менее 2-3 разных сортов с совпадающими сроками цветения. Полностью самоплодные сорта плодоносят и в одиночку, но урожай выше при перекрёстном опылении.
Что положить в посадочную яму для вишни На дно кладут дренаж слоем 8-10 см (щебень, битый кирпич, крупный песок), затем яму на треть заполняют смесью из верхнего плодородного слоя почвы, перегноя или компоста и песка. Свежий навоз и минеральные удобрения в яму не добавляют - они обжигают корни, подкормки начинают со второго года.
На какую глубину сажать вишню и где должна быть корневая шейка Глубина ямы обычно 50-60 см при диаметре 60-80 см, но точный размер зависит от корневой системы саженца. Корневая шейка после осадки почвы должна оказаться на 3-5 см выше уровня земли: если её заглубить, дерево будет плохо расти и может подопревать.
Как поливать вишню после посадки Сразу после посадки под саженец выливают 2-3 ведра воды, даже если почва казалась влажной - это устраняет пустоты у корней. В первый месяц поливают раз в 7-10 дней по 1-2 ведра, ориентируясь на погоду и подсыхание почвы. После полива приствольный круг мульчируют торфом, перегноем или соломой слоем 5-7 см.
